Владимир Исаевич Круковер
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА СОБАК

Текст для «Собачьей библиотеки» предоставлен автором.
Spellcheck, оформление: ТаКир, 2008

В книге журналиста и профессионального кинолога Владимира Круковера в доступной форме излагаются основные принципы специальной дрессировки, воспитания, обучения и содержания собак, а также приводятся краткие характеристики пород служебных собак.

Вступление
ТЕОРИЯ ДРЕССИРОВКИ
Общее понятие о дрессировке
Безусловные и условные рефлексы
По биологическим функциям различаются следующие рефлексы:
Образование условных рефлексов
Возбуждение и торможение
Безусловные и условные раздражители
Установление преобладающей реакции в поведении собаки
Типы высшей нервной деятельности
Зависимость поведения от типа высшей нервной деятельности
Дрессировщик – комплексный раздражитель
ПРАКТИКА ДРЕССИРОВКИ
ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ДРЕССИРОВКИ
Общие советы
Налаживание отношений
Кличка
Ошейник, поводок, намордник
Движение рядом
Свободное положение
Подход
Сидеть
Лежать
Стоять
Ползать
Апортировка
Нежелательные действия
На место
Вперед
Преодоление препятствий
Барьер, сплошной забор, канава
Движение по лестнице
Движение по бревну (буму)
Отказ от еды
Выстрел и другие звуковые и световые сигналы
Голос по команде
Плаванье
Замедлять темп движения
КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ДРЕССИРОВКИ СОБАК
ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА
Выборка вещи по запаху человека
Охрана вещи
Воспитание недоверия к незнакомым
КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА
Оборудование поста
Выработка недоверия к посторонним
Охрана поста на привязи
Охрана на подвижной привязи
Свободная охрана
Описание упражнений по программе караульной службы
Тренировка служебных собак
ДРЕССИРОВКА СОБАКИ – ПРОВОДНИКА СЛЕПЫХ
СЕКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ ДРЕССИРОВКИ
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ
СОБАКА–ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (Обзор пород)
ДОГООБРАЗНЫЕ СОБАКИ
Алапахский чистопородный бульдог (отто)
Аргентинский дог (мастиф)
Английский бульдог
Боксер
БОРДОСКИЙ ДОГ
Бульмастиф
Доберман
Датский брохольмер
Испанский мастиф
Немецкий дог – большой датский дог, алано (Great Dane, Grand Danois, Deutche dogge, Alano)
Мастино наполетано (итальянский мастиф)
Мастиф
Пиренейский мастиф
Тибетский мастиф
ОВЧАРКИ
Анатолийская овчарка
Английская овчарка
Астурийская овчарка
Бобтейл (староанглийская овчарка)
Босерон (франдцузская гладкошерстная овчарка)
Бельгийская овчарка
Бриар
Венгерская овчарка (komondor)
Восточноевропейская овчарка
Голландская овчарка (хердер)
Исландская овчарка
Кавказская овчарка
Каталонская овчарка
Колли (шотландская овчарка)
Леонбергер
Мареммоабруцкая овчарка (маремма)
Московская сторожевая
Немецкая овчарка
Румынская овчарка
Среднеазиатская овчарка
Тибетская овчарка
Фландрский бувье
Южнорусская овчарка
Вестготская собака (Шведский вальхунд)
Канаанская собака (ханаанская собака)
ШНАУЦЕРЫ
Ризеншнауцер
Миттельшнауцер
ТЕРЬЕРЫ
Русский черный терьер
Тибетский терьер
Эрдельтерьер

Вступление

Воспитание собаки начинается с того дня, когда вы внесли щенка в свой дом. Давайте проанализируем психологические тонкости воспитания (вы можете применять термин «дрессировка», хотя воспитание и обучение, на мой взгляд, больше подходят к четвероногому члену семьи).
Главное, что должен запомнить хозяин, – собака в вашей семье не должна быть бездельником и паразитом.
Нет разницы, какой породы ваш друг. Пусть это маленький той-терьер или огромный ирландский волкодав. У каждого пса должны быть свои профессиональные обязанности, свой долг, своя служба, ответственность. Заметьте, как ваш щенок изыскивает возможности быть полезным. Он облаивает чужих, стараясь быть сторожем; приносит вам тапки, смешит своими проказами, претендуя на роль компаньона; делает стойку на голубя, намекая, что готов принять участие в охоте. Вы научили пса подавать лапу. Возможно, этот процесс взаимный – он тоже научил вас подавать «лапу», да еще давать лакомство за это. Щенок – тот же ребенок: он старается посильно участвовать в динамике своей стаи, а стая – это ваша семья.
Его попытки сотрудничества часто пресекаются вами по незнанию. Песик залаял ночью – вы его резко одернули. А он ведь специально спал «в полуха», он сторожил ваш сон, услышал подозрительный шорох в парадной и предупредил о возможной опасности. И вместо благодарности получил грубое замечание.
Песик помчался куда-то на прогулке, в мусор, в грязь, где черт ногу сломит. Вы его отловили, изругали. А он – в полной растерянности: он, ведь, шел по следу крупной крысы, хотел ее уничтожить, он же из рода терьеров – это у них в крови...
Категория многочисленных запретов превращает пса в пассивную игрушку.
Собственная бесполезность приводит к психологическим аномалиям, к болезненному столкновению наследственных стимулов с запрещающей реальностью.
И как следствие – к болезням физиологическим.
Ожирение, желудочные заболевания, неврозы – это не только человеческие недуги. И у собак перманентные стрессы провоцируют эти заболевания.
Организм собаки в чем-то крепче, устойчивей человеческого, а в чем-то слабей. Уровень человеческой адаптивности гораздо выше, чем у животных: там где человек почти безболезненно приспособиться, пес получит нервное расстройство. Или согласится на роль пассивной игрушки, игрушки балованной, капризной, истеричной.
Давайте проанализируем поведение собаки (любой породы) на выгуле. Сперва она осматривает место выгула, оббегает его, внимательно проверяя свои и чужие метки. Кобель тщательно их освежает – столбит, – подтверждая владение (или совладение) своей и чужой территории. Сука изучает гормональные сигналы каждой метки – она уже подсознательно ищет будущего отца своих щенков.
Если на выгуле вы одни, пес, обследовав площадку, постарается разрядить энергию. В полуигровой форме он пойдет по чьему-то следу, выроет ямку, добывая грызуна, сунет вам палку в руку, приглашая к игре. Одни собаки с потешной серьезностью таскаю в зубах аппортировочные предметы, другие атакуют хозяина, вроде и понарошку, но на самом деле – исподволь меряясь силой, выясняя право хозяина на лидерство в стае (семье).
На выгуле и дома, в любой ситуации пес пытается реализовать наследственные профессиональные способности. Сторожевой пес – сторожевые, охранные, пастуший – по поддержанию порядка в отаре или гурте, охотничий – по выслеживанию дичи. Если ньюфаундленд лезет в грязный пруд, вызывая шумные нарекания хозяйки, он следует своим прямым обязанностям водного спасателя и не понимает причин запрета. Овчар рычит издали на группу развязных молодых людей уже потому, что в их шумном поведении, в гамме далеких запахов обнаруживает потенциальную агрессивность, а следовательно – угрозу для хозяина. Защищая хозяина в предупредительной форме, он совершенно не поймет недовольства последнего. Охотничий пес, тренируясь на голубях, с тем же недоумением примет запрет, если запрет выражен в резкой форме.
Декоративная собака!? Кто и зачем выдумал это нелепое название?! Живое существо не может и не должно выполнять роль декорации! Пусть ваш песик меньше кошки, пусть шерсти на нем мало, а ножки тоненьки, как спички, В его груди бьется гордое и смелое сердце, он пес с навыками охраны, атаки, охоты, и, превращая его в игрушку, вы одновременно превращаете его в истеричного паразита.
Умчал пес на помойку – сходите за ним, определите, чем он занят, переключите его внимание на другие интересы, отвлеките его без грубости и раздражения.
Залаял пес среди ночи – не поленитесь, похвалите его, но попросите не лаять, не выражать сторожевые инстинкты столь громко. Слегка зажмите морду возбужденного пса, приговаривая: тихо, тихо, как учат пограничники своих собак, приучая к подаче тревожных сигналов легким рыком. УЧИТЕ СОБАКУ СДЕРЖАННОСТИ, НЕ НАСТУПАЯ НА ЕЕ ГОРДОСТЬ.
Слепая, неразумная любовь опасней ненависти. От «любви» мать пичкает ребенка огромными тарелками манной каши, когда тому совсем есть не хочется; от «любви» кутает родитель своего малыша, превращая в малоподвижный колобок с ножками, когда ребенку надо побегать, поиграть... Эти параллели вполне применимы к щенку. Тиская его, затаскивая в постель, кутая в нелепые собачьи попонки, не отпуская от себя ни на шаг (чтоб не испачкался, не заразился, не попал в неприятности), вы только вредите маленькому животному.
ДАЙТЕ ЩЕНКУ МАКСИМУМ РАЗУМНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Не забывайте, что закалка для собаки важна не менее, чем для человека. Анализируйте поступки собаки с его, а не своей, точки зрения. Не мешайте песику выражать себя, соучаствовать в семейных делах. Он сам определит свой круг обязанностей и для его образа мышления эти обязанности будут важными.
И тогда будет в вашей семье мир и единство, а проблемы дрессировки превратятся в обычную учебу. Возможно, даже, учебу взаимную. А краткие знания о поведении и наклонностях собаки помогут вам в этой учебе.

Поведение и наклонности собаки

Вы сможете успешно воспитывать собаку, получая при этом устойчивый результат, лишь в том случае, если осознаете ее, совершенно непохожую на нашу манеру поведения и будете учитывать наклонности, унаследованные ею от предков. Собака видит окружающий мир по-своему, по-собачьему. Хозяин для нее – не человек, а вожак стаи. Если поведение собаки вы рассматриваете с точки зрения человека и даете ему человеческую оценку, вы тем самым приписываете псу человеческие ощущения и мотивы поведения и, вероятно, даже ждете от него в некотором роде человеческой логики. В этом заключается основополагающая ошибка, которая отрицательно сказывается на обоюдных отношениях. Реакция собаки базируется на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете, как ведет ваша собака в том или ином случае или какие из ее поступков происходят инстинктивно, вы можете использовать это как для обучения собаки, так и для поддержания дружеских отношений с ней.
Несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, мы никогда не должны забывать, что у собаки существует нечто большее, чем простая сообразительность.
Тот, кто находится с собакой действительно в дружеских отношениях, знает, что она порой проявляет чувства, которые, без сомнения, есть нечто большее, чем простые рефлексы или инстинктивные действия. Многие собаки чувствуют настроение хозяина, хотя оно внешне и не проявляется, и соответствующим образом реагируют на это. Иногда собаке достаточно всего лишь мало заметного приветливого жеста, чтобы сразу все понять. От собаки никогда нельзя требовать того, чтобы она поняла разницу между «хорошо» и «плохо» в чисто человеческом смысле слова. Собака различает лишь «разрешено» и «запрещается». Это должно быть для вас основополагающим моментов в ее воспитании. Тот, кто наказывает свою собаку, если она по человеческим понятиям поступила плохо, впадает в заблуждение, проистекающее из ее очеловечивания. Хозяин должен воспитывать свою собаку таким образом, чтобы такое ее действие попало в категорию известных ей запретов.
Вы должны себе четко представлять, что собака не понимает вашего языка. Собака, вероятно, воспринимает лишь звуковую окраску вашей речи, ее тон. Однако это достаточно ей, чтобы понять ваши намерения и ваши желания, если свои слова вы подкрепляете жестами. Собака обнаруживает удивительную чуткость к вашему «языку жестов». Движение рук, жесты, язык ваших глаз, ваша осанка – все то, что вы часто неосознанно соединяете со словами, собака понимает правильно. Интонация ваших слов абсолютно точно говорит ей, что следует воспринимать как приказ и что является проявлением доброты.
Вы должны научиться понимать язык собаки и различать, когда она лает, ворчит, воет и скулит.
Приветствие члена семьи, приход постороннего, защита или нападение кого-то из сородичей, обнаружение подстреленной или сообщение о найденной убитой дичи, боль, недовольство, страх – обо всем этом и многом другом оповещает ваш пес с помощью своего собачьего языка. Со временем вы научитесь правильно понимать все эти звуки. Тогда вы, даже не видя собаки, будете знать, что ее волнует и что определяет те или иные ее действия. Знание собачьего языка особенно важно тогда, когда собака должна что-то охранять или помогать на охоте.
При оценке органов чувств собаки мы всегда должны учитывать, что нос и уши играют у нее решающую роль.
Собаки в большинстве случаев видят плохо, имеют очень незначительное осязание, не обладают утонченным вкусом. Однако их нос приблизительно в 48 раз чувствительнее носа человека, а слух в 16 раз лучше нашего. Мы воспринимаем окружающий нас мир глазами и руками – носом и ушами формирует свой мир собака. Таким образом, собака живет в совершенно другом (по сравнению с нами) мире. Можно предположить, что на поведение собаки во многом оказывают влияние запахи.
Вы не должны быть наивными, думая, что ваша собака на значительном удалении узнает в вас хозяина.
Маленькая собака, например, такса, на расстоянии 20–30 метров будет в неведении, кто приближается к ней, хозяин или чужой (конечно, если ветер дует в вашу сторону, а не в сторону собаки). Об этом свидетельствует попеременное виляние хвостом и ворчание. Способность к узнаванию, острота зрения индивидуальны и различны в зависимости от породы собак. Предельным расстоянием, когда собака узнает людей, является 110 метров, когда люди неподвижны, и 150 метров, если они движутся (данные д-ра Фридо Шмидта). Многое из поступков вашей собаки станет понятным лишь в том случае, если вы не будете забывать, что она член стаи. Стремление быть рядом с человеком, нежелание оставаться в одиночестве, защита всех членов семьи от «чужих», недоверчивое или недружелюбное отношение к посторонним посетителям, обязательная церемония приветствия, когда входит член семьи, – это и многое другое представляет из себя обычаи стаи. Вы должны считаться с этими обычаями, воспитав в себе терпимое отношение к ним.
«Территория стаи», к которой относится собака, должна при правильном воспитании совпадать с «суверенной территорией» его хозяина и его семьи.
Комната, квартира, дом, сад, хозяйство, включающее двор, или парк могут быть территорией стаи. Эту территорию собака считает «своей» и, собственно, защищает ее. На этой территории она бегает по одним и тем же тропам, прячет или закапывает кости, терпит кошку как спутницу стаи (иногда!) и ограничивает эту территорию, территорию своей стаи, нанося пахучие метки на деревья, камни, заборы, столбы, колонны. Тем самым пес обозначает область своего господства по отношению к чужим собакам, и эту территорию он убежденно защищает.
Отделение от стаи всегда вызывает у собаки болезненную реакцию.
Это необходимо учитывать.
Даже щенок, которого мы отлучаем от его собачьей семьи, чувствует себя в начале несчастным. Смена хозяина при купле или продаже особенно болезненно воспринимается старыми собаками, пока они не вольются в новую стаю.
Если вы привяжете где-нибудь вашу невоспитанную или плохо воспитанную собаку и уйдете, и оставив ее одну, она начнет скулить или выть, воспринимая случившееся так, как если бы ее выгнали из стаи. Даже если члены семьи на улице или во время прогулки вдруг расходятся в разные стороны, т, е, стая неожиданно разделяется на две части, собака не находящаяся на поводке сразу приходит в смятение: за кем она должна следовать? Рекомендуется, чтобы кто-то из членов семьи взял собаку на поводок и держал до тех пор, пока ушедший не окажется вне пределов видимости. Настроение собаки и ожидаемое в связи с эти поведение можно в большинстве случаев определить по ее внешнему виду.
Стоящие торчком хвост и уши, взъерошенная шерсть, поднятая голова это «производящая впечатление» поза, которую каждая собака демонстрирует в отношении незнакомого или враждебно настроенного собрата. Если же она опускает голову вперед, прижимает уши, а хвост ее при этом повисает, значит, она, не вступая в борьбу, признает себя подчиненной. Также ведет себя уступающая в борьбе или более слабая собака, в ответ на что другая, более сильная, сразу оставляет ее в покое. В этом случае демонстрация покорности заключается в том, что слабая собака ложится на спину, как преимущественно и поступают молодые собаки. Некоторые взрослые собаки, в основном таксы, принимают такую позу, когда хотят показать хозяину свою преданность или поиграть с ним.
Хвост собаки – барометр ее настроения в данный момент. Хвост, зажатый между ног, – это недружелюбная реакция неприятия. Хвост обвислый, неподвижный – поведение неопределенности. Выпрямленный хвост – обстановка может быть быстро измениться. Слабо виляющий хвост – обстановка улучшается. Энергично виляющий хвост – прекрасная, радостная обстановка. Высшая стадия собачьей эйфории: хвост не виляет, а буквально бьется, при чем задняя часть туловища раскачивается, уши прижаты – высшая степень блаженства – идет любимый хозяин.
Если в стойке собаки вы угадываете агрессивные намерения, нужно немедленно отойти назад.
Именно назад, чтобы, отступая, не спускать глаз с собаки, что само по себе сдерживает нападение, именно медленно, чтобы не пробудить в собаке врожденный инстинкт преследования. Обороняться бессмысленно. Человек не имеет возможности противостоять нападению кусачей собаке, даже если она среднего размера. Совать руку в разинутую пасть – привилегия лишь отважных полицейских. Если собаку загнали в угол, не оставив ей пути для выхода, и таким образом лишили ее возможности убежать, у нее остается единственный «выход» – нападение.
Следует, насколько возможно, оберегать собаку от нервных расстройств.
Семейные неурядицы, обеспокоенность по какому-то поводу, недомогание кого-то из членов семьи, постоянная домашняя работа, ворчание, шум, грохот – все это ощущает собака и соответствующим образом реагирует. Такая нелепая «стая» беспокоит животное, делает его нервным. В ветеринарных лечебницах у многих городских собак были обнаружены нервные расстройства.
Хозяин и собака должны походить друг на друга.
Это, однако, не следует понимать буквально, поскольку «соответствие» друг другу объяснить невозможно. Поясним это примерами: охотник и охотничья собака, полицейский и немецкая овчарка, кинозвезда и афган, монах и сенбернар, дама и мальтийская болонка, мясник и дог, спортсмен и терьер.
Противоположность собственному «я» выбирают в большинстве случаев просто из тщеславия или чтобы, по крайней мере с помощью собаки, быть заметным (заметной) среди других людей. Часто это связано с комплексом неполноценности или, наоборот, когда окружающие не признают чьей-то «исключительности» и для ее подтверждения требуется собака. Во всех этих случаях мне искренне жаль и хозяина, и собаку.

Воспитай себе друга

Эта глава немного дополнит, скоординирует наши знания об общении с собакой. Но, в отличие от общего, очеркового изложения, в котором автор стремился дать основные теоретические знания, она содержит чисто практические советы.
Похвала и осуждение должны отчетливо различаться по тону, каким они произносятся. Интонации чрезвычайно важны для собаки.
Когда мы хвалим собаку, голос у нас приобретает мягкие, приветливые тона, а когда осуждаем, он становится суровым и жестким, фразы – отрывистыми, и произносятся они более низким тоном, чем обычно. Говорить громко не нужно, собака слышит В 16 РАЗ лучше чем мы.
И хваля, и ругая ненужно переходить границу допустимого.
Частое повторение или слишком незначительный повод снижают эффективность вашего замечания. Однако, если собака очень молодая, не надо скупиться на похвалу. Взрослая же собака может воспользоваться чрезмерной похвалой, чтобы отказаться выполнить какую-либо команду.
Когда вы за что-либо хвалите собаку, не нужно быть многословным. Достаточно несколько коротких слов, употребляемых всегда в одной и той же последовательности и форме.
Обычно употребляются слова «хорошо!» или «молодец!» в сочетании с кличкой собаки, произносимые радостно и приветливо. Другие дополнительные слова похвалы уже не нужны. Собака их не понимает, они могут только сбить с толку.
Слова осуждения следует произносить сурово, отрывисто.
Уже по одному тону собака должна понять, что вы ей недовольны. Обычно для этого употребляют слова «нельзя!» и «фу!», которые вы можете повторить дважды, трижды по нарастающей. Однако не имеет смысла повторять его слишком много раз.
Похвала и осуждение должны быть взаимно связаны.
Если собака после слов осуждения выполнила вашу команду, надо сразу же похвалить ее, дать ей маленький кусочек лакомства, чтобы у нее не осталось ни малейших сомнений во взаимосвязи первого и второго.
Наказывайте собаку только в тех случаях, если ваши даже несколько раз повторенные слова осуждения остались без внимания. Обязательно нужно, чтобы собака знала причину осуждения и последующего наказания. Если вы внимательно понаблюдаете за собакой, то быстро заметите, игнорирует ли она ваше осуждение или не понимает его. Если игнорирует, то следует наказать. Когда вы наказываете собаку, она всегда должна быть на поводке. За неповиновение собаку сразу же следует наказать, чтобы она четко поняла взаимосвязь непослушания и наказания.
Этот важный принцип обучения соблюдать непросто, потому что взаимосвязь должна прослеживаться, исходя не из человеческой, а из собачьей логике. Достаточно привести такой пример. Если ваша собака бросается за зайцем, а потом возвращается, как воспримет она ваше наказание? Сможет ли она связать это со своим охотничьим инстинктом? Поймет ли, что была наказана за то, что убежала? Или сочтет, что ее наказали за то, что побежала за зайцем? Или вообще за то, что вернулась к хозяину? Конечно, лучше всего, если вы с самого начала сумеете пресечь ее непослушание. Для воздействия на собаку на расстоянии можно пользоваться очень длинным поводком или радиоуправляемым электроошейником. От ваших рук должно исходить только поощрение, они НИКОГДА не должны наказывать. Ваша рука гладит, ласкает собаку, ваши руки дают ей корм, лечат ее раны. Они для собаки воплощение вашей ДОБРОТЫ. Даже едва ощутимый удар рукой в качестве наказания может поколебать это чувство доверия. Существует лишь ОДНО исключение, когда вы берете собаку за шиворот, что, однако, воспринимается ею совсем по другому, чем любое наказание рукой. Так наказывает щенков их мать. Боящаяся руки собака, которую лишь с трудом можно взять на поводок, – это достойный осуждения пример неправильного обращения с ней.
Палку и плетку нельзя использовать для обучения собаки. После того, как вы узнаете, какой чуткой и послушной может быть ваша собака, вы поймете, что эти варварские средства для вас просто неприемлемы. «Забитая», запуганная, недоверчивая собака – это уже не друг человека, а нечто совсем противоположное. Плетью наказываются лишь служебные собаки /иногда такое наказание даже необходимо/, когда они откровенно игнорируют понятные команды. Для наказания собаки используйте тонкий прутик или сложенную газету.
Прутик, который можно срезать во время прогулки, служит больше для острастки, чем для наказания. В то же время для собаки очень неприятен сильный удар сложенной в несколько раз или свернутой в трубку газетой, главным образом из-за производимого шума.
Ни в коем случае нельзя бить собаку ногами.
У наших ног собака обычно ищет защиту. Она должна относиться к ним с таким же доверием, как и к нашим рукам. Собака, опасающаяся пинка, лишь неохотно будет выполнять команду «Ко мне!». Кроме всего прочего не следует забывать о том, что удар тяжелым ботинком или сапогом может нанести ей травму. Иногда для воспитания собаки можно успешно использовать холодный душ.
Вне дома можно использовать для этих целей полведра воды. Дома чаще всего достаточно плеснуть из стакана. Главное, чтобы собака поняла взаимосвязь этого душа с поступком.
Серьезным наказанием для собаки будет, если вы возьмете ее за загривок и сильно встряхнете.
Еще будучи щенком, собака усваивает, что эта хватка означает нечто серьезное. Обычно так мать приучает щенка к послушанию. Если собаку крепко взять за загривок, она не может защищаться ни клыками, ни лапами. Разумеется, что при этом наказании пес должен быть на поводке. Однако любое другое наказание, произведенное непосредственно вашей рукой, будет серьезной ошибкой. Лучше избегать этого или делать очень осторожно, так как у некоторых пород собак, особенно у щенков, шкура на загривке в результате такого приема может быть повреждена.
Если вы наказываете вашу собаку, то члены семьи или другие присутствующие при этом должны воздержаться от каких-либо высказываний. Дети очень хорошо понимают, когда во время головомойки их мама или тетя своими репликами смягчает наказание, а иногда высказывают прямо противоположное мнение. Собака также чувствует это и сразу же пытается найти путь к сопротивления, что ослабляет или даже совсем подрывает положение хозяина как вожака стаи. Если вы наказываете собаку, например, в квартире берете ее за поводок, запираете ее, сажаете на цепь, не ведете на прогулку, то все это имеет смысл лишь в том случае, когда собака может установить причинную взаимосвязь со своим непослушанием. Часто бывает трудно установить, действительно ли поняла собака эту взаимосвязь. Если этого не произошло, то пес воспринимает ваши действия не как наказание, а как непонятное для него ограничение. Кто очень хорошо знает свою собаку, чувствует по ее поведению, считает ли она наказание справедливым. Если вы хотите поощрить вашу собаку к освоению трудного задания, то в нужный момент помимо похвалы дайте ей вкусный кусочек.
«Нужный момент» наступает не тогда, когда собака уже полностью выполнила задание, а когда начала его правильно выполнять. Каждый, пусть небольшой успех должен сопровождаться маленьким вкусным кусочком. Когда же цель достигнута, пес получает кусочек побольше. Для этого применяется мясо, печенка, кусочек сахара или сладкого печенья. Такое лакомство должно использоваться только в качестве поощрения за выполнение особых заданий и не должно стать чем-то обычным.
Лакомые кусочки в качестве поощрения должен давать только тот, кто ведет занятие с собакой.
Дети, наблюдающие за тем, как хозяин дома занимается с собакой, очень любят в самый неподходящий момент угостить «песика» вкусным кусочком, чтобы завоевать его любовь, которая, как известно, приходит через желудок. Собака очень быстро замечает, когда и от кого получает самые большие и вкусные куски. В таком случае кусочки как стимул к выполнению заданий уже теряют смысл.

Гладиаторы или телохранители?

Знание рабочих и психологических особенностей определенных породных групп нужны дрессировщику не меньше, чем знание приемов дрессировки. Кроме того эта глава поможет «защититься» от назойливой и непорядочной рекламы «престижных» пород. И осознать старую истину – ценность собаки измеряется не в долларах! Не та собака нужна вам, которая дороже, а та, которая полезней. И польза эта может измеряться и эстетическими нормативами, и вполне прозаическими – практическими.
Решите, для какой цели вы заводите собаку. Кто вам нужен: гладиатор, типа бесстрашного бультерьера, телохранитель из породы различных овчарок, сторож, охотник или просто друг, собеседник, не представляющий никакой практической пользы, кроме радости и душевного тепла?
В Калининграде живет хитрый мужичок-кулачок Сергей С. Его «бизнес» долгое время заключался в вывозе из Польши и продаже в СНГ бультерьеров. Когда владельцы щенков, (а на его удочку чаще всего попадались новички, неопытные в собаководстве), месяцев через 6–8 звонили ему и жаловались, что «песик» стал опасным, не слушается, дерется с другими собаками, бросается на прохожих, убегает, – он хладнокровно советовал собаку усыпить...
О том, что ему, порой, и самому приходилось порой прятаться в туалете от «расшалившихся» собак, он обычно не упоминал. (Кстати, сила сжатия челюстей у бультерьера превышает ПЯТЬ атмосфер – больше, чем у тигра!)
И уж коли зашла речь о бультерьерах, (которых я, кстати, очень люблю за прямолинейность, простодушие и невероятное упрямство), давайте проведем первый разбор породы, используя их и их родственников в качестве наглядного пособия. БУЛЬТЕРЬЕР – это гладиатор среди собак. Крепко сбитый, мускулистый, как Рембо, полный энергии и абсолютно бесстрашный. Бультерьер по классификации Международной кинологической федерации относится к группе рабочих терьеров, причем под работой подразумевается РАБОТА ПО ЗВЕРЮ.
Столетия назад английских бульдогов скрести с терьером специально, чтоб вывести породу столь же отчаянную в драке, как бульдога, предметом охоты для которого являлся громадный дикий бык. И выводили эту новую породы ТОЛЬКО для травли крыс – сущего бедствия того времени. (Даже сейчас каждый пятый фермер Франции «работает на крыс»; можно представить какой вред они причиняли нашим предкам!)
Одновременно с утверждением и распространением новой породы вошли в моду и азартные зрелища с участием бультерьеров. В глубокий чан или в яму с бетонированными стенками и дном запускались крысы. Их специально отлавливали для этой цели. Потом в яму пускали собаку и делали ставки на скорость уничтожения псом крыс.
ВЕЛИЧАЙШИМ КРЫСОЛОВОМ всех времен и народов признан бультерьер по кличке Билли весом 11,8 кг. (Надо сказать, что охотничьи бультерьеры были значительно меньше и легче современных). За пять лет он уничтожил 4 000 крыс в состязаниях суммарной продолжительностью 17 часов. При этом следует учесть, что Билли был слеп на один глаз. Самым знаменитым его достижением стал бой, во время которого он ЗА ПЯТЬ МИНУТ 30 СЕКУНД УМЕРТВИЛ 100 крыс!
В книге рекордов Гинесса рядом с Билли присутствует сука по кличке Дженни Линд. По условиям пари ей предстояло убить 500 крыс за ТРИ часа; она разделалась с ними за ОДИН час 36 минут! Нынешний бультерьер стал крупней и изящней, что не отразилось на его характере. Он единственный, кто в схватке с кабаном отделывается «малой кровью». Когда от любителей собачьих боев вновь и вновь слышишь термин «Gameness» («Стойкость»), то так хочется предложить им тестировать Gameness своих собак законным способом, который к первоначальным целям применения наших бойцовых собак стоит еще ближе, чем собачьи бои. Во всяком случае кабан сильнее, чем любой противник, которого собака может встретить в «pite» – арене для собачьих боев. Однако владельцы пит-булей до сих пор предпочитают не выяснять это. Благодаря своей анатомии кабан почти неуязвим. Поведение разъяренного кабана сравнимо с поведением носорога, который, как известно, все сметает на своем пути и не боится даже слона. Чешские собаководы заслуживают особой похвалы, так как они были первыми, кто догадался отыскать таких собак, которые имеют те же достоинства, то и их противник. Бультерьер достаточно мал и подвижен, чтобы не быть пораненным, достаточно тяжел, чтоб сковать движения кабана, достаточно храбр, чтоб хватать за голову, что является единственно возможным способом причинить кабану боль, а к тому же достаточно крепок, чтобы сдержать сильный аллюр кабана.
Бультерьер делая хватку может повиснуть на звере. Поэтому охотники, работая с ними, часто используют не огнестрельное оружие, а длинный тесак или копье.
Держать охотничью рабочую собаку в квартире вообще безнравственно. Особенно это относится к «булям», так как не имея достаточных физических нагрузок, (а булям нужны очень большие нагрузки), он расходует свою энергию на шалость. А шалость у этой упрямой и самолюбивой собаки легко перерастает в агрессию.
Вдобавок, бультерьер почти не чувствителен к физической боли. Шлепок, который заставил бы заскулит овчарку, принимается им, как дружеское похлопывание, приглашение к игре. Как и многие охотничьи собаки бультерьер может не делить людей на своих и чужих, доверчив к посторонним, почти не понимает задачу охраны жилища или хозяина. Неумелая натаска бультерьера приемами задержания может привести к тому, что он начнет воспринимать всех людей, как предмет охоты, как свою добычу, которую он должен подставить под нож хозяина. А человек, вообще-то, более уязвим, чем кабан.
Конечно же, бультерьера, как и любую другую породу, можно заставить выполнять функции защитно-караульной и розыскной службы. На состязаниях по этим службам «були», бывало, оставляли позади другие породы. Но зачем это нужно, когда есть множество служебных пород с врожденными качествами охранников, защитников, сторожей.
В европейских странах бультерьеров чаще держат в сельской местности, как друга семьи. Но для того, чтобы получить право на содержание этой породы, владелец должен сдать и сам, а потом – с собакой, специальные экзамены. Такой закон представляется вполне логичным.
Если обычный служебный пес приравнивается к холодному оружию, то бультерьер аналогичен оружию огнестрельному. Разъяренный бультерьер способен справиться с несколькими мужчинами, вооруженным палками.
Одно время общественность Запада очень взволновали случаи нападения собак на людей со смертельным исходом последних. Оказывается, преступники начали применять бультерьеров и пит-булей для расправы с лицами им неугодными. Впрочем, все новое – хорошо забытой старое: Ч. Диккенс описывал преступные шайки и методы применения этими шайками бультерьеров для грабежа и насилия. Я специально так подробно остановился на этой породе. Полагаю, что в дальнейшем будет достаточно сказать, что собака пастушья или охотничья, чтоб у читателя не возникали вздорные вопросы по поводу ее применения. Хотя, повторяю, любую породу можно научить почти любой службе. (Впрочем, микроскопом можно отлично забивать гвозди, но лучше, мне кажется, делать это молотком). Сказанное, в большой степени относится и к другим бойцовым породам собак, состоящим в родстве с бультерьерами: английским бульдогам, пит-булям, стафорширским терьерам. Исключение, пожалуй, составляет бульмастиф.
Теперь пару слов о ротвейлере. Он хорошо зарекомендовал себя в качестве защитно-караульной собаки, используется в полиции для патрульной службы в регионах с мягким климатом. Но не надо забывать, что не так уж давно он был пастушьей собакой Кавказская и южнорусская овчарки, ротвейлер, пули и пуми... Пройдет время и эти великолепные породы в результате направленной селекции изменятся. И мы будем широко рекомендовать их для содержания в квартирах и для начинающих собаководов, как рекомендуем нынче бывших пастухов – колли и немецкую овчарку. Рабочие, служебные качества неплохо передаются по наследству.
Недавний же «пастух» не совсем домашняя, квартирная собака. Отчасти из-за привычке жить в стае, в своре, отчасти – из-за некоторой несдержанности во время нападения. Для них атака однозначна – хватай и грызи врага до смерти. И если пастушью собаку резко переориентировать с охраны гурта или отары от волка, то она будет охранять свое новое «стадо» – вашу семью с той же беспощадной яростью.
Если вы опытный кинолог, умелый дрессировщик – лучшей собаки вам и не надо. Но пока вы всего лишь любитель, не советую подвергать риску себя, своих родственников и ваших знакомых. Вы можете возразить, что отдрессировать пса вам помогут профессионалы. Да, конечно. Отдрессируют, деньги возьмут – все о-кей. Но жить-то собака будет не с ними, а с вами. Ослабятся из-за вашей неопытности тормозящие рефлексы или захочет пес проверить, кто в доме вожак стаи (кобели очень любят меряться силами с лидером), а вы не среагируете на эту (сперва игровую) проверку должным образом... Второй раз пес проверять не будет, он сразу расставит точки над «и»!
Представляю, с какой злостью будут читать эту главу «бизнесмены», делающие на неграмотности собаководов-любителей деньги. Торговля популярными породами стала выгодным предприятием. Сколько бегает по городам чау-чау, собак, за которых любители модных пород отдали громадные деньги! Еще бы – ЧАУ-ЧАУ! Замечательная внешность, напоминающая львиную, уникального цвета – синий – язык, собака, любящая спокойствие, избегающая шума, ссор с другими собаками... Все в рекламе этой породы, вроде, правда. Не хватает для объективности одного предложения: «Собака очень независима, не позволяет поработить себя дрессировкой, не понимает шуток, не умеет играть, склонна к бродяжничеству...».
Серый генерал Геллен (1943 год, разведка, абвер) в качестве телохранителей держал двух фокстерьеров. Они сидели на небольших тумбах с обеих сторон его рабочего стола. Малейшая угроза от посетителя (жестом, интонацией голоса) их хозяину – псы, как снаряды, летели на противника: один – в лицо, другой – в пах.
Фоксы бесстрашные, очень быстрые псы с великолепной хваткой. Под землей, в норе, они справляются не только с лисой, но и с барсуком. Так что же, будем брать фокстерьеров и дрессировать их защитно-караульной службе? Не проще ли приобрести специально для этой службы приспособленного выдержанного и умелого эрдельтерьера. Иногда говорят: нет плохих собак, есть плохие хозяева. Это не совсем правильно. Во-первых в каждой породе есть и плохие, и средние, и отличные представители – все, как у людей. Во-вторых, собака станет плохой, если будет использоваться не по назначению.
Посадите дога – аристократа во дворе на цепь. Если собака не погибнет, то станет человеконенавистником и неврастеником.
Аналогичная метаморфоза произойдет с любой древней чистокровной породой, обладающей самолюбием и достоинством на генетическом уровне.
Прекрасным примером этого утверждения может служить царственный афган. Эта гордая, несколько высокомерная и по-восточному сдержанная собака совершенно неординарно ведет себя во время обучения. Когда первые афганские борзые – лет сто назад попали в Европу, а затем – в Америку, там уже сложилась и успела сделаться консервативной методика выращивания и дрессировки собак. Она считалась универсальной, основанной на знании «средней» собачьей психологии, и применялась, с небольшими изменениями, к любой собаке. В редких случаях, когда система оказывалась неэффективной, собаку считали отклонением от нормы.
Афган давал таких «отклонений» едва ли не больше самой нормы. И не то, чтобы он не слушался, но делал все без привычного другим собакам автоматизма, как бы поразмыслив предварительно.
Занятно, что подобное приходится наблюдать и в наши дни, когда с афганскими борзыми берутся заниматься люди, имеющие многолетний опыт работы с другими породами. И характерно, что большего успеха добиваются малоопытные, которые внимательно следуют указаниям заводчика и стараются установить с собакой личный, эмоциональный контакт.
Часто приходится видеть, как на ринге эксперт, помощник эксперта, сам владелец и даже добровольцы из публики безуспешно пытаются заставить афганца показать зубы. А порой пес вдруг отказывается ходить по рингу и безапелляционно укладывается отдыхать, иронически поглядывая вокруг.
Несведущий может усомниться в достоинствах этой породы. А она тут не при чем. Просто владельцы подошли к воспитанию слишком самонадеянно, не осознали, что афган требует толь ИНДИВИДУАЛЬНОГО подхода.
В то же время, мало собак, общение с которыми доставляет такое удовольствие. Психическая организация афганских борзых очень тонкая, он легко и прочно усваивает знания, всегда спокоен и не имеет ничего общего с тем полудиким существом, которое мы наблюдали на выставке.
Афган никогда, как и чау-чау, полностью не покориться человеку. Он однолюб, он готов умереть за вас, но и не уступит до конца. Полного, слепого послушания вам никогда не удастся добиться ни от одного афгана. А попытки «сломать» его ни к чему хорошему не приведут. Поэтому так редко увидишь афгана на прогулке без поводка – его трудно «уговорить» ходить рядом. Лучшее, на что он способен, – сохранять визуальный контакт с хозяином, наблюдая за ним издалека. Когда он подходит к вам близко, он тем самым оказывает вам честь, и делает это только тогда, когда сам считает нужным.
В общение с представителями этой породы не следует злоупотреблять командами, нельзя покрикивать на него по пустяковому поводу. Он по природе своей требует определенной свободы действий. Обиженный афган способен не хуже овчарки изуродовать человека, но может и просто убежать от хозяина. А уж, если афган побежит, то остановить его не удастся. Афганские борзые незаменимы на полевой охоте, хотя в беге слегка уступают нашим русским. Хорошо натасканный афган легко берет лису, шакала, не отступает и перед волком. В Литве на хуторах афганские борзые совмещают с охотой караульную службу. Они отличные сторожа, беспощадные к нарушителю, проникшему в их владения без разрешения.
Породность, хорошая родословная многое значат при выборе четвероногого друга. Но и это не главное. Иная дворняга лучше удовлетворит притязания владельца, чем носитель голубой собачьей крови.

Так, зачем, что и как? Проведем анализ.

Вам нужен пес для охраны? Квартира небольшая, в содержании собак опыта не имеете. Предлагаю на выбор: эрдельтерьер, ризеншнауцер, боксер, немецкая овчарка. У каждой породы свои особенности, но все они достаточно легко дрессируются, удобны в содержании, врожденно недоверчивы к посторонним. Вам нужен пес для охраны двора? Кавказская, южнорусская, среднеазиатская, немецкая овчарки к вашим услугам. Неприхотливы к климату, обладают высокими сторожевыми качествами. Вы малоподвижны, не любите беспорядка, вам нужен друг? Выбор огромен: английский и французский бульдог, такса, мастифообразные собаки, бассет... Походите на площадку, где занимаются с собаками, в клуб собаководов. Пообщайтесь, изучите вопрос, как говорится, живьем. Не спешите! Вы не вещь покупаете, вы намерены ввести в дом члена семьи.
Для сравнения посмотрите на таблицу популярности пород в разных странах.

АВСТРАЛИЯ
1. Немецкая овчарка – 2683
2. Ротвейлер – 1769
3. Лабрадор ретривер – 1108
4. Доберман – 878
5. Боксер – 863
6. Австралийская скотогонная собака – 752
7. Пудели разные – 663
8. Бультерьер – 633
9. Кавалер-кинг-чарлз-спаниель – 615
10. Чиахуахуа и колли -526

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1. Йоркширский терьер 25665
2. Лабрадор ретривер – 25456
3. Немецкая овчарка – 18986
4. Уэст-хайленд-уайт терьер – 18688
5. Кавалер-кинг-чарлз-спаниель – 16833
6. Золотистый ретривер – 15983
7. Кокер-спаниель – 12866
8. Английский спрингер-спаниель – 11349
9. Стаффорширский терьер – 7609
10. Все пудели – 7224

ИТАЛИЯ
1. Немецкая овчарка – 27339
2. Английский сеттер – 19342
3. Йоркширский терьер – 9470
4. Бретонский экспаньоль – 7076
5. Курцхар – 5784
6. Пойнтер – 5666
7. Боксер – 4436
8. Все пудели – 3308
9. Сибирский хаски – 3016
10. Доберман – 2816

США
1. Американский кокер-спаниель – 105645
2. Лабрадор ретривер – 97765
3. Все пудели -72465
4. Золотистый ретривер – 64848
5. Ротвейлер – 60470
6. Немецкая овчарка – 59987
7. Чау-чау – 45365
8. Все таксы – 47567
9. Бигль – 42356
10. Миниатюрный шнауцер – 39807

ФРАНЦИЯ
1. Немецкая овчарка – 15707
2. Йоркширский терьер – 6260
3. Лабрадор ретривер – 6022
4. Сибирский хаски – 5769
5. Бретонский экспаньоль – 5087
6. Все бельгийские овчарки – 4989
7. Все таксы – 4798
8. Все пудели – 4578
9. Английский сеттер – 4565
10. Бриар – 3989

ФИНЛЯНДИЯ
1. Финская гончая – 4101
2. Немецкая овчарка
3. Золотистый ретривер – 2567
4. Лабладор ретривер – 1887
5. Норвежский элкхаунд – 1744
6. Финский шпиц – 1745
7. Длинношерстный колли – 1405
8. Дибецкий спаниель – 1196
9, Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – 965
10. Кокер-спаниель

ЮАР
1. Стаффорширский терьер – 8667
2. Бультерьер – 3989
3. Немецкая овчарки – 3467
4. Ротвейлер – 3090
5. Английский бульдог – 2907
6. Лабрадор ретривер – 1674
7. Йоркширский терьер – 1254
8. Родезийский риджбек – 989
9. Все таксы – 789
10. Доберман – 833

ЯПОНИЯ
1. Ши-тцу – 32435
2. Шелти – 28979
3. Сибирский хаски – 26767
4. Померанский шпиц – 23768
5. Мальтийская болонка – 23008
6. Йоркширский терьер – 19098
7. Все пудели – 12667
8. Бигль – 11789
9. Все таксы – 1031
10. Мопс – 9089

Количество собак дано только по данным единой Племенной книги каждой страны и вовсе не является истинным количеством собак в стране вообще.

Только в Великобритании собака есть в каждой ЧЕТВЕРТОЙ семье. Тем ни менее, даже этот приблизительный анализ показывает любопытные закономерности. Более благополучные в социальном отношении страны предпочитают декоративные породы, менее – собак для охраны (США – ЮАР). Японские вкусы сформировались из-за отсутствия больших площадей для содержания крупных животных дома. (Коротко расскажу о некоторых малоизвестных у нас породах. Берже, бриар пастушьи овчарки, выведенные во Франции и названные так по названию местности. Равно, как в Англии бобтейл, вельшкорг. Экспаньоль – разновидность испанских догов «мастино». Курцхаар – короткошерстая немецкая легавая. Хаски (англ. – эскимос) разновидность ездовых собак, типа крупной лайки. Лабрадор – сторожевой и охотничий пес, любимец королев Англии и Швеции. Завезены в Англию ньюфаундлендскими рыбаками в середине прошлого века. Бигль – самая маленькая разновидность гончих. Выведена в Англии несколько веков назад. Ши-тцу – декоративная собачка-хризантема. Риджбек – крупная сторожевая собака с оригинальным вдоль всей спины гребнем из жестких волос.)

Теперь, давайте рассмотрим более подробно – на какой породе стоит остановиться, какая порода может быть рекомендована, как лучшая?

Среди любителей бытует несколько взаимоисключающих убеждений:
Лучшая порода – самая дорогая.
Лучшая порода – самая распространенная.
Лучшая порода – самая универсальная.
Хочется напомнить, что самая дорогая – это всего лишь редкая в данном месте в данное время (вспомним афгана в первые годы его появления в нашей стране), либо вообще малочисленная из-за трудности племенной деятельности (голые собачки, шарпей, английский бульдог). Кроме того, цена зависит от капризов моды. Так что, по стоимости породы никак нельзя определить ее ценность. Распространенность породы опять-таки связана с модой и говорит лишь об относительной легкости разведения и содержания определенных пород (шнауцеры, овчарки, пудели). Распространенность, многочисленность породы создает в сознание людей некий стандарт о ее популярности, что не всегда соответствует реальности.
Наконец, универсальность – одна из самых живучих легенд собаководов. Подразумевается умение собак работать по любой службе: и охрана, и охота, и буксировка – ну, просто Белый Клык Д. Лондона.
Искатели универсальной породы почему-то не задумываются, зачем в мире существует БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ породных групп! Если бы часть из них была намного хуже других, то «худшие» породы давно перестали существовать. В том то и дело, что, как каждый человек уникален по своим возможностям, но в процессе воспитания становится ординарным обывателем, так и собака может стать обычным «середняком», в котором ни одна наследственная черта не проявится.
Но что же надо учитывать, чтоб выбрать подходящую собаку? Темперамент. Подвижную, энергичную собаку следует много выгуливать, в доме она занимает больше жизненного пространства, дрессировка ее более напряжена для учителя. Собаки со взрывным темпераментом (доберманы, фокстерьеры /и почти все терьеры/, шпицы, боксеры) мало подходят для пожилых одиноких людей. Размер. Крупные собаки одним своим видом внушают почтение окружающим, да и хозяину приятно чувствовать мощь послушного ему атлета. Такие собаки безусловно хороши, как охранники, спутники в длительных прогулках. Однако, им требуется больше корма, больше пространства в квартире. Маленькие собаки не требуют много места, с ними проще гулять, да и живут они дольше крупных. Но шустрая маленькая собака занимает жизненного пространства, порой, больше, чем величавый дог.
Кроме темперамента и размера, крайне ВАЖНО знать настоящую или бывшую профессию собаки. Мы уже рассказывали об особенностях «пастухов», «гладиаторов», «телохранителей», «сторожей», «спасателей».
Высокопрофессиональный дрессировщик может подготовить любую собаку для любой службы, но это очень сложно, а в ряде случаев настолько противоестественно собачьей природе, что может привести к срыву ее психики.

Не забывайте, что собака-компаньон – это тоже профессия: она должна быть дружелюбна, уравновешена, контактна.

Добронравие требуется и от собак мелких пород. Злобная декоративная собака – нонсенс. Вряд ли китайские императоры стали б терпеть пекинесов, кусающих их в собственном дворце за пятки! Если же вам нужен телохранитель, то не выбирайте его среди охотничьих или спасательных пород.
Человек и собака МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ только тогда, когда идеально подходят друг к другу. Но ЕДИНСТВЕННАЯ ИДЕАЛЬНАЯ СОБАКА – это собака, которую вы любите и которая любит вас.
Закончить краткий обзор пород хочется ОСОБОЙ породой – дворняжками. Представители этого, самого большого отряда собак, не участвуют в элитных выставках, никто не заботится об их стандартах и родословных. Но они есть и будут. В малоцивилизованных странах он бродяжничают, в цивилизованных, живут вместе с людьми. В Европе и Америке последние годы имидж беспородных собак значительно вырос и они составляют 30% от общего числа домашних любимцев.
Как все МЕТИСЫ, эти собаки часто несут особенности ряда пород, оставляя в себе лучшие для выживания качества каждой. Нечистопородные лайки – лайкоиды – прекрасно проявляют себя на охоте и в упряжке, нечистопородные овчарки – овчароиды – великолепные сторожа. Любая дворняжка СЛОЖНЫЙ ПОЛИГИБРИД, в крови которой отобраны неприхотливость и стойкость других пород. Они мало подвержены болезням, самостоятельны, неприхотливы, чрезвычайно преданы хозяину.
«Мне приходилось ездить на всевозможных собаках, – пишет известный норвежский исследователь Арктики и Антарктиды Йон Евер, – даже среди самых что ни есть отъявленных дворняг я порой встречал собак с таким огненным темпераментом, что они побивали любые рекорды. Непонятно, почему принято считать, что чем породистей собака, тем она надежней»? Специальная школа в Австралии по подготовке собак-телохранителей берет в обучение любых собак крупных размеров. Инструкторы этой школы высоко отзываются о рабочих качествах метисов. Стоимость обученной годовалой собаки в этой школе от 7 до 15 тысяч австралийских долларов. При том, цена зависит не от породы, а от качества и уровня их профессионализма.

Наш краткий экскурс в разнообразие собачьих «национальностей» подходит к концу. Что еще следует сказать по этому поводу?

ЕСЛИ вы не уверены в необходимости заводить собаку, вы не обладаете достаточным временем для возни со щенком, кто-то в вашей семье испытывает неприязнь к собакам, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заводите собаку!

ТЕОРИЯ ДРЕССИРОВКИ

Общее понятие о дрессировке

Дрессировка – обучение животных определенным действиям или навыкам.
Специально обучая собаку, человек добивается от нее выполнения часто очень сложных действий, например, находить заблудившихся и отставших от стада животных, защищать хозяина и сторожить его вещи и квартиру, спасать утопающих, находить человека и его вещи по запаху, переносить или перевозить груз, приносить охотнику убитых птиц и зверей, тащить лыжника, вести слепого, находить утечку газа, полезные ископаемые, мины и даже грибы.
«Мышление» собаки сформировалось благодаря дружбе с человеком и неизменным условиям жизни. Но не следует забывать, что мышление» собаки отличается от человеческого. Только обоняние, слух, вкус и другие органы чувств помогают собаке ориентироваться в окружающей обстановке и устанавливают связь между предметами.
Собираясь дрессировать собаку, надо прежде всего ознакомиться с физиологическими основами поведения собаки, техникой дрессировки.
Дрессировка собак делится на общую и специальную. При помощи курса общей дрессировки у собаки вырабатываются несложные навыки, нужные в повседневной жизни. Только пройдя хорошую дрессировку по общему курсу, можно начать специальную.
В программу специальной дрессировки входят службы: караульная, сторожевая, розыскная, ездовая, пастушья, минорозыскная, рудорозыскная, газоразведывательная, поисково-спасательная и проводников слепых.
Собаки, окончившие курсы общей и специальной дрессировки, время от времени должны снова тренироваться, так как пройденное забывается. Тренироваться надо обязательно в таких условиях, в каких собака работает на специальной службе.

Безусловные и условные рефлексы

Рефлекс – это реакция всего организма или его части на внутренние или внешние раздражители, которая выражается через появление, усиление, ослабление или исчезновение какой-нибудь деятельности. Рефлексы помогают организму быстро реагировать на различные окружающие изменения и приспосабливаться к ним.
Первым описал рефлекс французский философ-натуралист Р. Декарт.
Русский физиолог И. Сеченов создал и опытно доказал теорию рефлексов. Он первым в истории физиологии пришел к выводу, что рефлекс – механизм не только сегментов спинного мозга, но и деятельности общей нервной системы, поддерживающий связь организма с окружающей средой. И. Сеченов доказал, что в центральной нервной системе происходит не только возбуждение, но и торможение.
В начале XX века И. Павлов, создавший теорию условных рефлексов, объяснил и механизмы действия больших полушарий и коры головного мозга. Он установил, что условные рефлексы приобретаются в течение жизни на основе безусловных рефлексов.
Рефлекс начинается с раздражения рецепторов. Обычно он возникает при раздражении не одного, а нескольких рецепторов. Область организма, раздражение которой вызывает определенный безусловный рефлекс, называется рецептивным полем (рефлексогенной зоной). Например, рецептивное поле сосательного рефлекса – поверхность губ.
Сила рефлекса зависит от силы и продолжительности раздражения. Рецепторы преобразуют раздражения в нервные импульсы, которые по центростремительным нервным волокнам передаются в центральную нервную систему. Полученная здесь информация обрабатывается, а затем по центробежным нервным волокнам нервные импульсы передаются эффекторам (к ним относят мышцы, железы, почки и др. органы) и вызывают ответную реакцию организма на раздражители. Путь, по которому при рефлексе передается возбуждение, называется рефлекторной дугой. В состав рефлекторной дуги входят: рецепторы, центростремительные нервные волокна (чувствительные), нервный центр, центробежные (двигательные) нервные волокна, эффекторы (исполнительные органы). Чтобы возник рефлекс, нужны все элементы рефлекторной дуги.
Рефлексы бывают разными. Они различаются по механизму возникновения, рецептивному полю, биологическим функциям и тем, в какой части головного мозга находятся центральные нейроны рефлекторной дуги. По механизму возникновения рефлексы бывают врожденными, или безусловными, и приобретенными, или условными. Безусловные рефлексы (кашель, сосание) передаются из поколения в поколение. Условные рефлексы приобретаются в течение жизни. Одни рефлексы (моргание, чихание) возникают на короткое время, другие – продолжительнее.

По биологическим функциям различаются следующие рефлексы:

1. оборонительные, или защитные (почесывание, брыкание, кашель, чихание, рвота, мигание и др.);
2. пищевые (сосание, жевание, подстерегание, захват, глотание, питье и др.);
3. пищеварения (слюноотделение, секреция желудка, поджелудочной железы и кишок, перистальтика);
4. половые (ласкание, обнимание, эрекция, эякуляция);
5. ориентировочные (поворот глаз, ушей, головы в сторону раздражителя. Они важны для диких животных, так как часто спасают им жизнь);
6. голосовые (лай, писк, щебетание, рычание и др.);
7. тонусные – они регулируют движение и положение тела в пространстве и т.д.

Безусловные рефлексы. Сложные безусловные рефлексы, образующиеся по принципу цепной реакции и характерные для данного вида животных, называются инстинктами. Они могут быть очень сложными, напр.: пчелы лепят соты, птицы вьют гнезда, суки прорывают зубами оболочку зародыша и др. Благодаря инстинктам организм может оптимально приспособиться к окружающим условиям. В нормальных условиях инстинкты образуются в результате деятельности коры головного мозга и подкорковых образований.
К унаследованным безусловным рефлексам прибавляются приобретенные, или условные, рефлексы, и инстинкты становятся еще сложнее. Чистые инстинкты можно наблюдать, если удалить кору головного мозга. Первым это проделал с собакой немецкий физиолог Хальц в 1892 году. После такой операции собака может почти нормально ходить и бегать, но не способна подниматься по лестнице, не может преодолевать препятствия. Мышечный тонус у нее нормальный, рефлексы позы, восстановительный и ориентировочный сохраняются. Пищеварение, дыхание, терморегуляция, кровообращение также в норме. Прооперированная сука была осеменена, ощенилась и выкормила щенков. Но животные без коры головного мозга не могут найти пищу и сами не едят. Они не реагируют на зов, на сигнал опасности, почти все время спят. Просыпаются только тогда, когда чувствуют голод, когда возникает потребность к дефекации или мочеиспусканию (когда импульсы приходят из прямой кишки или мочевого пузыря).
Следовательно, при удалении коры исчезают все приобретенные рефлексы и остаются только инстинкты.
Инстинкт самосохранения. Рефлексы самосохранения реагируют на различные химические или физические раздражители. Эти реакции могут быть местными (отдергивание ноги) или сложными (деятельность всего организма – бегство от врага).
Пищевой инстинкт. Это поиск и потребление пищи. Они вызваны аппетитом и голодом. Пищевые инстинкты иногда бывают очень сложны и последовательны. Это поиск, добычи, нападение, пожирание, сытость. После этого начинается цепочка новых рефлексов, связанных с обменом веществ.
Половые и родительские инстинкты. Это врожденные реакции, связанные с размножением и поддержанием вида. Половые инстинкты проявляются через подкорковые центры головного мозга и определенные центры спинного мозга. Кроме того, подкорковые центры головного мозга раздражают находящиеся в крови половые гормоны.
Комфортный инстинкт. Он обязательно нужен для поддержания чистоты тела. Это встряхивание, почесывание, облизывание шкуры и шерсти, купание. Эти инстинкты имеют видовые различия.
Ориентировочный инстинкт. Он помогает проявиться инстинкту самосохранения. По И. Павлову, это рефлекс «что это такое?» Из-за малейших изменений обстановки животные поворачивают глаза, уши, голову в сторону раздражителя. В биологическом отношении этот инстинкт очень важен.
Борьба с ограничениями, или свободные инстинкты. Ярко выражены в поведении диких животных. Попадая в неволю, они стараются вырваться на свободу. В неволе они часто гибнут, не притрагиваясь к пище и воде. Даже самый сильный пищевой инстинкт не может заглушить свободного инстинкта.
Инстинкты передаются по наследству, очень сильны, долго не исчезают. Они могут и исчезнуть, если в новых окружающих условиях станут необязательными, если можно будет без них обойтись, напр.: канарейка, одомашненная человеком примерно 300 лет назад, уже потеряла инстинкт вить гнездо. Инстинкты могут тормозиться условными рефлексами.
Условные рефлексы – это образовавшиеся в определенных условиях ответные действия организма на раздражители. Опираясь на условные рефлексы, человек управляет поведением собаки и использует ее в работе. Дрессировка и является выработкой рефлексов.
По своему характеру условные рефлексы – временны, они исчезают вместе с исчезновением условий, вызывающих их. Условные рефлексы вырабатываются на основе безусловных рефлексов или образовавшихся ранее других условных рефлексов. Опытно установлено, что при удалении коры больших полушарий головного мозга условные рефлексы у собаки нарушаются. Поэтому предполагают, что кора головного мозга и является органом, регулирующим образование условных рефлексов. Эти рефлексы не наследуются, а приобретаются в процессе приспособления организма к изменяющимся условиям среды.

Образование условных рефлексов

Проследим, как образуется у собаки условный рефлекс на команду дрессировщика «Сидеть!»
Дрессировщик дает собаке команду (условный раздражитель) и тут же нажимает рукой на талию собаки в области поясницы (безусловный рефлекс). Команду принимают органы слуха собаки, нервные импульсы достигают центра коры больших полушарий головного мозга и образуют первый очаг возбуждения. При нажатии рукой на талию также образуются импульсы возбуждения, которые по другим нервным образованиям достигают двигательного центра коры головного мозга и образуют второй очаг возбуждения. Собака садится. При частом повторении этих действий в коре головного мозга устанавливается связь между слуховым и двигательным центрами. Поэтому в последующем достаточно лишь команды «Сидеть!» и возбуждение в коре головного мозга из слухового центра переходит в двигательный, после чего по нервным волокнам – в мышцы, и собака садится.
Условные рефлексы еще называют временными связями, потому что при несовпадении на какое-то время условного раздражителя с условным рефлексом последний уже не образуется. Чтобы образовавшийся условный рефлекс не исчез, его надо закрепить, т.е. условный раздражитель повторять с безусловным рефлексом. При усилении условного рефлекса ориентировочные реакции исчезают, рефлексы становятся постоянными, специализируются. Ученые установили, что при образовании условного рефлекса изменяется биоэлектрическая активность коры и подкорки головного мозга. Это доказывает, что кора и подкорка напрямую участвуют в образовании рефлексов.
Условные рефлексы могут образоваться при раздражении рецепторов обоняния, слуха, осязания, зрения. Например, раздражая рецепторы обоняния, вызывают слюноотделение. Такие рефлексы И. Павлов назвал натуральными условными рефлексами. Условные рефлексы, состоящие из различных раздражителей, называют искусственными условными рефлексами.
Условные рефлексы могут образовываться и на основе уже существующих. Например, у собаки вырабатывают рефлекс на звонок. Как только звонит звонок, начинается слюноотделение. Когда этот рефлекс закрепляется, при звонке зажигается и лампочка. Так повторяют многократно, пока не вырабатывается условный рефлекс на световой сигнал. При зажигании лампочки текут слюни. Такой рефлекс называется условным рефлексом второго ряда. Могут быть условные рефлексы и третьего, и четвертого рядов и т.д. Условный раздражитель должен действовать раньше безусловного.
При образовании условных рефлексов важна сила условного раздражителя, который должен пробудить ориентировочный рефлекс. Если раздражитель очень сильный или очень слабый, условный рефлекс не образуется. Условный (индифферентный) раздражитель должен быть слабее безусловного, так как безусловный должен преобладать и притягивать импульсы условного раздражителя.
Обязательное условие для образования условных рефлексов -нормальная деятельность больших полушарий и их коры, здоровый организм и отсутствие посторонних раздражителей.

Возбуждение и торможение

Из-за торможения останавливается реакция организма на различные условные и безусловные раздражители, исчезают выработанные ранее условные рефлексы. Возбуждение и торможение – две связанные между собой формы высшей нервной деятельности. Их взаимодействие определяет функционирование организма и его реакцию на окружающее. Возбуждение и торможение вызываются внутренними и внешними раздражителями. От этих процессов зависит приспособляемость организма к окружающей среде.
Условные рефлексы непостоянны. При изменении условий они могут ослабевать или совсем исчезать. В зависимости от условий образования торможение бывает безусловным (внешним) и условным (внутренним). Безусловным называется такое торможение, которое возникает по причине, находящейся за пределами рефлекторной дуги. Безусловное торможение является врожденным, постоянным, характерным для деятельности всей центральной нервной системы.
Безусловное торможение разделяется на внешнее и запредельное (охранительное).
Внешнее торможение – один из способов координации деятельности нервной системы. Если наличествует несколько очагов возбуждения, то торможением одних центральная нервная система обеспечивает образование нужного, наиболее актуального рефлекса. Организм очень сильно реагирует на новые, еще не знакомые раздражители. Это так называемые ориентировочные рефлексы. Они тормозят условные рефлексы. Чем сильнее раздражение, тем сильнее и торможение. Например, у наблюдаемой собаки при появлении кошки не выделяется слюна. У дойной коровы при возникновении непривычного шума в хлеву пропадает молоко. Если раздражители повторяются часто, они не вызывают торможения.
Запредельное (охранительное) торможение. Очень сильно раздражаемые клетки коры головного мозга переходят в состояние торможения. Кроме этого торможение вызывают и привычные раздражители, если они действуют более продолжительное время или если состояние коры головного мозга подверглось изменению (переутомленные клетки). Охранительное торможение образуется всегда, когда возбуждение превышает пределы деятельности нейронов. Это предохраняет нейроны от гибели.
Такое сверхнормальное раздражение часто вызывает общее торможение всей коры головного мозга. Например, пожар в хлеву вызывает такое сильное раздражение, что в коре мозга возникает не возбуждение, а запредельное торможение, и животные стоят, словно на них «напал столбняк». Животных можно вывести из горящего хлева, только прикрыв им глаза.
Защитная функция существует не только у запредельного, но и у всех других видов торможения. Нервные клетки, интенсивно раздражаемые, быстро устают. Особенно важным торможением является сон, позволяющий нейронам отдохнуть.
Условное торможение еще называют внутренним, так как оно образуется в одной рефлекторной зоне. Чаще всего это отсутствие подкрепления условного раздражителя безусловным. Условное (внутреннее) торможение бывает 4 видов: угасательное, дифференцировочное, условного сдерживания и запаздывающее. Во всех этих случаях положительный условный раздражитель в определенных условиях оборачивается отрицательным тормозящим. В мозговых клетках он вызывает не возбуждение, а торможение.
Угасательное торможение образуется тогда, когда условный рефлекс продолжительное время не усиливается (звенит звонок, но пища не подается). Условный рефлекс затухает, если условный раздражитель долгое время не усиливается безусловным рефлексом. Например, собака забудет команду «Сидеть!», если какое-то время будут повторять только саму команду и при этом не давать ни кусочка или не будут нажимать на поясницу. Угасание условного рефлекса зависит от индивидуальных особенностей животного, характера образовавшегося условного рефлекса и от распространенности торможения в коре мозга. Угасательное торможение не означает исчезновения рефлекса. Угасший условный рефлекс может вновь восстановиться, если его усилить или подействовать другими раздражителями. Угасший условный рефлекс ведет к исчезновению и других, ранее приобретенных условных рефлексов. Если угасает рефлекс на звук, то нет и реакции на световой сигнал. Значит, условный рефлекс затухает из-за распространившегося торможения. Угасательное торможение биологически очень важно, так как устраняет ненужные, незакрепившиеся рефлексы.
Дифференцировочное торможение помогает из множества близких раздражителей выделить наиболее нужный, важный, а другие отбросить, тормозить, не реагировать на них. Образовывая любой условный рефлекс, процесс в коре головного мозга в первую очередь генерализуется, то есть сначала образуется условный рефлекс не только на основной раздражитель, но и на близкие ему раздражители.
Благодаря торможению собака может выделять сложные раздражители, например, на поисковой службе по запаховому следу или при выборке по запаху человека или вещи. Во время дрессировки собаки один из условных раздражителей усиливают безусловным (кусочком пищи, ласковым поглаживанием, механическим воздействием), а другие нет. Усиленный раздражитель становится положительным условным раздражителем (развивается положительный условный рефлекс), а другие раздражители – условными отрицательными тормозящими раздражителями. Это специализация условных рефлексов (усиленный раздражитель вызывает рефлекс, а неусиленный – торможение).
Запаздывающее торможение появляется в то время, когда, при уже образовавшемся условном рефлексе, между условным и безусловным раздражителями увеличивается промежуток времени (от нескольких десятков секунд до нескольких минут). Например, если дрессировщик, произнеся команду «Сидеть!», нажимает на поясницу собаки не сразу, а с опозданием. Это и есть запаздывающее торможение. Уже в самом начале действия условный раздражитель – отрицательный и вызывает торможение в коре мозга. Во второй части действия тот же самый условный раздражитель оборачивается положительным, вызывает возбуждение в коре мозга и пробуждает условный рефлекс.
Торможение условного сдерживания помогает организму выделить не очень важные раздражители и приспособиться к постоянно меняющейся обстановке.
Условное (внутреннее) торможение оказывает большое влияние на функции организма. Прежде всего оно помогает все условные раздражители разделить на положительные и отрицательные. Отрицательными считаются такие раздражители, которые не подкрепляются обязательными или приятными раздражителями. Кроме того, благодаря условному торможению организм действует экономнее, поскольку ему не надо совершать ненужных действий (дифференцировочное торможение), и уточняет условные рефлексы, поэтому животные легко приспосабливаются к обстановке. Условное (внутреннее) торможение очень непостоянно. По причине различных болезней, усталости, перенапряжения оно слабеет или совсем затухает.
Безусловное торможение присуще всей центральной нервной системе, является врожденным и проявляется сразу же после действия раздражителя, в то время как условное торможение – специфическое торможение коры (в другом месте оно не образуется), и для его возникновения нужно определенное время.

Безусловные и условные раздражители

Перед тем как рассматривать безусловные и условные раздражители, поговорим коротко о рецепторах и анализаторах.
Организм животного не может существовать, не получая информацию о своем состоянии, а также о внешних и внутренних изменениях всего организма. В первую очередь рассмотрим, как он реагирует на внутренние раздражители.
Раздражители бывают разные: звуковые, запаховые, световые, механические, тепловые и др. Каждый из них принимается только определенными чуткими нервными окончаниями – рецепторами. Много рецепторов находится в мышцах.
Внутренние органы собаки: сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кишечник, желудок и другие – тоже снабжены рецепторами. Они очень чутки к химическим, механическим, температурным и другим раздражителям. Рецепторы регистрируют внутренние изменения организма и передают информацию в центральную нервную систему (напр., сокращение мышц, давление, температура и др.) Световые раздражители принимаются рецепторами глаз, звуковые -рецепторами ушей, обоняния – рецепторами носа. Процесс возбуждения передается от рецепторов через сенсорные нервы в ту или иную зону больших полушарий головного мозга. Здесь происходит дифференциация раздражителей, к примеру, устанавливается характер запаха, особенности звука, форма предмета. Органы, принимающие и выделяющие раздражители, И. Павлов назвал анализаторами. Каждый анализатор состоит из трех частей. Например, зрительный анализатор образуется из рецептора зрения, зрительного нерва и зрительной зоны коры больших полушарий головного мозга.
В привычных жизненных условиях на организм собаки действую! множество раздражителей. В кору головного мозга поступают сигналы от каждого из них, но реагирует организм только на наиболее важные. Реакция на другие, малозначимые раздражители тормозится. В общем, различные анализаторы помогают организму приспособиться к условиям жизни.
Рецепторы, раздражение которых вызывает в коре больших полушарий головного мозга ощущения, называют органами чувств. В дрессировке собак роль органов чувств нельзя переоценить. Скажем, с помощью органов зрения собака следит за движениями человека, его жестами, мимикой лица, позой, скоростью движений и др. Органы слуха собаки принимают звуковые волны до 40–50 тысяч колебаний в секунду. Особенно развит у собаки нюх. Он в 11500 раз сильнее человеческого. Собака может различать до 500 тысяч запахов.
Все, что действует на органы чувств (рецепторы), и вызывает ощущения, называется раздражителями. Окружающая среда, в которой живет собака, тоже является раздражителем. При изменении этой среды (новое освещение, влажность, температура и т.д.) в организме происходят тоже определенные перемены, и это, в свою очередь, меняет поведение собаки.
Большое влияние на поведение собаки оказывают и внутренние раздражители: при недостатке пищи и воды образуется рефлекс поиска пищи и воды. При половом раздражении собака возбуждается, становится неспокойной. Новые сильные, непривычные раздражители меняют поведение собаки – она перестает реагировать на сигналы дрессировщика. Внешние раздражители, привлекающие внимание собаки, – это животные, птицы, шум, выстрелы, незнакомые люди и т.п. Надо приучить собаку спокойно реагировать на них. К внутренним, привлекающим внимание раздражителям относятся ощущения боли, переутомления, переполнение прямой кишки и мочевого пузыря и др. Эти раздражители всегда будут мешать привычной работе собаки, поэтому дрессировщик не должен об этом забывать и вовремя устранять препятствия.
Раздражители, используемые при дрессировке собаки, бывают безусловные и условные.
Безусловные раздражители – это те, которые вызывают безусловный рефлекс. При дрессировке собак чаще всего используют пищевые и механические безусловные раздражители. Пищевыми раздражителями могут быть кусочки мяса, хлеба и другая любимая собакой пища. Пищевой раздражитель применяется, чтобы закрепить условное действие, к примеру, произносят команду «Сидеть!» и рукой нажимают на поясницу собаки, а как только она садится, ей дают лакомый кусочек. Так собаку обучают брать препятствия, подходить к хозяину, лаять и т.д.
Чтобы пищевой раздражитель действовал сильнее, собаку обычно начинают дрессировать голодной или спустя 3–4 часа после кормления. Лакомые кусочки должны быть одинаковыми по размеру – примерно 2õ2 см. Слишком маленькие кусочки – слабый раздражитель, а крупными собака быстро наедается и работает с ленцой. Обычно, давая собаке лакомство, произносят «Хорошо!» и гладят собаку по груди. Это помогает сформировать условный рефлекс. Когда навыки закрепляются, лакомство дают все реже и в конце концов прекращают совсем, а только одобряют возгласом «Хорошо!» или гладят собаку.
Механические раздражители – это удар прутом, кнутом, нажим рукой на определенную часть тела (поясницу, холку и т.д.), поглаживание, легкое нажатие на шею твердым (с шипами) ошейником, дергание поводка и т.д. Все это помогает воздействовать на поведение собаки, вызывая у нее определенную реакцию. Дрессировщик, используя механические раздражители, должен знать особенности собаки, уметь оценивать силу раздражителя, чтобы собака не начала бояться дрессировщика или кусать его.
Если механический раздражитель использует помощник дрессировщика, он должен пробудить активную защитную реакцию. Собака должна нападать, а помощник, выполнив нападающие действия демонстративно удалиться, этим самым поощряя собаку активно нападать.
Дрессируемая таким образом собака становится злой, смелой и не доверяющей посторонним людям. Очень полезен механический раздражитель в дрессировке собаки – поглаживание вместе с вручением лакомства. Это помогает образовать условный пищевой рефлекс и укрепляет привязанность собаки к хозяину.
Механическими раздражителями надо пользоваться реже, чем пищевыми.
Условные (сигнальные) раздражители вызывают условный рефлекс. В дрессировке собаки используют звуковые (команды), зрительные (жесты), запахи и другие условные раздражители.
Условным раздражителем может быть время, поза собаки и дрессировщика, местность и т.д. Например, если приучим собаку работать по запаху всегда рано утром, то днем или вечером собака будет работать хуже. Если дрессировщик на занятии сначала за каждую выполненную команду будет поощрять собаку лакомством, а в конце прекратит это, то сформируется условная связь времени, и во второй части занятия собака потеряет активность, будет выполнять команды без желания. Если будем учить собаку лаять сидя, то позже, когда сформируется рефлекс, собака, услышав команду «Голос», сначала сядет, а потом залает. В этом случае поза вместе с командой стала условным раздражителем. Если навык лаять по команде формируется в одном помещении, то собака, находясь в другой обстановке, эту команду будет выполнять плохо. В этом случае и окружение стало условным раздражителем. Кроме того, условным раздражителем может стать мимика лица дрессировщика, интонация голоса, быстрота движений и поза.
Дрессировщик использует условные раздражители и на расстоянии, так как впоследствии это может пригодиться.
В дрессировке команды используются как условные раздражители. Это звуковой комплекс. Собака отличает одну команду от другой по составу звуков и их количеству. При изменении команды собака перестает реагировать на нее. Например, если собака приучена подходить к дрессировщику по команде «Ко мне!», то на призыв «Иди сюда!» она не прореагирует. Если дрессировщик, обучая собаку, меняет команды, пустословит, то это только усложняет дрессировку, поскольку собака не понимает смысла этих слов. Слово для собаки – комплекс звуков, звуковой раздражитель. Словесная команда – не простой, а комплексный раздражитель, потому что собака понимает не только состав звуков, но и чувствует интонацию команды. Если команду, произнесенную спокойным тоном, не дополним лакомством, а команду, произнесенную приказным тоном, дополним, то образуется рефлекс только на команду приказным тоном. Дрессировщик, в зависимости от условий труда и целей, произносит команду либо с приказной, либо с угрожающей, либо с простой (нормальной, ласковой) интонацией.
Приказная интонация используется при формировании у собаки различных навыков. Команда произносится твердо (приказным тоном), не слишком громко и закрепляется безусловными раздражителями (пищей, дерганием поводка).
Угрожающая интонация помогает усилить действие команды, заставляя или запрещая выполнять действие особенно тогда, когда собака не реагирует на команду, данную приказным тоном, на которую уже выработался условный рефлекс. Команда произносится неожиданно, повышенным тоном и закрепляется более болезненным действием, нежели команда, произнесенная с приказной интонацией (сильное нажатие, неожиданный рывок поводка, удар прутом, хлыстом и т.д.).
Вырабатывая условный рефлекс на команду, произнесенную с угрожающей интонацией, применяют болезненный раздражитель. С угрожающей интонацией произносится команда «Фу!». Она произносится громко, неожиданно и закрепляется ударом прута, неожиданным рывком поводка, сильным надавливанием на поясницу и т.д. Этой командой прекращаются все нежелательные для дрессировщика действия собаки. Но нельзя использовать угрожающую интонацию там, где это необязательно, иначе собака становится раздраженной, начинает бояться хозяина.
Если собака совершает нежелательное, но не такое значимое действие, то вместо команды «Фу!» рекомендуется использовать команду «Нельзя!», произнесенную с приказной интонацией. Эта команда более подходит собаке, живущей в квартире, поскольку частое повторение команды «Фу!» истощает нервную систему собаки.
Команды с нормальной интонацией произносятся очень чувствительным собакам. После выполнения собакой задания, надо спокойно похвалить возгласом «Хорошо!».
Все дрессировочные команды должны быть ясными, короткими, стандартными. Как можно реже нужно пользоваться угрожающей интонацией, поскольку это вызывает у собаки пассивную защитную реакцию, и поэтому труднее вырабатываются условные рефлексы.
Жестами можно без звука управлять собакой на расстоянии. Ими дрессировщик указывает собаке направление движения при обследовании местности, помещений и т.д. Навык работать по жесту обычно считается приобретенным, если собака неплохо выполняет словесные команды. Жесты, как и команды, надо передавать ясно, стандартно.
Раздражители запаха. При помощи обоняния собака узнает хозяина, находит пищу, прячется от врагов, находит охотничью добычу и т.д. Обоняние помогает проявиться половым инстинктам собаки, оценить качество пищи и т.д.
У каждого человека свой индивидуальный запах, по которому собака без особого труда отличает его от другого. Кроме индивидуального запаха человек выделяет еще и другие запахи: обуви, мыла табака, духов, квартиры; запахи, связанные с профессией, и др. 0сновным для собаки является индивидуальный запах человека. Двигаясь, человек потеет, запах пота и составляет пахучий след человека. К этому запаху прибавляются запахи почвы, растений раздавленных насекомых и т.д.
Собака, понюхав вещь, пахнущую человеческим запахом, по пахучему следу, оставленному на земле, находит через какое-то время, за несколько километров, обладателя этого запаха. Чувствительность нюха собаки может ухудшиться по многим причинам (болезни, переутомления, долгое действие запахов на обоняние и т.д.).
Найти «нарушителя» по пахучему следу, обыскать местность, отличить человека по запаху вещи и выполнить другие работы может собака, у которой обоняние в процессе воспитания и дрессировки было хорошо натренировано.

Установление преобладающей реакции в поведении собаки

Инстинкты у собак бывают врожденными, но их интенсивность и форма зависят от состояния организма и окружающих условий. Жизненный опыт дополняет инстинкты множеством условных рефлексов, поэтому у взрослой собаки складываются сложные реакции (ответные явления). Основными являются следующие сложные реакции: пищевая, защитная, ориентировочная и половая.
У голодной собаки проявляется пищевая реакция. Она связана с поиском пищи и ее поглощением. В это же время появляются рефлексы, связанные с пищей (захват пищи, откусывание, проглатывание, слюноотделение и др.).
Оборонительная реакция позволяет собаке избежать опасности. Она состоит из двух форм – активной защиты и пассивной.
Ориентировочная реакция возникает, когда на собаку воздействуют новые раздражители. Ориентировочные рефлексы И. Павлов назвал исследовательскими, или рефлексами «что это такое?» Собака обнюхивает предметы, прислушивается к звукам. Этот врожденный рефлекс позже усложняется, и собака с его помощью не только знакомится с новой окружающей обстановкой или новыми раздражителями, но может выполнить и более сложные действия, например, найти спрятавшегося хозяина и др. Ориентировочные рефлексы переходят в другие рефлексы. Если во время действия ориентировочного рефлекса выяснится, что новый раздражитель поощряет защитный рефлекс, собака кинется на этот раздражитель или убежит от него, то есть ориентировочный рефлекс поменяется на защитный.
Если во время действия ориентировочного рефлекса собака почувствует запах пищи, то этот рефлекс перейдет в пищевой.
Половая реакция предопределяет процесс размножения. Половые и родительские инстинкты проявляются во время действия внутренних раздражителей вместе с внешними. Для дрессировки собаки положительного значения они не имеют, даже мешают, подавляя другие рефлексы.
В зависимости от наследственных особенностей физиологического состояния организма и условий жизни основные сложные поведенческие реакции у собак бывают разной степени. Реакцию на специальные раздражители, проявляемую сравнительно постоянно и в более сильной степени, называют преобладающей реакцией. Некоторые основные реакции бывают одинаковой силы. В таком случае их называют смешанными преобладающими реакциями. Например, есть злые и в то же время трусливые собаки, у которых активно-оборонительный и пищевой, ориентировочный и пассивно-оборонительный рефлексы бывают одинаково сильны.
Желая установить преобладающую реакцию у собаки, ее подвергают воздействию различных раздражителей. Собака оставляется в незнакомой обстановке (раздражитель ориентировочной реакции) с оборудованным недалеко укрытием. Испытание лучше проводить утром, пока собака не кормлена, или спустя 4 часа после кормления. В испытаниях принимают участие два незнакомых собаке помощника дрессировщика, инструктор-дрессировщик и хозяин собаки (дрессировщик).
Вначале участники испытания прячутся в укрытии и наблюдают за поведением привязанной собаки в новой обстановке, когда хозяин уходит. После этого один из помощников поднимает шум, через некоторое время выходит из укрытия, спокойно проходит мимо собаки на расстоянии 5–6 метров и прячется. Цель этого действия – выяснить, как собака реагирует на спокойно идущего человека. Как только первый помощник спрячется, с противоположной стороны появляется второй с прутом в руке, быстро направляется к собаке, активно на нее нападает и после этого прячется. Тогда выходит хозяин, ставит собаке посуду с едой и удаляется. Как только собака начинает есть, из укрытия выходит помощник с прутом, нападает на собаку, дважды, пытается отнять у нее посуду с едой, после чего возвращается в укрытие. Этим заканчивается эксперимент по выявлению преобладающей реакции.
Наблюдая, как собака реагирует на новую незнакомую обстановку, на пищу, действия помощников, делаются выводы, какая реакция у нее преобладает, то есть, какие рефлексы проявились активно.
Собака, у которой преобладает активно-оборонительная реакция, быстро реагирует на все окружающие изменения. При появлении помощника ориентировочная реакция сменяется оборонительной – собака рвется в сторону помощника, лает, старается напасть. Еще активнее ведет себя собака при появлении второго помощника. Когда он начинает дразнить собаку во время еды, она перестает есть, старается схватить помощника и не сразу возвращается к еде.
Собака, у которой преобладает пассивно-оборонительная реакция, в новой обстановке трусливо озирается по сторонам, при появлении помощника старается убежать; когда ее дразнят, бежит в противоположную сторону или прижимается к земле. Пищу ест урывками или совсем к ней не притрагивается.
Собака, у которой преобладает ориентировочная реакция, прислушивается, обнюхивает землю, оглядывается по сторонам, При приближении помощника рвется вперед, обнюхивает его и ласкается. Пищу ест не сразу. Когда ее дразнят, защитной реакции не проявляет. Ориентировочная реакция сравнительно быстро превращается в другие реакции. Как преобладающая ориентировочная реакция встречается очень редко.
При наличии активной оборонительной реакции вместе с пищевой реакцией, оборонительные и пищевые рефлексы проявляются одинаково ярко. Собака активно нападает на посторонних и в это же время старается есть.
Дрессировщик обязан уметь воспользоваться каждой реакцией собаки, особенно преобладающей. На основе сильных условных рефлексов он сможет выработать новые.

Типы высшей нервной деятельности

Поведение собаки зависит от основных физиологических процессов, происходящих в центральной нервной системе, – от того, какова их сила, сохраняется ли между ними равновесие, с какой скоростью они сменяют друг друга.
Тип высшей нервной деятельности – совокупность врожденных и приобретенных свойств нервной системы, предопределяющих поведение индивида и особенности его динамики.
Академик И. Павлов, создавший учение о высшей нервной деятельности, оценивал результаты по силе, равновесию основных нервных процессов – возбуждения и торможения, – их подвижности, то есть способности из состояния возбуждения перейти в состояние торможения, и наоборот; он выделил и 4 основных типа высшей нервной деятельности.
1. Сильный неуравновешенный (подвижные, холерики). У собак этого типа в высшей нервной деятельности доминирует возбуждение. Это смелые, несдержанные, агрессивные, быстро ориентирующиеся в обстановке собаки. Условные рефлексы вырабатываются легко, бывают устойчивыми, но собаки трудно различают близкие раздражители, предрасположены к нервным заболеваниям. Такие собаки обучаются быстро и быстро выполняют те действия, которые требуют возбуждения, а те действия, что связаны с торможением, выдержкой, хуже.
2. Сильный уравновешенный подвижный (сангвиники). Характерно равновесие между возбуждением и торможением, их подвижность. У таких собак условные рефлексы формируются быстро, устойчивы, легко образуется внутреннее торможение. Собаки легко переносят потрясение, чуткие, быстро реагируют на изменение обстановки, при сильном возбуждении тут же успокаиваются. Намного легче приручаются и дрессируются.
3. Сильный уравновешенный инертный (флегматики). Возбуждение и торможение у таких собак сильны, между ними существует равновесие, но подвижность мала; условные рефлексы образуются медленно и бывают устойчивыми. Собак этого типа высшей нервной деятельности трудно возбудить, а при возбуждении трудно успокоить; их движения неторопливы. Закрепленные у них навыки не вызывают никаких забот.
4. Слабый тормозной (меланхолики). И возбуждение, и торможение слабые. Собаки трусливы, всего избегают, их нервные клетки быстро устают. Условные рефлексы образуются с трудом и бывают неустойчивыми. Внутреннее торможение слабое. Такие собаки предрасположены к нервным заболеваниям, с трудом поддаются дрессировке. Чаще всего их используют в службе охраны вместе со смелыми, злыми и сильными собаками.

Зависимость поведения от типа высшей нервной деятельности

У собак каждого типа высшей нервной деятельности есть черты и другого типа. Типы нервной системы как своеобразие индивидуальной нервной деятельности являются врожденными. С помощью дрессировки тип нервной системы можно несколько изменить. Сложные действия собаки, выработанные и закрепленные в процессе дрессировки, оборачиваются условными рефлексами, поэтому навыки какой-нибудь работы или службы остаются навсегда.
Специальная служба подбирается исходя из типа высшей нервной деятельности у собаки. Холерикам и сангвиникам – требующая больше движения, флегматикам – спокойнее. Приручая диких животных, человек сумел подавить их агрессивные рефлексы и выработать новые, нужные ему условные рефлексы. Значит, условные рефлексы домашних животных, а также и их высшую нервную деятельность формирует человек.
Установить тип высшей нервной деятельности собак можно только в процессе дрессировки, и то только примерно, так как поведение собаки не всегда соответствует типу высшей нервной деятельности. Например, у трусливой собаки может быть и слабый, и сильный тип высшей нервной деятельности. Поэтому, устанавливая тип, надо наблюдать за поведением собаки в разных условиях и в разное время. Для дрессировки надо отобрать энергичных, активных, смелых, подвижных собак.
В процессе дрессировки часто заметны нарушения условных рефлексов: собака бывает ленива, устает, боится дрессировщика, работает вяло, часто не реагирует на условные раздражители. Случается и искаженная, ненормальная реакция. Искажение реакции чаще всего вызвано грубым обращением с собакой, воздействием на собаку через сильные раздражители, особенно при выборке предмета по запаху, и в работе со следом, злоупотреблением терпением чуткой собаки, слишком частым принуждением брать высокое препятствие, выполнять одну, а затем другую, противоречащую первой команду, например, «Фас!» – «Нападай!» и «Фу!» – «Нельзя!». Так подрывается нервная система собаки, «Нервозность» собаки зависит от того, какой нервный процесс и группы рефлексов нарушены. При лечении невроза надо на некоторое время прекратить дрессировку, иногда и надолго. Надо часто давать собаке бром,' кофеин и другие медикаменты по указанию ветеринарного врача. После выздоровления собаки стараться не повторять прежних ошибок и изменить характер дрессировки.
Чтобы предупредить невроз у собаки, надо обязательно обратить внимание на ее тип высшей нервной деятельности и придерживаться методики дрессировки. Начинать дрессировку надо с легких упражнений и постепенно переходить к более сложным, не пропуская промежуточных действий.

Дрессировщик – комплексный раздражитель

Самый главный раздражитель собаки – дрессировщик. Он действует на собаку своим запахом, тембром голоса, движениями, мимикой лица, позой, формой одежды, темпом движений и т.д. Более всего действуют голос дрессировщика, движения и запах. Собака хорошо различает особенности голоса (высоту, тембр, силу, интонацию), точно реагирует на произнесенные им команды и не реагирует на команды, которые подает посторонний человек. Собака без большого труда находит хозяина в толпе по пахучему следу.
Больше всего собака выделяет в семье того человека, который ее воспитывает, растит, дрессирует. Постоянный присмотр за собакой, кормление, прогулки очень укрепляют взаимный контакт.
Дрессировщик, воспитывая собаку, должен быть строгим, сдержанным и справедливым. Чрезмерная приветливость, частая игра с собакой отрицательно действуют на ее дисциплинированность.
При обучении собаки часто должен участвовать помощник дрессировщика, незнакомый собаке человек, иногда даже несколько. Помощник дрессировщика, как и сам дрессировщик, – комплексный раздражитель собаки (действует на собаку обликом, запахом, ударами прута, хлыста и т.д.). От помощника зависит качество дрессировки, выработка нужных навыков. Действия помощника должны быть обдуманы заранее, обращая внимание на поведение дрессируемой собаки. Дрессировщик обязан предварительно предоставить помощнику информацию о собаке, указать очередность действий. Помощник должен действовать правильно, быть проворным и находчивым. Самое главное – помощник дрессировщика не должен бояться собак. Лучше всего роль помощника выполняет человек, хорошо знающий правила дрессировки.

Методы дрессировки

Собаку дрессируют различными методами. Это комплекс способов и средств, с помощью которых вырабатываются условные рефлексы. В дрессировке собак применяются 4 основных метода: механический, вкусопоощрительный, контрастный и подражательный.
С помощью механического метода дрессировки условный раздражитель закрепляется механически (слегка стискивая, дергая поводок, ударяя прутиком). Например, произнеся команду «Сидеть!», рукой чуть нажимаем на поясницу и легко дергаем поводок вверх и назад.
Механическим методом можно выработать множество рефлексов, но не все. Применяя этот метод, нельзя научить собаку различать предметы по запаху, у нее может возникнуть чувство страха. Поэтому дрессировщик обязан обдуманно пользоваться этим методом, избегать частых и болезненных действий, обратить внимание на индивидуальные особенности поведения собаки.
Вкусопоощрительным методом закрепляют условный раздражитель, давая собаке лакомство. Например, произнеся команду «Ко мне!», показывают лакомство, а после того, как собака подойдет, дрессировщик скармливает ей это лакомство.
Применяя этот метод, можно намного быстрее сформировать условные рефлексы. Кроме того, усиливается привязанность собаки. К сожалению, не все навыки вырабатываются этим методом, поэтому он часто применяется наряду с механическим.
Суть контрастного метода в том, что условный рефлекс закрепляется механически, а после этого – через дачу лакомства. Произнося команду «Сидеть!», слегка нажимаем на поясницу собаки, дергаем за поводок вверх и назад, а когда собака садится, даем лакомство. Контрастный метод – основной метол дрессировки служебных собак.
Подражательный метол основан на использовании врожденных способностей собаки подражать другим собакам. Например, достаточно залаять одной собаке, как на ее лай начинают реагировать и другие. Этот метод применяют, обучая собаку преодолевать препятствия, задерживать «нарушителя», лаять по команде, а также воспитывая молодых щенков.
Желая как следует дрессировать собаку, надо в первую очередь сформировать нормальные отношения между собакой и дрессировщиком. Голос дрессировщика, жесты, темп движения, выражение лица, одежда, запах – все это самый главный и сильный раздражитель. О том, что взаимные отношения собаки и дрессировщика нормальные, что они основаны на доверии, говорит преданность собаки хозяину: она быстро подходит, когда зовут, слушается, не боится.
Важное значение имеют жесты дрессировщика. Неожиданные (лишние) движения, топанье ногой могут вызвать у собаки пассивно-оборонительную реакцию, сформировать отношения, основанные на страхе.
Дрессируя собаку, надо обязательно:
– знать особенности поведения собаки, ее характер (нежный, недоверчивый, сердитый);
– организовывать каждое занятие, имея четкую задачу;
– точно и терпеливо закреплять условный рефлекс, строго придерживаться выдвигаемых требований;
– не менять жесты, сигналы и словесные команды, произносить их ясно и всегда одинаково. Менять команды и интонации в зависимости от поведения собаки;
– за каждое правильно произведенное действие поощрять собаку;
– разнообразить занятия, внимательно наблюдать за собакой, обращать внимание на ее физическое состояние;
– своими действиями помогать собаке правильно выполнять команды (толково и вовремя поощрить собаку; если собака не прыгает через препятствие, перепрыгнуть самому);
– точно ограничить рабочее и свободное положение собаки во время занятий. В зависимости от этого меняются и действия дрессировщика: он должен быть подтянут, командовать приказным, требовательным и умеренным тоном. В перерывах надо дать собаке возможность свободно побегать, поиграть.
Во время занятий надо менять команды, потому что, выполняя команды в одном и том же порядке, собака все делает автоматически – задержался после одной команды поизнести другую, а собака уже сама без команды выполняет действия в привычном порядке. Занятия не должны проходить постоянно в одном и том же месте и в одно и то же время. Так вырабатывается условная связь с местом и временем. Помощники дрессировщика на занятиях не должны быть одеты в одну и ту же одежду, поскольку это приучает собаку реагировать только на человека, одетого именно так.

ПРАКТИКА ДРЕССИРОВКИ

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ДРЕССИРОВКИ

Общая дрессировка собак – выработка дисциплинирующих навыков: подчиняться, делать что-либо по команде и так далее. Выработав эти навыки у собак, можно будет позднее готовить их к различным специальным службам: поиск по следу, сторожевая и др. Но это уже специальная дрессировка.
Здесь дается курс основ общей дрессировки для любителей-членов клуба, дрессирующих собак под руководством инструктора.
Он может быть полезен и самим инструкторам по дрессировке, а кроме того, любителям, дрессирующим собак самостоятельно.

Общие советы

Самых лучших результатов можно добиться, начав дрессировать 2–3-месячных щенков. Методы дрессировки и щенков, и взрослых собак одни и те же, но надо обратить внимание на особенности возраста. Щенки более подвижны, косточки у них еще слабые, поэтому при дрессировке часто используют пищевые раздражители и легкие механические факторы. К месту будет подражательный метод, то есть при наличии возможностей хорошо было бы дрессировать щенков вместе со взрослой, уже дрессированной группой собак. Многим действиям щенка можно научить через игру.
Наиболее общие методы дрессировки собак изложены в разделе «Методика дрессировки собак». Их можно только дополнить несколькими конкретными указаниями, кое-что подчеркнув.
Как уже упоминалось, условный рефлекс у собаки быстрее всего срабатывается контрастным методом. В этом случае условный раздражитель (команда, жест) закрепляется сначала механическим раздражителем, позднее – поощрительным. Однако собаки не любят механические раздражители, поэтому пользоваться ими надо продуманно, особенно дрессируя молодых собак.
Вкусопоощрительный метод станет более действенным, если собака будет не кормлена или после кормления пройдет 2–3, а лучше 4 часа.
Каждое занятие продолжается не более 2 часов. Количество выполненных за одно занятие упражнений зависит от фазы дрессировки, уровня подготовки собаки и ее рабочих качеств.
В начальный период дрессировки за одно занятие можно повторить 2–3 упражнения. Позже количество упражнений постепенно увеличивают. Действия, формирующие новые условные рефлексы, обычно выполняются в начале занятия. После этого можно разрешить собаке 2–3 минуты побегать.
Количество повторений действия за одно занятие зависит от сложности этого действия, работоспособности собаки, особенностей у нее процессов возбуждения и торможения.
Действия, которые поощряются лакомым куском, можно выполнять 15–20 раз, а действия, поощряемые неприятным для собаки механическим воздействием, – до 5–10 раз. Разумеется, собака более заинтересована получить лакомство, чем чтобы ее дергали за поводок и др. Исключение – поглаживание собаки. Этот механический раздражитель приятен собаке и очень хорошо помогает образоваться условному рефлексу.
Для дрессировки и ухода за собакой надо иметь удобную и легко чистящуюся сезонную одежду. Летом удобно надевать спортивную одежду, зимой – теплую куртку или ватник.
На дрессировочных площадках пользуются специальными дрессировочными костюмами, специальными рукавами, стартовым пистолетом и другими средствами.
Общаясь с собакой, надо соблюдать правила гигиены. Каждый раз после общения с собакой мыть руки. Нельзя позволять собаке прыгать на себя, хватать за руки, ноги, а тем более лизать лицо.
Начинающему дрессировщику всегда пригодится консультация опытного специалиста. Поэтому лучше всего посещать курсы клубов служебного и декоративного собаководства, а учиться дрессировке – на дрессировочных площадках, при участии инструктора.
Инструкторы контролируют, должным ли образом выполняются действия, указывают на ошибки, демонстрируют способы выполнения тех или иных действий. Кроме занятий на дрессировочных площадках, каждый дрессировщик самостоятельно дрессирует собаку дома, придерживаясь режима, рекомендованного инструктором.
Для занятий на начальном этапе дрессировки подбирают место в стороне, где нет интенсивного движения, животных и других раздражителей.
Позже, когда навыки уже усвоены, условия дрессировки усложняются. Прежде чем отправиться на дрессировку, обдумывают план будущей работы: какие действия будет выполнять собака, сколько и в каком порядке, какой понадобится инвентарь и др.

Налаживание отношений

Хорошие взаимоотношения дрессировщика и собаки устанавливаются в процессе их общения. Дрессировщик должен ежедневно чистить собаку, кормить, поить, водить на прогулку. Когда собака привыкнет к дрессировщику, будет доверять ему, нужно начинать ее дрессировать. Если при приближении дрессировщика собака радостно лает, прыгает, ласкается, когда он уходит, смотрит вслед, пытается бежать за ним, если дрессировщик, спрятавшись, зовет собаку, она ищет его, при повышении голоса не пугается – значит, отношения собаки и дрессировщика хорошие.

Возможные ошибки дрессировщика:
– грубое обращение с собакой, неожиданный рывок поводка без причины, крик, вызывающий у собаки боязнь или агрессивность;
– слишком нежное обращение с собакой, частые и не к месту игры, мешающие формированию у собаки дисциплинированности;
– боязливое, нерешительное обращение с собакой, вызывающее у нее недоверчивость или настороженность.

Кличка

Кличка собаки – звуковой сигнал привлечения внимания. Кличка выбирается короткая, звучная. Обычно собака приучается к кличке смолоду. Иногда приходится приучать и взрослую собаку, не имеющую клички (когда не знают ее или хочется поменять).
Приучают так: каждый раз, подходя к собаке на расстояние 3–4 метров, 2–3 раза ласково произносят кличку. После этого приближаются совсем и дают лакомство. Пока собака ест, кличку повторяют еще 2–3 раза. Через несколько дней, когда собака начинает реагировать на кличку, вместо еды или лакомства поощряют поглаживанием и произносят «Хорошо!». Позже, когда собака привыкнет к кличке, поощряют все реже.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком громкое повторение клички;
– слишком частое повторение клички, особенно перед каждой командой, что приучает собаку выполнять команду только вместе с повторением клички.

Ошейник, поводок, намордник

К ошейнику и поводку приучают еще молодого щенка. Начинают с ошейника: подобрав мягкий ремешок, кладут его перед собакой и позволяют обнюхать. После этого, гладя собаку, накидывают ремешок на шею так, чтобы собака его не видела, а концы держат в руках. Отвлекая внимание собаки игрой, застегивают ремешок. Если собака ведет себя спокойно, то ремешок на некоторое время оставляют на шее. Если же собака неспокойна, ремешок снимают и позже повторяют все сначала. С каждым днем ремешок все дольше оставляют на шее, пока собака окончательно не привыкнет к нему.
Начиная приучать к поводку, вначале берут легкую 5–6-метровую веревку. Гладя собаку, пристегивают к заранее надетому ошейник> поводок и выводят погулять. Бегающая собака почти не реагирует на поводок. Если собака беспокойна, надо дать ей кусочек пищи погладить, поиграть с ней. Надо следить, чтобы собака не хватала поводок зубами и не игралась с ним.
Приучая собаку к ошейнику и поводку, ее нельзя бить, наказывать, так как это может вызвать страх перед ошейником и поводком недоверие к дрессировщику.
К наморднику приучают также еще молодую собачку. Намордник подбирается по форме и размеру готовы собаки. Бородатым собакам намордник подбирается большего размера, чтобы шерсть от бороды не лезла в пасть. Перед выходом на прогулку или на прогулке дрессировщик, придерживая собаку на поводке рядом с собой, показывает ей намордник, дает обнюхать его и, уловив подходящий момент, правой рукой надевает на морду и застегивает ремешок. Если собака пытается снять намордник, надо с ней побегать, поиграть или дать кусочек пищи (просунуть через намордник). Через 3–4 минуты намордник снимают, собаку поощряют лакомством, поглаживанием. Упражнение повторяют 3–4 раза. Меньше всего собака реагирует на намордник, если долго не выводилась на прогулку.

Движение рядом

С первых занятий собака всегда должна двигаться рядом с дрессировщиком с левой стороны.
Условный раздражитель – команда «Рядом!», безусловный – неожиданный рывок поводка, угощение лакомством. Пристегнув короткий поводок, ставят собаку так, чтобы колено левой ноги дрессировщика касалось лопатки собаки. Поводок накидывают на кисть правой руки, а свободную часть поводка, свернув, забирают той же рукой. Левой рукой берут за поводок на расстоянии 20–30 см от ошейника. Чтобы обратить внимание собаки, зовут ее по кличке, затем произносят команду «Рядом!», натягивают поводок и одновременно делают шаг вперед. Если собака не идет рядом, надо еще раз произнести команду «Рядом!» и потянуть поводок вперед. Если собака отстает, тянут поводок вперед, если забегает вперед или отходит в сторону, тянут на себя. Если собака правильно выполняет упражнение, ее надо погладить и поощрить словом «Хорошо!».
Обучая собаку идти рядом, реагировать на жесты дрессировщика, надо взять поводок в правую руку, похлопать ладонью левой руки себя по левому бедру, произнести команду «Рядом!», дернуть поводок вперед и двигаться. Когда собака уже реагирует на жест, команду «Рядом!» и натягивание поводка производят все реже. Позже достаточно только жеста. Гуляя рядом с собакой, надо смотреть, чтобы поводок был всегда свободным и собака могла бы делать ошибки. Каждую такую ошибку исправляют командой «Рядом!» и рывком поводка.
На первых занятиях надо двигаться по прямой и с одинаковым темпом. Выработав у собаки навыки, условия дрессировки усложняют, меняют темп движения, направление. Проделывая все это, вначале произносят команду «Рядом!» и только после этого дергают за поводок. Поворачиваясь на месте и при ходьбе, произносят команду «Рядом!», после этого дергают за поводок: поворачиваясь направо, дергают вперед, налево – назад, поворачиваясь кругом через правую сторону (правое плечо), поводок тянут вперед. Обучая собаку идти рядом с дрессировщиком без поводка, вначале поводок ослабляют.
Если собака слабо реагирует на команду, то при ходьбе сильно дергают за поводок, перед этим произнеся команду «Рядом!» с угрожающей интонацией. Когда собака начинает хорошо выполнять команды дрессировщика, поводок снимается. Собаку, точно выполнившую команду, надо похвалить, погладить, дать лакомство. Если собака не реагирует на рывок поводка, то понадобится парфорс (колючий ошейник), но его используют только в самых крайних случаях.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком неожиданный и сильный рывок поводка, слишком громкие команды и слишком частое использование угрожающей интонации;
– использование парфорса без надобности;
– постоянное натягивание поводка, создающее у собаки нежелательную привычку постоянно тянуть хозяина за собой;
– слишком частое повторение команды «Рядом!» без закрепления ее рывком поводка.

Свободное положение

Время от времени собаке надо почувствовать себя свободно (занять свободное положение) – на прогулке, отдыхая на занятиях по дрессировке, на службе.
Условный раздражитель – команда «Гуляй!» и жест – выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении желательного движения собаки и ее отпускание к бедру правой ноги, всем корпусом чуть подаваясь вперед.
Безусловный раздражитель – естественная внутренняя жажда у собаки свободы.
Упражнение выполняется на прогулке в то же самое время, когда вырабатывают навыки слушать команду «Ко мне!» и «Рядом!».
Посадив собаку у левой ноги, дрессировщик пристегивает к ошейнику длинный поводок. Произнеся команду «Гуляй!», делает жест рукой в направлении желательного движения собаки и несколько шагов пробегает вместе с ней.
После этого собаке разрешается свободно погулять на всю длину поводка (10–12 метров от дрессировщика). Через 2–3 минуты собаку подзывают, поощряют поглаживанием, лакомствами и повторяют упражнение.
Позднее упражнение усложняют. Занять свободное положение разрешается из положений «Сидеть!», «Стоять!», «Лежать!».
Собака, начинающая обучаться упражнению без поводка, должна быть с намордником и хорошо к нему привыкнуть.
Навык считается закрепленным, если собака после первой команды «Гуляй!» и жеста дрессировщика сразу занимает свободное положение в любой обстановке из различных положений и не убегает от дрессировщика.

Возможные ошибки дрессировщика:
– неожиданный рывок поводка и грубые восклицания во время выполнения упражнения (нарушается контакт с собакой и усложняется закрепление навыка);
– невнимательность к поведению собаки, позволяющая ей занять свободное положение (у собаки могут образоваться нежелательные привычки: искать пищу и поедать ее, бросаться на птиц и животных);
– слишком быстрое разрешение занять свободное положение без поводка.

Подход

Этот навык дисциплинирует собаку, она вовремя подходит к дрессировщику на зов.
Условный раздражитель – команда «Ко мне!» и жест – поднятие правой руки в сторону на уровне плеч ладонью вниз и опускание к правому бедру.
Безусловные раздражители – лакомства, рывок поводка, поглаживание собаки.
Уже молодых щенков начинают приучать подходить к дрессировщику по команде «Ко мне!».
Собаку, выведенную гулять на удлиненном поводке, называют по кличке, затем произносят команду «Ко мне!» и показывают лакомство в правой руке. Как только собака подбегает, команду повторяют, собаку поощряют лакомым кусочком, поглаживают или хвалят. Если собака не подходит к дрессировщику, команду «Ко мне!» повторяют, показывают лакомство и, легко натягивая поводок, притягивают собаку к себе. Если собака идет к дрессировщику медленно, надо еще раз показать лакомство и отступить. Подошедшую собаку надо поощрить. Упражнение повторить 5–6 раз. Позже, когда собака приобретет навыки, после произнесения команды «Ко мне!» показывают жест. Опытную собаку подзывают или командой, или жестом. Впоследствии подзывают собаку из любых положений: сидя, лежа, стоя.
Когда собака начинает подходить к дрессировщику по команде, ее учат обходить дрессировщика с правой стороны и садиться у его левой ноги.
Вначале дрессировщик показывает лакомство, держа его в правой руке. Как только собака подходит к дрессировщику, он прячет руку за спину и перекладывает лакомство в левую руку, поощряя собаку следить за его действиями. После этого он приподнимает руку вверх и немного отодвигает назад, что поощряет собаку сесть. Если собака не садится, произносится команда «Сидеть!». Когда собака садится у левой ноги дрессировщика, он левой рукой поправляет положение собаки, поощряет ее кусочком пищи.
Все это проделывается, постоянно наращивая темп, чтобы собака по команде «Ко мне!» быстро подбегала к дрессировщику, обегала его и садилась по правилам к левой ноге. Если собака, обойдя дрессировщика, садится дальше впереди него или за его спиной, дрессировщик должен поправить положение собаки, потянув за ошейник. На заключительном этапе увеличивают расстояние между собакой и дрессировщиком, выбирают местность для дрессировки с более сильными раздражителями, дрессируют в разное время суток и при разных погодных условиях.
Навык закреплен, если собака с любого расстояния, в любое время, при наличии различных раздражителей, по первой команде и жесту быстро подбегает к дрессировщику, обегает его с правой стороны и садится к его левой ноге.

Возможные ошибки дрессировщика:
– произнесение команды «Ко мне!» с угрожающей интонацией;
– слишком резкий рывок поводка:
– наказание собаки, уже подошедшей к дрессировщику.

Сидеть

Основное положение собаки при выполнении большинства упражнений – это положение сидя.
Условные раздражители – команда «Сидеть!» и жест – быстро поднятая в сторону согнутой в локте правая рука на уровень плеч ладонью вперед и затем опущенная к бедру.
Безусловный раздражитель – кормление лакомством, нажатие на круп, а также легкий рывок поводка вверх и назад.
Собаку учат садиться тогда, когда у нее уже сформировались начальные условные рефлексы на команды «Гуляй!», «Ко мне!», «Рядом!». Рефлекс можно вырабатывать двояко: используя поощрительный метод и контрастный метод. Выбор этот зависит от индивидуальных особенностей собаки. Первый способ чаще всего используют при дрессировке молодых собак и собак с преобладающей пищевой реакцией. Для дрессировки злых собак пользуются вторым методом.
Первый метод. К ошейнику собаки пристегивают короткий поводок. Дрессировщик берет его левой рукой в 20–30 см от ошейника. Держа в правой руке лакомство, он становится справа от собаки и называет ее по кличке. После непродолжительной паузы он с приказной интонацией произносит команду «Сидеть!» и подносит руку с лакомством к морде собаки, чтобы она обнюхала его. Затем медленно поднимает руку над головой собаки в направлении холки. Собака старается достать лакомство, но поскольку поводок не позволяет ей подпрыгнуть вверх, она задирает голову и постепенно садится. Когда собака сядет, ее надо поощрить кусочком, погладить и похвалить.
Второй метод. Дрессировщик держит собаку, стоящую у его левой ноги, за короткий поводок. Затем поворачивается к собаке и перекладывает поводок в правую руку, в 10–15 см от ошейника. Произносит с приказной интонацией команду «Сидеть!», кладет левую руку на поясницу собаки большим пальцем к себе, рядом с крестцом, и нажимает на это место, заставляя собаку сидеть. Одновременно правой рукой натягивает поводок вверх и назад.
Как только собака садится, дрессировщик, повторив команду «Сидеть!», поощряет ее кусочком, поглаживает и хвалит. Дав собаке посидеть 10–15 секунд, он произносит команду «Гуляй!». Упражнение повторяют через 5–6 минут.
Когда собака начинает реагировать на команду «Сидеть!», упражнение усложняют. Дрессировщик усаживает собаку поодаль от себя. Постепенно он увеличивает расстояние между собой и собакой, пока она не научится выполнять упражнение на расстоянии требуемых 15 метров. Дрессировщик, удаляющийся от собаки, должен следить, чтобы она не меняла положения. Сначала, пока собака не привыкла, дрессировщик удаляется пятясь. Если собака пытается встать и идти следом за удаляющимся дрессировщиком, он подает команду «Сидеть!». Ее произносят громко, с угрожающей интонацией и, закрепляя, нажимают на поясницу и дергают за поводок, тем самым усаживая собаку снова. Увеличивая расстояние, увеличивают и время сидения собаки.
Выработав и закрепив у собаки одним из описанных способов навык садиться, обучают это делать по жесту. Дрессировщик поворачивает у стоящей собаки ошейник с коротким поводком застежкой вниз и, отойдя на 2–3 шага, становится лицом к собаке. Поводок он держит в левой руке и понемногу его натягивает, а правой рукой снизу ударяет по поводку, одновременно произнося команду «Сидеть!». Через секунду правую руку он опускает и, сделав шаг вперед, гладит собаку или дает ей кусочек. При повторении этого упражнения наблюдают, чтобы собака, поднимаясь, не трогалась со своего места вперед, а садясь, не подтягивала задние лапы, в то время как передние она должна подтянуть под себя.
Навык выработан, если собака безупречно, из любого положения садится по первой команде дрессировщика или по его жесту, находясь от него за 15 метров, и может пробыть в этом положении 5 минут до новой команды.

Возможные ошибки дрессировщика:
– неподходящее использование поводка при удалении от собаки -она чувствует боль;
– вовремя не исправленные ошибки неправильно севшей собаки:
– слишком частое подзывание собаки из положения сидя (собака с трудом соблазняется сидеть нужное время);
– многократное повторение команды перед воздействием безусловного раздражителя.

Лежать

Навык собаки ложиться очень пригодится во время работы с ней. Лежа собака отдыхает, в этой позе ей лучше всего прятаться.
Условный раздражитель – команда «Лежать!» и жест – правая рука вытягивается вперед, ладонью вниз на уровне плеч и быстро опускается к бедру.
Безусловные раздражители – даваемое лакомство, нажатие на холку собаки, вытягивание вперед передних лап, рывок поводка.
Упражнение начинают с собакой, выработавшей начальный рефлекс команды «Сидеть!».
Выучить собаку ложиться по команде можно тремя способами, поощряя лакомством, нажимая на холку собаки и вытягивая ее передние лапы вперед, а также дергая за поводок. Способ подбирают, исходя из индивидуальных особенностей собаки, т.е. из преобладающей реакции.
Первый способ. Собака на коротком поводке стоит у левой ноги дрессировщика. Посадив собаку, дрессировщик поворачивается к ней вполоборота и левой рукой берет поводок недалеко от ошейника. После этого, нагнувшись, выпрямляет правую руку с лакомством перед мордой собаки и произносит команду «Лежать!» Постепенно опуская руку вниз и вытягивая вперед, заставляет собаку лечь. Когда она ложится, он поощряет ее кусочком, поглаживанием. Собака лежит 10–15 секунд, после этого ей разрешаю! побегать.
Если собака пытается встать, дрессировщик произносит команду «Лежать!» с угрожающей интонацией и левой рукой нажимает на холку, заставляя лежать.
Второй способ. Собака – у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик поворачивается вполоборота к ней и, наклонившись, кладет левую руку на холку, а правой схватывает передние лапы. После этого, произнеся команду «Лежать!», нажимая на холку, тянет вперед лапы, заставляя собаку лечь. Как только она ложится, ее тут же поощряют и держат в таком положении 10–15 секунд; попытка собаки встать пресекается командой «Лежать!», произнесенной с угрожающей интонацией, и нажатием на холку.
Третий способ. Собака – у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик поворачивается вполоборота к ней, правой рукой берет за поводок на расстоянии 10–20 см от ошейника, который поворачивает застежкой вниз. Левую руку кладет на холку. Произнеся команду «Лежать!», нажимает на холку, а другой рукой в это же время тянет поводок вниз и немного вперед. Как только собака ложится, ее сразу поощряют. Если собака пытается сесть, встать, с угрожающей интонацией произносят команду «Лежать!», в то же время дернув поводок вперед и нажав на холку. В этом положении держат собаку 10–15 секунд, поощряют и дают побегать. Когда начальный навык закрепляется, увеличивают расстояние, продолжительность лежания, исправляя позу собаки.
Вместе с этим обучают собаку ложиться по жесту. Дрессировщик, посадив собаку, удаляется от нее на 1–2 шага, держа поводок в левой руке, и поворачивается к ней. После этого вытягивает правую руку вперед на уровень плеч и, мгновенно опуская руку вниз, задевает ненатянутый поводок, который легонько дергает собаку книзу. Так собаку вынуждают лечь. Когда ложится, ее поощряют лакомством, поглаживают и хвалят.
Надо следить, чтобы собака, ложась, не тронулась со своего места вперед, не скрещивала задние лапы. Навык совершенствуют, выполняя это упражнение вместе с другими.
Навык выработан, если собака из любого положения по первой команде или жесту дрессировщика, находящегося за 15 метров от нее, без ошибок ложится и находится в этой позе 15 минут до следующей команды.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком неожиданный рывок поводка, слишком долгое принуждение собаки лежать на начальном этапе дрессировки;
– укладывание собаки на мокрую землю на начальном этапе дрессировки;
– несвоевременное закрепление команды безусловным рефлексом.

Стоять

Этот навык нужен собаке, когда ее чистят, надевают на нее намордник и др.
Условный раздражитель – команда «Стоять»' и жест – мах правой, чуть согнутой в локте рукой ладонью вверх от бедра вперед до талии и опускание ее к бедру.
Безусловные рефлексы – приподнимание собаки под живот, рывок поводка, угощение лакомством. Совершенствовать упражнение начинают только с собакой, выработавшей условные рефлексы на команды «Сидеть!», «Лежать!» с сохранением положения до одной минуты.
Упражнение выполняют следующим образом. Собака сидит у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик поворачивается к ней вполоборота, произносит команду «Стоять!» и, подсунув руку собаке под живот, приподнимает ее, одновременно правой рукой поддергивая поводок вверх, чтобы собака стояла на месте. Если собака ложится, снова произносят команду «Стоять!», левую руку подсовывают под живот, правой рукой подтягивают поводок вверх, снова ставят собаку на лапы. Вставшую собаку дрессировщик поощряет кусочком, гладит, хвалит. После недолгого перерыва упражнение повторяется.
Позже собаку приучают стоять и в отдалении от дрессировщика на удлиненном поводке. Если собака пытается сесть, с более строгой интонацией говорят команду «Стоять!», дергают за поводок, подбегают к собаке и снова ставят ее в нужное положение, произнося команду «Стоять!» и приподнимая ее под живот. Собаку, вставшую правильно, поощряют лакомством и похвалой. Расстояние между дрессировщиком и собакой увеличивают до 15 метров. Позднее собаку приучают работать без поводка, увеличивают время нахождения в данном положении, расстояние. Поскольку собака из положения стоя склонна продвинуться вперед или идти к дрессировщику, то будет неправильным часто подзывать ее к себе из этого положения.
Жестом собаку ставят следующим образом: дрессировщик, посадив собаку, становится перед ней на расстоянии 2–3 шагов. В левой руке – поводок, и правой производит жест и произносит команду «Стоять!». Едва собака встает, ее поощряют лакомством, поглаживают, хвалят. Впоследствии команду после жеста произносят все реже. Навык закреплен, если по первой команде или жесту из любого положения собака, находящаяся за 15 метров от дрессировщика и без поводка, встает и остается в этом положении 5 минут.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком долгое принуждение собаки стоять на начальном этапе дрессировки;
– частое подзывание из положения стоя:
– слишком сильный рывок поводка, заставляющий собаку сдвинуться с места;
– поправление не вовремя собаки стронувшейся с места.

Ползать

Навык ползания нужен на специальной службе, когда собаке приходится незамеченной преодолеть отрезок пути, а также в летнем многоборье со служебными собаками.
Условный раздражитель – команда «Ползи!», безусловные – нажатие на холку, легкие рывки поводка, поощрение лакомством. Обучают ползать собаку, уже выработавшую условные рефлексы на команды «Сидеть!» и «Лежать!». Первые упражнения выполняются на равнинной, сухой, открытой местности, где нет камней и других острых предметов.
Дрессировщик, пристегнув к ошейнику короткий поводок, ложится сам и укладывает рядом собаку, с левой стороны. Затем, взяв в правую руку сложенный поводок, кладет ладонь левой руки на холку собаки и, произнеся команду «Ползи!», начинает сам ползти вперед. Одновременно правая рука легко дергает поводок, побуждая собаку ползти рядом. Если собака пытается встать, дрессировщик нажимает ладонью на холку и повторяет команду «Ползи!». Хорошо ползущую собаку поощряют лакомством, поглаживают. Вначале заставляют собаку ползти 1–2 метра, поскольку она быстро устает. После небольшого перерыва упражнение повторяют.
Возможен и другой способ обучения. Дрессировщик, уложив собаку, дает ей обнюхать лакомство в правой руке и, произнеся команду «Ползи!», на уровне передних лап передвигает руку с лакомством вперед. Одновременно левой рукой, лежащей на холке, не позволяет собаке встать и побуждает ползти вперед. Если собака пытается встать, дрессировщик произносит команду «Ползи!», восклицает 'Хорошо!» и, как только собака начинает ползти, отдает ей лакомство. Вместо лакомства можно использовать апортировочный предмет, мягкие игрушки и др.
Когда собака научится ползти рядом с дрессировщиком, начинают второй этап обучения. По команде «Лежать!» собаку укладывают и на расстоянии 2–3 метров от нее кладут лакомство или другой любимый предмет. Затем дрессировщик подходит к собаке, произносит команду «Ползи!», левой рукой придерживает за холку, побуждая собаку ползти вперед и не давая ей встать. Как только собака доползет до того места, где лежит лакомство, дрессировщик правой рукой подает его собаке, хвалит, поглаживает.
Некоторые собаки не ползут, ложатся на спину. В таком случае навык вырабатывается в том же порядке, только собаку держат за поводок и насильно тянут вперед. Если и тогда собака ложится на спину, дрессировщик садится на лежащую собаку верхом и не позволяет ей лечь навзничь, а руками, заставляет двигаться вперед, перед этим произнеся команду «Ползи!». Начавшую ползти собаку дрессировщик поощряет лакомством и снова повторяет команду «Ползи!».
Впоследствии, выработав начальные рефлексы ползания, условия усложняют: увеличивают расстояние, дрессируют на неровном рельефе, влажном грунте, побуждают ползти из разных положений.
Навык выработан, если собака по первой команде быстро и безупречно проползет 15 метров вместе с дрессировщиком и без него по местности средней сложности.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком сильные рывки поводка на начальном этапе дрессировки:
– слишком большие расстояния для ползания на начальном этапе дрессировки;
– слишком сложные условия ползания: мокрая трава, каменистая и неровная поверхность и др.

Апортировка

Этот навык является основой формирования множества последующих навыков – поиска по следу, охоты.
Условные раздражители – команда «Апорт!» (с французского «принеси, подай») и жест – выпрямленная правая рука ладонью вниз в направлении брошенного предмета, опущенная к бедру, корпус наклоняют чуть вперед. Безусловные раздражители – апортировочный предмет, лакомство, поглаживание. Этому упражнению обучают после того, как собака начинает хорошо выполнять команды «Ко мне!», «Сидеть!», «Лежать!».
Первые упражнения проводятся на местности без посторонних раздражителей. Надо заранее подготовить удобный предмет, который собака с охотой старается схватить. Это может быть деревянная палочка, тряпичный комок, поношенные перчатки, кусок веревки, резиновая игрушка.
Собака на коротком поводке садится у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик, в левой руке держа поводок, в правой – апортировочный предмет, называет собаку по кличке и перед ее мордой вертит предметом. Движущийся предмет дразнит собаку, и она старается его схватить. Тогда дрессировщик произносит команду «Апорт!» и разрешает собаке схватить предмет. Как только собака хватает его зубами, ее хвалят и повторяют команду «Апорт!».
Чтобы собака крепче держала в зубах апортировочный предмет и не выронила его из пасти, дрессировщик держит предмет за один конец и легонько тянет на себя, заставляя собаку еще сильнее сжать зубы.
Если собака хорошо держит предмет, то при произнесении команды «Рядом!», она пробежит с дрессировщиком еще 5–6 шагов. Затем произносится команда «Дай!», из пасти собаки предмет забирается, и собака поощряется лакомством, поглаживанием. За одно занятие упражнение повторяют 2–3 раза. В тех случаях, когда собака не берет предлагаемый предмет, дают кость или ее любимую игрушку. Когда собака начинает хорошо брать предмет из рук дрессировщика, ее начинают приучать подбирать предмет, брошенный на землю. Собака садится у левой ноги дрессировщика. Тот левой рукой держит за короткий поводок, а правой – апортировочный предмет. Назвав собаку по кличке и раздразнив ее предметом, дрессировщик кидает его от себя на расстояние 3–4 метров. Бросаемый предмет надо держать на ладони и бросать снизу, так как именно этот мах рукой станет жестом, который заменит словесную команду «Апорт!». Бросая предмет, дрессировщик произносит команду «Апорт!» и быстро бежит вместе с собакой к брошенному предмету, вновь повторяя команду «Апорт!».
Собаке, прибежавшей к брошенному предмету и схватившей его зубами, дрессировщик повторяет команду «Апорт!» и хвалит ее. Если собака, подбежав к предмету, не хватает его, то дрессировщик подталкивает предмет ногой. Когда собака взяла предмет, дрессировщик подзывает ее командой «Ко мне!». Как только она подбежит, он произносит команду «Апорт!», забирает предмет и поощряет собаку лакомством. После 3–4-кратного повторения упражнения делают 5–7-минутный перерыв, позволяют собаке свободно побегать.
Когда у собаки выработаются начальные навыки, дрессировщик начинает бросать предмет все дальше и, когда собака берет его, произносит команду «Ко мне!». Собака подбегает и садится у левой ноги дрессировщика, который через несколько минут произносит команду «Дай!» и правой рукой берет предмет, а левой дает лакомство.
Вначале занятие проводят, используя короткий поводок, затем -удлиненный, а еще позже – совсем без него, бросая предмет на расстояние 20 метров. Если собака пытается бежать к предмету сразу же, не дождавшись команды, дрессировщик дает команду «Сидеть!» и дергает поводок. Когда собака успокоится, дрессировщик произносит команду «Апорт!» и жестом посылает ее принести предмет.
Навык выработан, если собака после первой команды или жеста безошибочно находит различные предметы, брошенные на 15 метров, приносит их, обойдя дрессировщика с правой стороны, садится у его левой ноги и отдает предмет сразу, как только велят.

Возможные ошибки дрессировщика:
– показывание кусочка лакомства тогда, когда собака держит в зубах предмет;
– пользование все время одним и тем же предметом;
– слишком далекое бросание предмета на начальном этапе дрессировки.

Нежелательные действия

Этот навык нужен для того, чтобы дрессировщик, произнеся с угрожающей интонацией команду, мог вовремя пресечь нежелательные действия собаки или попытку их совершить.
Условный раздражитель – команда «Фу!»
Безусловный – неожиданный рывок поводка, а иногда использование хлыста или парфорса.
Этот навык можно выработать только при условии, что отношения между дрессировщиком и собакой хорошие.
Команду «Фу!» обычно произносят громко, с угрожающей интонацией. Но если собака берет не тот предмет, выбирает не того человека, команду «Фу!» произносят нежнее и тише. Она достигнет цели только тогда, когда будет произнесена собаке, только еще начавшей нежелательное действие.
Начальный условный рефлекс вырабатывается на местности с множеством посторонних раздражителей.
Дрессировщик, пристегнув собаке короткий поводок, разрешает ей гулять, постепенно подводя к наиболее раздражающему объекту, и внимательно наблюдает за поведением собаки. Как только собака кидается к раздражителю (кости, птице, животному), дрессировщик громко, с угрожающей интонацией дает команду «Фу!» и тут же дергает за поводок. Сильный, болевой раздражитель останавливает собаку. После короткой паузы дрессировщик произносит какую-нибудь другую команду, например, «Сидеть!» или «Лежать!», чтобы успокоить собаку.
Через некоторое время упражнение повторяют.
Случается, что неожиданный рывок поводка не дает желаемого результата, т.е. не совсем останавливает собаку. В таком случае используют парфорс или удар хлыстом. На первых занятиях упражнение повторяют 3–5 раз каждые 10–15 минут (за это время прекращаются явления торможения). Впоследствии упражнения усложняют, увеличивая расстояние, – используют длинный поводок, новые раздражители. Начиная работать без поводка, собаке надевают намордник.
Упражнение усвоено, если собака после первой команды «Фу!», будучи без поводка, в любой ситуации прекращает нежелательные для дрессировщика действия.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком сильный рывок поводка без надобности;
– не к месту произнесенная команда «Фу!» (вместо того, чтобы произнести другую, подходящую команду с угрожающей интонацией);
– слишком частое повторение упражнения, без необходимых перерывов;
– слишком частое повторение команды «Фу!» без закрепления безусловных раздражителей.

На место

Навык возвращаться на место по команде «Место!» дисциплинирует собаку и нужен не только на специальных занятиях по дрессировке, но и в ежедневной работе с собакой.
Условные раздражители – команда «Место!» и жест – резкое выпрямление правой руки ладонью вниз на уровне талии в направлении места возвращения собаки и опускание руки к бедру, всем корпусом немного подавшись вперед.
Безусловные раздражители – легкое подергивание поводка, вкусный кусочек.
Упражнения начинают с собакой, уже хорошо выполняющей команду «Лежать!».
Дрессировщик пристегивает длинный поводок, произносит команду «Лежать!» и укладывает собаку рядом с собой. После этого кладет перед собакой ей знакомый предмет /за исключением апортировочного/. Так обозначается место собаки. Затем дрессировщик повторяет команду «Лежать!» и отходит от собаки на 5–6 метров. После недолгой паузы зовет собаку. Как только она обходит его с правой стороны и садится у левой ноги, гладит ее и дает лакомство. Затем с приказной интонацией произносит команду «Место!» и, взмахивая правой рукой, а левой легко дергая за поводок, ведет собаку к оставленному предмету. При ходьбе 2–3 раза с приказной интонацией повторяет команду «Место!». Собаку, вернувшуюся к оставленному предмету, дрессировщик заставляет лечь в бывшем месте и только после этого поощряет кусочком, поглаживанием. Когда собака правильно ложится у предмета, дрессировщик удаляется на 5–6 метров. За занятие упражнение повторяют 3–4 раза. Впоследствии дрессировщик, посылая собаку на место, не идет с ней.
Если собака без команды оставляет место и подбегает к дрессировщику, тот, взяв ее за ошейник и произнеся с угрожающей интонацией команду «Место!», легким дерганием за ошейник заставляет собаку вернуться к оставленному предмету. Позднее условия становятся сложнее, увеличивается расстояние и время лежания собаки в указанном месте.
Навык сформирован, если собака без поводка по первой команде и жесту дрессировщика возвращается на исходное место в 15 метрах от дрессировщика и ложится в метре от оставленного предмета или около него и лежит 5 минут.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком сильный рывок поводка, когда сопровождают собаку на место, на начальном этапе дрессировки:
– слишком частое подзывание собаки к дрессировщику;
– использование для обозначения места апортировочного или не знакомого собаке предмета.

Вперед

Этот навык пригодится, когда собака не сможет идти возле хозяина у левой ноги (идя по узкой тропинке, переходя мостик или по доске, залезая в автомобиль, вагон и др.). Кроме того он является основой в некоторых службах: перевозки грузов, буксировки лыжника и др.
Условный раздражитель – команда «Вперед!» и жест – выпрямление правой руки ладонью вниз в направлении движения собаки и опускание ее к бедру, чуть подавшись вперед.
Безусловный раздражитель – поощрение лакомством.
Обучать начинают собаку, уже усвоившую навык апортировки.
Через неглубокую канаву или яму перебрасывают широкую доску. Дрессировщик сажает собаку у левой ноги и пристегивает удлиненный поводок. После этого показывает ей вкусный кусочек, произносит команду «Вперед!» и, бросая кусочек через канаву, движением снизу вверх, имитирующим жест «Апорт!», раздражает собаку. Чаще всего собака бежит в сторону брошенного лакомства. Дрессировщик, ослабив поводок, повторяет команду «Вперед!», поощряет собаку возгласом «Хорошо!» и идет за ней следом. Когда собака, перейдя по доске, приближается к лакомству, дрессировщик забегает вперед, поднимает это лакомство (чтобы собака не привыкла брать пищу с земли) и отдает собаке. После этого гладит собаку и хвалит. Впоследствии, когда собака приобретает начальные навыки, широкую доску заменяют на более узкую, а позднее – на бревно шириной 15–18 см.
Навык выработан, если собака по первой команде дрессировщика выбегает вперед и идет впереди него по переброшенной через канаву 6-метровой доске или по другим узким перекладинам.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком узкая доска в начальный период формирования навыков;
– слишком сильный рывок поводка при обучении упражнению.

Преодоление препятствий

Умение преодолевать различные препятствия дисциплинирует собаку, помогает ей развиваться физически. Навыки прыжков и преодоление препятствий нужны собаке для службы, а также во время участия в спортивном состязании летнего многоборья среди служебных собак.
Условные раздражители – команда «Барьер!» при преодолении легкоатлетического барьера и сплошного забора; команда «Вперед!» при преодолении бревна, канавы, лестницы, и жест – выпрямление левой руки ладонью вниз в сторону препятствия и опускание ее к бедру, подаваясь немного вперед.
Безусловный раздражитель – вкусный кусочек.
Навыки вырабатывают на площадке по общей дрессировке.

Барьер, сплошной забор, канава

Прежде чем начинать обучение преодолению упомянутых препятствий, собака должна к ним привыкнуть, осмотреть. Приучают собак преодолевать эти препятствия несколькими способами.
Первый способ. Дрессировщик преодолевает препятствие вместе с собакой. Он сажает собаку на коротком поводке у левой ноги на расстоянии 5–6 метров от препятствия. Затем, произнеся команду «Рядом!», сам вместе с собакой прыгает через глухой полуметровый забор или канаву шириной 1 метр. Прыгая через вертикальное препятствие, произносит команду «Барьер!», а через горизонтальное – «Вперед!», после этого гладит собаку и поощряет кусочком.
На других занятиях сам дрессировщик уже не прыгает через препятствия, а только поощряет собаку к самостоятельному прыжку и бежит вместе с ней до препятствия. Когда собака подбегает к вертикальному препятствию, дрессировщик произносит команду «Барьер!» и показывает жест, а когда к горизонтальному (канаве) -команду «Вперед!» и тот же жест. Перед прыжком собаки через препятствие дрессировщик быстро обходит ее с правой стороны и поощряет лакомством и поглаживанием. Это упражнение повторяют 2–3 раза.
Как только собака научится хорошо преодолевать препятствия, постепенно усложняют упражнения: увеличивают высоту легкоатлетического барьера до 1 метра, глухого забора – до 1,5 метра.
После преодоления собакой высокого глухого забора, учат ее зацеплению передними лапами за верх забора. Дрессировщик становится по правую сторону забора, произносит команду и, когда собака готовится прыгать, хватает ее и приподнимает вверх, помогая зацепиться передними лапами за забор. В это же время он произносит команду «Барьер!». Когда собака возьмет препятствие, дрессировщик ее поощряет. Если собака не хочет прыгать или делает это неуспешно, уменьшают высоту забора, чтобы собака это видела. После небольшого перерыва снова посылают собаку преодолевать препятствие. Каждая тренировка должна заканчиваться преодолением препятствия.
Второй способ. Дрессировщик, пристегнув собаке поводок, сажает ее у левой ноги на расстоянии 2–3 метра от препятствия. Высота вертикального препятствия – 50 см, горизонтального – 1 м. Произнеся команду «Сидеть!», дрессировщик перебрасывает поводок через препятствие, сам переходит по другую сторону препятствия и останавливается за 2 м от него. Затем осторожно перекладывает поводок в правую руку и, произнеся команду «Ко мне!», зовет собаку. Поводок должен быть натянут, чтобы собака не могла обойти препятствие. Когда собака по команде «Ко мне!» приблизится к препятствию, дрессировщик произносит команду «Барьер!» или «Вперед!». Взявшую препятствие собаку поощряют лакомством и поглаживанием. Через некоторое время упражнение повторяют.
Третий способ. Если собака с большой охотой приносит апортировочный предмет, то навык преодоления препятствия можно выработать и так. Дрессировщик садит» собаку у левой ноги на расстоянии 2–3 метра от препятствия. Затем бросает, чтобы видела собака, через него предмет. Собака, стараясь его взять, перепрыгивает препятствие. Во время прыжка произносят команду «Барьер!» или «Вперед!». После этого поощряют собаку.
Навык закреплен, если собака без поводка по первой команде и жесту дрессировщика смело и наверняка перепрыгивает метровое препятствие, не касаясь его, а перепрыгивая через 1,5-метровое препятствие, зацепляется за него передними лапами.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком высокая преграда на начальном этапе дрессировки;
– посыпание собаки преодолевать препятствие только с одной его стороны и в порядке очередности;
– слишком частые упражнения по преодолению препятствий, утомляющие собаку.

Движение по лестнице

На начальном этапе пользуются лестницей с небольшим наклоном и широкими ступенями. Дрессировщик сажает собаку слева, на коротком поводке, произносит команду «Вперед!», показывает жест и вместе с собакой лезет по лестнице вверх. Если собака замедлила ход или остановилась, повторяют команду «Вперед!». За правильное лазание собаку поощряют.
Обычно собаке легче лезть вверх, чем спускаться. Спускаясь вниз, дрессировщик идет чуть впереди, наблюдая, чтобы собака сходила потихоньку и не упала. Когда она успешно сходит по лестнице, ее поощряют лакомством и поглаживанием. Это упражнение повторяется несколько раз в течение занятия. Позднее, когда собака привыкает идти смелее, дрессировщик начинает отставать от нее, разрешая лезть самостоятельно. Когда собака уже совсем перестает бояться, дрессировщик сажает ее на расстоянии 2–3 метров от лестницы, отстегивает поводок и, произнеся «Вперед!» и показав жест, приказывает собаке лезть по лестнице, а сам остается внизу. Внимательно наблюдая за ходом собаки, иногда он произносит команду «Вперед!» и поощряет собаку возгласом «Хорошо!». Когда собака достигнет верха лестницы, дрессировщик быстро переходит по другую сторону лестницы и, немного повременив, командой «Ко мне!» и жестом поощряет собаку слезть вниз. Как только собака слезает, ее поощряют лакомством и разрешают свободно побегать.
Навык закреплен, если собака по команде дрессировщика и жесту быстро и самостоятельно преодолеет препятствие.

Возможные ошибки дрессировщика:
– лазанье собаки по лестнице со свободным поводком;
– начальные занятия с чрезмерно вертикальной лестницей;
– слишком сильный рывок поводка или другое использование силы.

Движение по бревну (буму)

Вначале упражнение выполняется на невысоком (до 0,7 м.), шириной более 20 см бревне. Дрессировщик сажает собаку на коротком поводке слева и, произнося команду «Вперед!» и показав жест, посылает ее на бревно, дрессировщик, оставшись справа от нее и правой рукой держа поводок, левой рукой при необходимости поддерживает собаку под живот, 2–3 раза произносит команду «Вперед!», хвалит собаку и поощряет лакомством. Его держат в правой руке и дают понюхать собаке, а затем руку с лакомством отводят. Можно заставить собаку залезть на бревно (бум), легонько натягивая поводок правой рукой и одновременно левой поддерживая собаку под живот. Собака, благополучно прошедшая по бревну, поощряется лакомством.
Когда собака научится твердо ходить по бревну (буму), условия дрессировки усложняют. Используют бревно (бум) более высокое и узкое: 15–18 см ширины и 1 м высоты. Впоследствии собака идет по бревну без поводка, находится на нем дольше и забирается на него и с одного, и с другого конца.

Возможные ошибки дрессировщика:
– пользование на начальном этапе дрессировки слишком узким бревном (бумом);
– пользование на начальном этапе дрессировки слишком высоким бревном (бумом);
– на начальном этапе не поддерживают собаку под живот;
– заставляют идти собаку по шатающемуся бревну (буму).

Отказ от еды

Собаке, выработавшей такой навык, не страшны попытки злоумышленного отравления, при выполнении задания она не будет брать брошенную пищу, рыться в мусорных кучах. Условный раздражитель – команда «Фу!».
Безусловные раздражители – неожиданный рывок поводка, удар прутиком, побуждение собаки парфорсом и электрическим током.
Это упражнение начинают после окончания курса общей дрессировки, закрепления навыка по команде дрессировщика прекращать нежелательные действия. Вначале собаку приучают не притрагиваться к еде без разрешения. Дрессировщик ставит посуду с едой напротив собаки и спокойным тоном произносит команду «Фу!», предупреждая не трогать еду. Если собака попытается это сделать, надо придержать ее за ошейник или поводок. Через 5–10 секунд по команде «Кушать!» собаке разрешаю! есть. Это время постепенно увеличивают до 1 минуты.
На первых занятиях собака всегда должна быть сытой. Не брать корм ее приучают двумя способами.
Первый способ – приучение собаки не брать корм, который ей предлагает посторонний человек. Дрессировщик отводит собаку на коротком поводке к укрытию. По его сигналу оттуда выходит помощник и направляется к собаке, в правой руке у него кость или кусочек мяса, а в левой – спрятанный за спиной прутик.
Помощник, приближаясь, ласково произносит кличку собаки и предлагает, держа в руке, кусочек мяса или кость. Если собака пытается взять пищу, помощник стегает ее прутиком и прячется, а через 2–3 минуты снова приближается и предлагает корм. Если собака и на этот раз попытается притронуться к корму, ее снова стегают прутиком. Дрессировщик одновременно произносит команду «фу!» и дергает поводок, а когда помощник убегает, он произносит команду «Фас!» («Нападай!»).
Обучая этому навыку собак с сильной пищевой реакцией, не обойтись без парфорса и более сильных ударов прутом. Упражнение повторяют ежедневно, постоянно меняя помощников, так как новый помощник является новым раздражителем для собаки, ведь он отличается обликом, запахом, походкой, манерой действовать и др. Разнообразной должна быть и пища, предлагаемая собаке (мясо, хлеб, колбаса и другие любимые собакой лакомства). Правильным будет и смена местности.
Со временем вырабатывают у собаки навык не брать корм, брошенный посторонним человеком на землю. Помощник, подойдя к собаке, не предлагает еду из рук, а кидает ее на землю напротив собаки. Если собака пытается коснуться еды, дрессировщик и помощник мешают ей в этом описанными выше способами.
Затем помощник, подойдя к собаке, бросает ей корм и сам удаляется. Если собака делает попытку взять его, дрессировщик дает команду «Фу!», дергает поводок, а при необходимости использует парфорс и прут.
После этого хозяин, привязав собаку, постепенно удаляется и прячется, а ей бросают пищу. Если собака пытается взять пищу, брошенную в отсутствие дрессировщика, он подает команду «Фу!» и неожиданным рывком натягивает длинный поводок, пристегнутый к парфорсу.
Второй способ – приучение собаки не брать пищу, брошенную на землю. По указанию дрессировщика помощник разбрасывает на условленной площадке в указанных местах различную пищу. Дрессировщик, пристегнув собаке короткий поводок, идет на площадку, где разрешает собаке гулять свободно и наблюдает за ее поведением. Если собака пытается взять корм, дрессировщик восклицает «Фу!» и внезапно дергает поводок, а при необходимости использует парфорс. Когда собака успокоится, дрессировщик дает команду «Гуляй!», а если она снова попытается взять найденный корм, повторяет уже описанные действия.
После обучения навыку на коротком поводке, переходят к обучению на удлиненном. Тогда пищу разбрасывают в местах, не известных дрессировщику, а на следующем этапе занятие проводят без поводка. Дисциплину у собаки поддерживают только звуковой командой.
Случается, что при дрессировке собак с более сильной пищевой реакцией, описанные методы бывают неэффективны – собаки продолжают есть найденный корм. В этом случае используют более сильный раздражитель – электрический ток. На определенной площадке раскладывают куски мяса и соединяют их тонким, хорошо замаскированным проводом, подсоединенным к источнику питания (напряжение – не выше 16 вольт, а сила тока – не больше 0,05 ампер).
Дрессировщик, пришедший с собакой на эту площадку, произносит команду «Гуляй!» и, отстегнув поводок, идет в том направлении, где раскиданы куски мяса. Если собака, найдя мясо, пытается его съесть, помощник, находящийся в укрытии и наблюдающий за ее поведением, включает ток. Собака, притронувшись к мясу, получает электрический разряд. При очередной попытке дотронуться до мяса снова включают ток.
Такие упражнения вначале правильнее повторять ежедневно, а затем – изредка, в различных местах, используя пищу разного вида и запаха. Этот метод дает хорошие результаты только при умелом пользовании им, а иначе можно навредить собаке.
Навык закреплен, если собака, без поводка, с дрессировщиком или без него, решительно отказывается от любой пищи из чужих рук или найденной на земле в любом месте.

Возможные ошибки дрессировщика:
– начальные занятия проводят с голодной собакой;
– используют корм только одного вида, организуют занятия в одном и том же месте, с одним и тем же помощником;
– слишком сильные рывок поводка с парфорсом, стегание прутиком;
– не к месту используют электрический ток, плохо маскируют провода.

Выстрел и другие звуковые и световые сигналы

В наш технический век собака может сталкиваться с разными непривычными световыми и звуковыми раздражителями. Поэтому каждую собаку надо приучать реагировать на них спокойно. Лучше всего начинать занятия с молодым щенком.
Приучать к выстрелу надо там, где находится постоянное место собаки. Во время дрессировки пользуются стартовым пистолетом.
Вначале стреляют на расстоянии 40–50 м от собаки. Если она пугается во время выстрела, ее надо успокоить, отвлечь внимание игрой, прогулкой. При привыкании собаки спокойно реагировать на выстрел, с каждым разом стреляют с более близкого расстояния.
Занятия курса общей дрессировки надо постепенно переносить на местность, где больше раздражителей (ближе к автострадам, железной дороге, промышленным предприятиям). Если собака чувствительно реагирует на раздражители, надо ее успокоить, позволить свободно побегать, погладить ее, дать лакомство. Приучив собаку спокойно реагировать на раздражители на большом расстоянии, его постепенно сокращают.
Когда собака привыкнет к звуку стартового пистолета, надо, по возможности, начинать приучать ее к выстрелу из охотничьего ружья, стреляя холостыми патронами на расстоянии 200–250 м от собаки. Постепенно это расстояние сокращают.
В той же последовательности приучают собаку и к другим звуковым раздражителям.
Навык закреплен, если собака спокойно и без страха реагирует на выстрел и другие раздражители, которые могут встретиться в повседневной жизни и службе. Минимальное требование – спокойное реагирование собаки на выстрел стартового пистолета на расстоянии 15 метров.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком небольшое расстояние от собаки до места выстрела в начальной стадии дрессировки;
– использование какого-нибудь механического воздействия на собаку во время выстрела;
– слишком частые выстрелы на начальном этапе дрессировки.

Голос по команде

Навык подавать голос нужен собаке на многих специальных службах. На караульной службе собака своим лаем сообщает о приближении постороннего человека или кого-то еще. Чем интенсивнее лает собака, охраняющая какой-нибудь объект, тем она нужнее на такой службе. Собака розыскной службы лает тогда, когда находит спрятавшегося преступника, тяжелые или высоко подвешенные вещи.
Условные раздражители – команда «Голос!» и жест – правая рука поднята и согнута в локте ладонью вперед на уровне головы.
Безусловные раздражители – даваемое собаке лакомство, апортировочный предмет, помощник дрессировщика.
К этому упражнению приступают после того, как собака усвоит и будет хорошо выполнять команды «Сидеть!», «Лежать!», «Апорт!».
Заставить собаку лаять можно несколькими способами: показать лакомство, апортировочный предмет; ее может раздразнить помощник, удаление дрессировщика: это может быть и метод подражания, когда лает другая собака. Чаще всего собака начинает лаять тогда, когда лает другая собака. Дрессировщик, посадив собаку перед собой, ногой наступает на короткий, опущенный низко поводок, чтобы она не могла встать. Он дает понюхать находящийся в правой руке кусочек, после чего поднимает его над головой собаки, дразня ее, и произносит команду «Голос!». Поднятая над головой собаки рука дрессировщика с лакомством соответствует описанному ранее жесту. Лакомство дразнит собаку, а поволок не позволяет подпрыгнуть вверх, и она начинает лаять. Тогда ей сразу отдают лакомство.
Собак, которые очень любят приносить апортировочный предмет, обучают так. Раздразнив собаку предметом, дрессировщик держит его так, чтобы она видела, но достать не могла. Командой «Апорт!» он поощряет собаку взять предмет. Не имея возможности достать предмет, собака начинает лаять. Дрессировщик в это же время подает команду «Голос!», после чего отдает собаке предмет. Через 10–15 секунд забирает его назад и поощряет собаку лакомством.
Злые собаки начинают лаять, когда их дразнит другой человек. К собаке, которую дрессировщик держит за короткий поводок, приближается помощник дрессировщика и дразнит ее. Собака старается кинуться на помощника, но ей мешает это сделать короткий поводок. Собака нервничает и начинает лаять. Когда она громко залает, дрессировщик произносит «Голос!» и поощряет ее.
После того, как у собаки выработается начальный условный рефлекс реагирования на команду «Голос!» и жест, лакомство дают все реже, заменяя его поощрением «Хорошо!» и поглаживанием.
Усложняя условия, добиваются, чтобы собака начинала лаять в различных положениях (стоя, сидя, лежа), на разном расстоянии от дрессировщика, при воздействии сильных посторонних раздражителей.
Навык закреплен, если собака в различных положениях, в любой обстановке, твердо и безошибочно реагирует на первые команду и жест дрессировщика, начиная лаять за 15 метров от него.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком частое поощрение лаять, которое может приучить собаку делать это без команды;
– многократное повторение команды – собака начинает лаять только после несколько раз повторенной команды.

Плаванье

Навык плавания нужен собаке при выполнении, упражнений многих специальных служб. Кроме того плавание улучшает физическое развитие собаки, а также охлаждает ее в жаркий день.
Условные раздражители – команда «Вперед!» и жест – быстрое выпрямление правой руки ладонью вниз в сторону водоема, чуть подавшись вперед, и быстрое опускание руки к ноге.
Безусловные раздражители – поощрение лакомством, апортировочный предмет, поглаживание.
К упражнению приступают, когда собака уже научилась преодолевать различные препятствия.
Приучают собаку идти в воду только в летнее время, в теплый день. Для этого подбирают водоем с отлогими берегами. Дрессировщик, пристегнув собаке короткий поводок, играя, приближается с ней к берегу и оставляет ее за 10–15 м от него. Затем он бредет по воде и, играясь с собакой, манит ее за собой. Когда она подбегает к дрессировщику и проходит по воде 2–3 метра, он дает ей лакомство и ведет дальше.
Если собака не идет в воду, дрессировщик, стоя на 10–15 см в воде, зовет собаку к себе, а как только она подойдет – поощряет. Если собака и после этого не слушается, дрессировщик берет ее на руки и ставит в воду на глубине 5–10 см, успокаивая и поощряя. Так собака постепенно приучается брести по воде.
При дальнейшем обучении дрессировщик, позвав собаку, бредет дальше в воду, пока не достигнет глубины, на которой собака может плыть. Она может начать плыть, перебирая передними лапами по поверхности воды. В таком случае дрессировщик должен помочь собаке, слегка поддерживая ее под животом. Если собака плывет спокойно, ровно, значит ее движения правильны. Постепенно расстояние, которое нужно проплыть, увеличивают. Дрессировщик, оставив собаку сидящей или лежащей на берегу, переплывает водоем и зовет ее с другого берега либо, вернувшись, с середины водоема.
На следующем этапе собаку приучают находиться в воде более продолжительное время, плыть вместе с дрессировщиком или без него, при воздействии различных посторонних раздражителей.
Приучить собаку к воде можно и другими способами. Если собака с охотой приносит апортировочный предмет, то дрессировщик, посадив ее рядом с собой, бросает этот предмет в воду на 1–1,5 м от берега и командой «Апорт!» и жестом посылает собаку его принести. Вернувшуюся с поноской собаку поощряют. Впоследствии, бросая апортировочный предмет все дальше, дрессировщик произносит команду «Вперед!» и показывает рукой в направлении предмета.
Приучая собаку к воде, ни в коем случае нельзя вести ее в воду под принуждением или бросать туда.
Каждый раз перед окончанием занятия»надо разрешить собаке побегать, чтобы она обсохла и не перепачкалась.
Навык закреплен, если собака смело идет в воду, находится в ней долго, хорошо плывет с дрессировщиком или без него, проплывает 50 метров.

Возможные ошибки дрессировщика:
– когда тянут, бросают собаку в воду под принуждением;
– начальные занятия проводят в водоеме с крутыми берегами, реке с сильным течением, на большой глубине;
– на начальном этапе слишком далеко бросают апортировочный предмет;
– слишком долгое гуляние собаки по воде (более 20–25 минут).

Замедлять темп движения

Этот навык позволяет регулировать темп ходьбы собаки без поводка, пригодится при преодолении препятствий, выполнении служебных заданий.
Условный раздражитель – команда «Рядом!» или «Тихо!». Безусловный раздражитель – натяжение или рывок поводка. К упражнению приступают, когда собака умеет по команде идти впереди и одновременно выполнять упражнения по преодолению препятствий. Дрессировщик, ведущий собаку на коротком поводке, командует «Рядом!» и идет быстрым шагом. Затем меняет темп, то убыстряя, то замедляя шаг. Замедляя темп движения, дрессировщик произносит команду «Тихо!» и одновременно тянет поводок назад. Если собака не замедляет шаг, дрессировщик повторяет команду с угрожающей интонацией и дергает поводок еще сильнее. Когда собака по команде дрессировщика замедляет движение, он ее гладит.
После этого упражнение постепенно усложняют, часто меняя темп движения, короткий поводок на удлиненный, а затем и вовсе без него. Навык совершенствуют постепенно: во время ходьбы по буму, лазания по лестнице и выполнения упражнений специального назначения.
Навык закреплен, если собака по первой команде дрессировщика точно и без колебаний замедляет темп в любой обстановке, с поводком и без него.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком сильное натяжение поводка, особенно на начальном этапе обучения;
– слишком частая смена темпа в начальный период обучения;
– слишком быстрый переход к обучению без поводка.

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ДРЕССИРОВКИ СОБАК

Цель специальной дрессировки – выработать у собак навыки, необходимые на караульной, розыскной, защитно-караульной и др. службах. Для каждой службы вырабатывают специальные навыки: злость, недоверие к посторонним, умение идти по запаховому следу.
Специальные навыки у собаки вырабатываются только после того, как она успешно пройдет программу курса общей дрессировки. Очень важное место в курсе специальной дрессировки занимает выбор подходящего места для занятий. Большинство навыков можно выработать на площадке для дрессировки собак, напр., злость у собаки, недоверие к чужим, охрана и выборка вещи и т.д. Обучение проходит и в отдаленных местах, в стороне от автомагистралей, полян, пастбищ.
Перед каждой дрессировкой нужна обязательная подготовка: наметить место занятия, подобрать помощников дрессировщика, подготовить нужный инвентарь. На специальной дрессировке, кроме инвентаря, нужны не используемые в общей дрессировке специальные костюмы для дрессировщика, рукава, шлейки и т.д.
Чаще всего развиваются следующие специальные службы:
1) защитно-караульная,
2) розыскная,
3) караульная,
4) поисково-спасательная,
5) связи и переноски легких вещей,
6) буксировка лыжника,
7) поиска газа,
8) рудорозыскная.

На защитно-караульной службе проверяют, как собака
– выбирает незнакомую вещь,
– охраняет вещь и отказывается от пищи,
– задерживает «нарушителя», защищает дрессировщика и реагирует на выстрел (проверяются одновременно).

На розыскной службе проверяют, как собака
– проделывает выборку незнакомой вещи, человека по запаху,
– идет по запаховому следу,
– обыскивает местность,
– задерживает «нарушителя», защищает дрессировщика, реагирует на выстрел.

На караульной службе проверяют
– как собака ведет себя на посту,
– с какого расстояния начинает лаять, активно ли охраняет пост, какой силы у нее голос (проверяют одновременно),
– как реагирует на предлагаемый и брошенный на пост корм (проверяются одновременно),
– как реагирует на выстрел.
Овчаркам кавказской, среднеазиатской, южнорусской породы и московской сторожевой диплом курса общей дрессировки необязателен; в этом случае комиссия проверяет:
– как собака умеет двигаться рядом с дрессировщиком,
– хорошо ли показывает прикус и реагирует на намордник,
– правильно ли подходит к дрессировщику с места или из свободного положения,
– как прекращает нежелательные действия.
Эти упражнения оцениваются по нормативам курса общей дрессировки и должны получить оценку не ниже диплома III степени.

На поисково-спасательной службе проверяют, как собака
– выбирает незнакомую вещь.
– ищет вещи «пострадавшего», самого «пострадавшего», лает, разыскивая их (проверяют одновременно).

На службе связи и переноски легких вещей проверяют, как собака
– реагирует на рюкзак и груз,
– ищет пост переправы и бежит (проверяются одновременно),
– реагирует на выстрел.

На службе буксировки лыжника проверяют
– как собака начинает бег с места, реагирует на привлекающие внимание раздражители и выстрел, на скорость лыжника (проверяют одновременно),
– вовремя ли начинает замедлять бег перед остановкой,
– правильно ли поворачивает в правую и левую стороны (по два поворота в каждую сторону).

На газоразведывательной службе проверяют, как собака
– находит и отмечает предмет, имеющий запах газа,
– находит и показывает место утечки газа.

На рудорозыскной службе проверяют, как собака
– выбирает минералы по запаху,
– обыскивает маршрут и реагирует на выстрел.

О специальной дрессировке собак надо начинать думать еще до окончания программы курса общей дрессировки. Собак для дрессировки специальных служб надо подбирать по типам нервной деятельности, по преобладающей реакции и характеру собаки. Было хорошо, если бы и на этих занятиях работал тот же дрессировщик, что и во время курса общей дрессировки, хорошо знающий собак и их дрессировщиков. Очень важно, чтобы на каждом занятии использовались нужный инвентарь и помощники дрессировщика, которые, как и инструктор, должны все хорошо знать и вовремя выполнять все указания инструктора-дрессировщика.

ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Собака, выбранная для этой службы, обязана уметь выбрать вещь и охранять ее, защищать хозяина (дрессировщика), задержать и проводить «нарушителя» и охранять людей.
Для этой службы лучше всего подходят немецкие, южнорусские овчарки, колли, ротвейлеры, эрдельтерьеры, ризеншнауцеры и черные терьеры. Собаки должны быть физически крепкими, рослыми, достаточно подвижными, с хорошим нюхом, слухом и зрением.

Выборка вещи по запаху человека

Собака быстро и точно выбирает принадлежащую определенному человеку вещь по его запаху, когда у нее разовьется навык выполнения команды «Нюхай!»; это поможет ей безошибочно отличить индивидуальный запах человека от других запахов, по определенному запаху выбрать вещь и принести ее дрессировщику.
Условным раздражителем при формировании этого навыка будет команда «Нюхай!» и жест – правая рука вытянута вперед ладонью вниз в сторону сложенных вещей, а затем опущена к правому бедру, немного подавшись вперед корпусом. Вспомогательные условные раздражители – апортировочный предмет, команды «Апорт!», «Дай!», восклицание «Хорошо!». Безусловные раздражители – лакомство и поглаживание. Собака уже умеет подходить к дрессировщику, садиться, принести апортировочный предмет.
На первых занятиях у собаки формируется навык выборки вещи своего хозяина. Это выполняется следующим образом. Помощник на открытой местности, подальше от запаховых раздражителей и шума раскладывает на расстоянии 30–40 см друг от друга 2–3 предмета, схожих с предметом хозяина, из которых собака должна выбрать и принести вещь хозяина. Для этой цели лучше всего подходят деревянные палочки. Брать их желательно пинцетом, чтобы они не пропитались посторонними запахами (таких предметов должно быть много, их надо проветривать, носить в корзинке, чтобы не появилось никакого запаха). Сложив предметы, помощник дрессировщика отходит в сторону. Дрессировщик, посадив собаку на расстоянии 3 метров от разложенных вещей, дает ей понюхать свою вещь: левой рукой берет морду собаки так, чтобы она не могла раскрыть пасть, а правой подносит к носу предмет, держит его на расстоянии 2–4 сантиметра и приказывает «Нюхай!». Затем, оставив собаку сидеть, дрессировщик, незаметно для нее, подкладывает свой предмет к другим. Предмет хозяина может подложить к другим предметам и помощник дрессировщика, но только пинцетом, чтобы предмет не пропитался новым запахом. Вернувшись к собаке, дрессировщик дает команду «Нюхай!», жестом посылает собаку выбрать предмет и наблюдает за ее действиями. Собаку, правильно выбравшую предмет и принесшую его дрессировщику, поощряют возгласом «Хорошо!» и лакомством. Лакомство дают левой рукой, а выбранный предмет берут только правой.
Если собака пытается взять чужой предмет, дрессировщик строго приказывает «Нюхай!», поощряя ее обнюхать предметы. Если собака хватает чужой предмет, дрессировщик вынимает его из пасти собаки, бросает на место и снова посылает собаку выбрать предмет. Если собака, обнюхав предмет хозяина, не берет его, дрессировщик произносит команду «Апорт!».
В течение одного занятия собака выполняет выборку предметов более 2–3 раз. Когда собака начинает правильно выбирать предмет дрессировщика среди других (обычно после 2–3 занятий) то предметы следует поменять (класть носовой платок, перчатки, носки или другие вещи хозяина (дрессировщика). Их раскладывают среди 3–4 других вещей, пропитавшихся запахом помощника.
Если собака, посланная выбрать вещь, недостаточно активна то предмет, который она должна принести, бросают к разложенным вещам так, чтобы собака видела; а команду «Нюхай!» усиливают дополнительной командой «Апорт!». Если собака неохотно нюхает и хватает то одну, то другую вещь, ей пристегивают поводок, подводят к разложенным предметам, показывают среди них свой (чаще всего пихнув носком ноги) и поощряют командами «Нюхай!» и «Апорт».
Если собака и после этого хватает чужую вещь, дрессировщик негромко произносит команду «Фу!». Эти упражнения повторяют несколько раз, с каждым разом предоставляя собаке все больше самостоятельности. Когда собака правильно выберет вещь, ее надо тут же поощрить, а неправильно – остановить.
Если собака уже способна быстро и точно выбрать вещи дрессировщика среди 3–4 вещей с запахом помощника, постепенно надо увеличивать количество различно пахнущих вещей. После 3–4 занятий, если собака безошибочно выбирает вещь дрессировщика, переходят ко второму этапу дрессировки.
На втором этапе собаку обучают выборке вещей по запаху не дрессировщика, а любого другого человека. Один из помощников дрессировщика раскладывает 3–4 своих вещи на расстоянии 30–40 см друг от друга. Другой подкладывает одну свою вещь к уже разложенным, а вторую оставляет в 3 метрах от всех вещей. После чего подходит дрессировщик с собакой. Посадив собаку возле оставленной вещи, дрессировщик правой рукой берет за один конец вещи, а другим концом подносит к носу собаки и произносит команду «Нюхай!». Когда собака обнюхает вещь, ее незаметно для собаки бросают назад. Затем произносят команду «Нюхай!» и жестом правой руки в сторону вещи посылают собаку выбирать. Дрессировщик должен знать, где находится эта вещь (это контрольная выборка). Если собака неохотно нюхает вещи, дрессировщик произносит команду «Нюхай!». Если собака не идет выбирать вещь, дают дополнительную команду «Апорт!». При попытке собаки взять вещь другого помощника дрессировщик произносит команду «Фу!». Собаку, правильно выбравшую вещь, хвалят возгласом «Хорошо!» и дают лакомство.
В дальнейшем меняют помощников дрессировщика, увеличивают и меняют количество вещей, их форму, материал, размер. Перед этим собаку обучают приносить аналогичные вещи, имеющие запах дрессировщика.
Когда собака научится находить вещи помощника среди 3–4 вещей, ее учат выбирать вещи основного помощника среди вещей 3 помощников (по той же методике). Каждый помощник кладет по одной вещи в 30–40 см друг от друга.
Желая развить нюх у собаки, ее приучают выбирать вещи со слабым запахом помощника. Основной помощник одну из своих вещей подкладывает к вещам других помощников, а оставшиеся 3–4 – за 4–5 метров от всех. Их и используют для выборки поочередно через 5, 10, 15 и более минут. Эти вещи дрессировщик пинцетом подкладывает к другим вещам, и каждый раз на другое место. Впоследствии рекомендуется организовывать дрессировки в различных местах.
Дрессировщик-любитель должен приказать собаке выбрать вещи, имеющие запах разных людей. Чем чаще меняются помощники, тем быстрее достигается желаемый результат. Когда навык выборки вещи по запаху усвоен, от контрольной выборки переходят к слепой. Дрессировщик не знает, где находится вещь помощника, а действия собаки контролирует инструктор или сам основной помощник.

Возможные ошибки дрессировщика:
1. Начальные занятия организуются на территории, где собаку тревожат сильные раздражители (посторонние люди, транспорт, шум).
2. Долгое время работает один и тот же помощник. Собака привыкает к его запаху и плохо различает другие запахи.
3. Используют вещи, имеющие посторонний запах (мяса, слюны и т.д.). Это мешает собаке в выборке вещи.
4. Слишком сильный запах вещей основного помощника по сравнению с другими вещами, поэтому собака реагирует на более сильный запах.
5. Слишком частые и необоснованные действия дрессировщика, помогающего собаке в выборке вещи, восклицания «Хорошо!», команда «Апорт!». Собака выполняет задание неточно, хватает первую попавшуюся вещь, ожидая помощи дрессировщика, а выборку вещи по запаху не выполняет.

Охрана вещи

Собаку обучают сторожить вещь дрессировщика длительное время. Условным раздражителем является команда «Охраняй!». Вспомогательные условные раздражители – команды «Лежать!», «Место!», «Фу!» и восклицание «Хорошо!». Безусловные раздражители – удар прутом, жгутом, предметы, интересующие собаку, лакомство.
Собака уже должна уметь лежать в указанном месте более продолжительное время и возвращаться на место. У собаки должны быть выработаны злобность и недоверие к незнакомым людям.
Для занятий подбирают такое место, чтобы можно было посадить собаку на цепь и чтобы отсутствовали отвлекающие ее внимание раздражители. Невдалеке должно находиться укрытие для помощника. На первых занятиях надо положить вещь, хорошо знакомую собаке (апортировочный предмет, скрученный длинный поводок, одежду дрессировщика, рюкзак или др.). Привязав собаку к поводку, дрессировщик командой «Лежать!» укладывает собаку, возле ее передних лап кладет вещь так, чтобы собака могла до нее достать. Дрессировщик дает команду «Охраняй!» и остается рядом с собакой. После этого из укрытия выходит помощник и несколько раз спокойно проходит мимо собаки в разных направлениях. Если собака сразу начнет лаять и кидаться на проходящего помощника, дрессировщик произносит команды «Место!» и «Лежать!». Если собака спокойно лежит рядом с вещью, помощник подходит и пытается взять вещь. Желая привлечь внимание собаки, помощник рукой, проволокой или заранее привязанной к вещи веревочкой шевелит перед самой мордой собаки вещь, а затем тянет ее к себе. Дрессировщик произносит команду «Охраняй!». Если собака кидается на помощника, дрессировщик поощряет ее возгласом «Хорошо!» и поглаживанием. В это время помощник убегает и прячется в укрытие. Как только собака успокаивается, помощник появляется вновь и упражнение повторяется. Если требуется, чтобы собака была злее, помощник, беря вещь левой рукой, правой наносит собаке удар прутом или жгутом.
Чтобы приучить собаку охранять оставленную вещь более продолжительное время (10–20 минут), дрессировщик пристегивает собаке длинный поводок и, произнеся команды «Охраняй!», «Место!», возвращается на 3–4 шага назад. Если собака делает попытку отодвинуться от вещи или бежать за помощником, дрессировщик дает команду «Место!» и рывком поводка возвращает ее к охраняемой вещи. Чтобы собака привыкла самостоятельно охранять оставленное, дрессировщик каждый раз должен все дальше удаляться от собаки и в конце концов прятаться в укрытии. Если собака пытается бежать вслед за ним, надо скомандовать «Место!». Собаку, хорошо выполняющую задание, дрессировщик поощряет возгласом «Хорошо!» и лакомством.
Позже предлагают более сложные задания. Помощник, стараясь обратить внимание собаки, ласково обращается с ней, дает лакомства. Предлагает (держа в левой руке) лакомство или бросает его собаке в ту сторону, где лежит вещь, а правой делает попытку взять эту вещь. Если собака отодвигается от охраняемой вещи и пытается схватить кусочек пищи, помощник, взяв вещь, слегка ударяет собаку и убегает. В это время дрессировщик командует «фас!», поощряя собаку нападать. При попытке собаки взять брошенный кусочек пищи дрессировщик восклицает «Фу!». Когда собака уже надежно охраняет знакомую вещь, ей дают охранять каждый раз новые веши, различной формы и размера. Дрессировщику должны помогать два помощника, не знакомые собаке. Они становятся по обе стороны от собаки и затем, прогуливаясь, поочередно пытаются взять вещь.
Навык считается усвоенным и закрепленным, если собака длительное время (больше 20 минут) охраняет вещь, не отходя от нее, не берет брошенного корма и не кидается на спокойно подходящего помощника.

Возможные ошибки дрессировщика:
1. Вызывают слишком сильную злость при охране вещи. Собака чрезмерно агрессивна, начинает кидаться на проходящего помощника, отходит от охраняемой вещи.
2. Дрессировщик слишком рано оставляет собаку, когда навык охраны еще не совсем усвоен. Это стимулирует собаку идти вслед за дрессировщиком.
3. Дрессировщик слишком часто повторяет команду «Фу!» в то время, когда помощник предлагает собаке лакомство. Собака будет охранять вещь уже не так активно.

Воспитание недоверия к незнакомым

Задержание, охрана, конвоирование людей, защита дрессировщика.
Условные раздражители, помогающие выработке этих навыков. – звуковая команда «Фас!» и жест -правая рука ладонью вниз вытягивается в сторону помощника и опускается к правой ноге, всем корпусом подавшись вперед. Вспомогательные условные раздражители – команды «Фу!», «Охраняй!». «Сидеть!», «Место!» и возглас «Хорошо!». Безусловные раздражители – сам помощник и его удары прутом или жгутом. Собака уже должна уметь выполнять общие действия, дисциплинирующие ее (идти рядом с хозяином, три минуты выполнять команду «Сидеть!», по команде «Фу!» прекращать все нежелательные для дрессировщика действия).
Дрессировка начинается с выработки у собаки злобы, смелости и недоверия к чужим. Первые занятия проводят в привычном, хорошо знакомом собаке месте, где отсутствуют отвлекающие внимание раздражители: посторонние люди, животные... Невдалеке должно находиться укрытие для помощника (палатка, кусты, сарай и т.д.), дерево или столб, чтобы привязать собаку.
Помощник дрессировщика, одетый в дрессировочный костюм или надевший рукава для дрессировки, со жгутом и мягкой тряпкой, до прихода дрессировщика прячется в укрытии. Пришедший дрессировщик привязывает собаку цепью или очень крепким поводком, чтобы она его не оборвала. По заранее оговоренному сигналу дрессировщика помощник поднимает легкий шум, привлекающий внимание собаки, затем выходит из укрытия и, ударяя плетью (жгутом) о землю, приближается к собаке. Дрессировщик дает команду «Фас!» и, если собака злится, гладит ее и хвалит «Хорошо!». Помощник, приблизившись к собаке, несильно ударяет ее плетью или жгутом по корпусу, а если она пытается схватить плеть, он другой рукой подставляет тряпку. Когда собака схватит тряпку, помощник еще несколько секунд тянет тряпку на себя, словно хочет отнять, а затем отпускает и убегает. В то время как собака схватила тряпку и борется с помощником, дрессировщик еще более поощряет ее командой «Фас!» и восклицанием «Хорошо!». Затем собаке дают успокоиться и повторяют упражнение еще 2–3 раза.
Помощник не должен наносить удары, чтобы с самого начала не напугать собаку, не пробудить в ней страха и пассивно-оборонительной реакции. Если собака не злобная или пугливая, помощник должен активными действиями спровоцировать ее нападать. Дрессировщик произносит команду «Фас!» и идет в сторону помощника, дразня собаку, чтобы она злилась. Как только собака разозлится, дрессировщик ее поощряет. Трусливые или флегматичные собаки очень злятся, охраняя корм. Привязав собаку, в посуду кладут корм или большую кость (собака должна быть некормлена или спустя 4 часа после кормления). Как только собака начинает есть, помощник нападает на нее и старается прогнать от еды, а дрессировщик в это время командами «Охраняй!» и «Фас!» поощряет защищать корм. Можно воспользоваться и методом подражания.
Когда собака начинает активно нападать на помощника, будет крепко хватать тряпку, не будет бояться ударов, можно научить ее хватать то за одну, то за другую руку. Для этого помощник, нападая на собаку, в обеих руках держит по тряпке. Когда собака хватает одну тряпку, помощник ударяет ее другой. Схватив брошенную собакой тряпку, помощник снова ударяет ею собаку, и так повторяется несколько раз. Позже вместо тряпок используют рукава для дрессировки. Собаку, хорошо научившуюся нападать по команде «Фас!», обучают задерживать «нарушителя». Помощник должен быть одет в дрессировочный костюм, а в руке держать сделанную из тряпок плеть (или жгут).
Дрессировщик держит собаку за короткий поводок. Помощник, раздразнив собаку, убегает. Дрессировщик дает команду «Фас!» и вместе с собакой преследует помощника. Когда собака почти настигает помощника, тот замедляет бег и, повернувшись в правую или левую сторону, подставляет собаке дрессировочный рукав. Как только собака схватит его, помощник начинает тянуть рукав на себя, чтобы собака покрепче стиснула зубы. Затем помощник делает 1–2 шага в сторону собаки, освобождая руку, и второй рукой ударяет собаку по корпусу. Собака, видя другую руку с плетью и не чувствуя сопротивления освободившейся руки, хватает за другой рукав. Упражнение повторяют 3–4 раза. Помощник останавливается, когда дрессировщик дает команду «Стой!». Собаку поощряют возгласом «Хорошо!», успокаивают поглаживанием и отводят от помощника на 2–3 метра.
Если собака после прекращения борьбы не отпускает рукав, дрессировщик дает команду «Фу!» и сильно дергает за поводок. Посадив собаку возле спокойно стоящего помощника и произнеся «Охраняй!», дрессировщик наблюдает за собакой. Если она пытается напасть на помощника, дрессировщик командует «Сидеть!» и дергает поводок.
После небольшого перерыва (15–20 секунд) дрессировщик дает команду «Шагом марш!» и провожает помощника, двигаясь следом с разницей в 3–4 шага. Попытку собаки бежать вперед и напасть на помощника дрессировщик пресекает командой «Рядом!» и рывком поводка. Если помощник пытается убежать, дрессировщик командует «Фас!». Проводив помощника на 100–200 метров, дрессировщик передает «нарушителя» другому помощнику или заставляет его по команде лечь на землю, а собаку уводят в сторону и отпускают побегать.
Защищать дрессировщика собаку обучают следующим образом. Дрессировщик, пристегнув собаке поводок, выходит на условленное место. К нему подходит помощник и замахивается одной рукой, словно хочет ударить, а второй рукой плетью или прутом бьет собаку. Дрессировщик командует «Фас!», и собака кидается на помощника. Дрессировщик хвалит собаку «Хорошо!», и после недолгого перерыва помощника провожают с охраной.
На других занятиях помощник нападает на дрессировщика неожиданно из укрытия, или тут же на месте при обыске помощника, или при его сопровождении. В таких случаях собаку приучают защищать дрессировщика без команды «Фас!». Стремясь выработать у собаки чувство смелости, дрессировщик перед нападением на собаку помощника прячется в укрытии и наблюдает оттуда за ее действиями, а при необходимости выкрикивает «Фас!» и «Хорошо!». После выработки навыка задержания человека в определенном месте обучают задержанию бегущего человека, постоянно увеличивая расстояние между человеком и собакой (до 100 и более метров). Помощник, не приближаясь к собаке, побуждает ее нападать с расстояния 20, 30, 50 и 100 метров, а через некоторое время позволяет собаке без поводка задержать помощника по команде «Фас!».
Вырабатывая у собаки выдержку при охране задержанного (10 и более минут), дрессировщик, посадив собаку охранять помощника, сам понемногу отходит от нее и прячется в укрытии. По мере необходимости используются команды «Сидеть!», «Место!», «Фу!».
Затем собаку ведут охранять «нарушителя» более длительное время, а затем проводить его. Помощник дрессировщика внимательно наблюдает за собакой и, если она расслабляется (смотрит по сторонам, обращает внимание на встречных людей и следует за удаляющимся дрессировщиком), неожиданно ударяет ее и пытается бежать. Собаку, делающую попытку напасть на помощника, поощряют возгласом «Хорошо!».
Собака защитно-караульной службы не должна бояться выстрелов и других звуковых раздражителей. Этот навык отрабатывается на занятиях по общей дрессировке. Во время подготовки собаки для защитно-караульной службы стреляют тогда, когда собака начинает преследовать бегущего помощника и нападает на него.
Вначале стреляют на расстоянии 70–100 метров от собаки до постороннего человека, после чего расстояние все время сокращают. Стреляют в тот момент, когда все внимание собаки обращено на помощника. Если активность собаки после выстрела снижается, дрессировщик пользуется командой «Фас!», а помощник поощряет ее несильным ударом.
Если собака кидается в сторону стреляющего, дрессировщик останавливает ее командой «Фу!» и дергает поводок, а помощник в это время нападает на собаку, отвлекая внимание от стреляющего. На следующих тренировках стреляет сам дрессировщик. Вначале это проделывают тогда, когда собака нападает на помощника, позже – когда бежит к нему, и в конце концов тогда, когда собака находится рядом с дрессировщиком, а помощник нападает на него. Помощник стреляет в то время, когда на него нападает собака, и подсовывает ей ту руку с рукавом, в которой находится оружие.
На последних занятиях дрессировщик и помощник стреляют поочередно.

Возможные ошибки дрессировщика:
1. Слишком сильные удары помощника, особенно на начальном этапе дрессировки. Собака может начать бояться помощника, проявив пассивно-оборонительную реакцию.
2. Пользуются одним и тем же дрессировочным костюмом или другой одеждой. Собака задерживает «нарушителя», одетого только в такую одежду.
3. Долгое время работают с одним и тем же помощником. Собака злится и активно нападает только на этого помощника.

Выборка чужой вещи
Звуковая команда «Нюхай!», «Ищи!» и жест правой рукой.
Для выборки используются четыре вещи, изготовленные из любого материала, не распространяющие специфический запах, за исключением стекла, металла, камня – они портят зубы собаки.
Вещам передается запах судьи во время ощупывания руками не менее одной минуты. Вещи раскладываются на небольшом поле 2х2 метра, в любом порядке, на расстоянии друг от друга не меньше 30 сантиметров.
Пятую вещь, предназначенную собаке для обнюхивания, кладут в 3 метрах от всех расположенных предметов, с любой стороны.
На место выборки приглашаются дрессировщик с собакой. Дрессировщик, доложив судье, что готов, по команде судьи подходит к предназначенной для обнюхивания вещи и дает ее собаке обнюхать. Способ обнюхивания выбирает сам хозяин по своему усмотрению, произнеся собаке команду «Нюхай!».
После того, как собака обнюхала вещь, дрессировщик, оставаясь на месте, произносит команду «Нюхай!» или «Ищи!» и жестом руки посылает собаку на выборку. Собака должна по первой команде дрессировщика подойти к разложенным вещам, обнюхать их и выбрать вещь, пахнущую искомым запахом. Затем принести вещь дрессировщику и по команде «Дай!» отдать ее хозяину в руки, после чего обходить его с левой стороны и садиться собаке необязательно. Повторные команды разрешены только в том случае, если внимание собаки отвлечется на посторонние раздражители (если она оставит ринг с разложенными вещами).
Если собака выбрала вещь, но не приносит ее дрессировщику, ему разрешено произнести команду «Ко мне!». В этом случае, если собака правильно выбрала вещь с требуемым запахом, но не принесла ее дрессировщику, то он рапортует, что «выборка закончена» и показывает выбранную вещь.
Разрешаются две попытки, время каждой 2 минуты. Если к окончанию первого периода собака не выбрала нужную вещь, дрессировщик зовет ее к себе (нормативная команда «Ко мне!»), дает обнюхать вещь еще раз и снова посылает собаку на выборку вещи. Перед этим судья должен обновить запах на пятой вещи. Если собака выбрала не ту вещь, то ее заменяют на новую, имеющую точно такой же запах, что и был. При выборке собакой вещи во второй раз бывшие ошибки в первой выборке не засчитываются.
Навык считается невыработанным, если собака неправильно указывает вещь со второй попытки, если во вторую попытку обе минуты не находит вещи с отмеченным запахом и если дрессировщик своими действиями помогает ей найти требуемую вещь.

Охрана вещи и отказ брать корм
Звуковые команды «Лежать!», «Охраняй!».
Для охраны вещи собаку привязывают цепью или крепким поводком 2–2,5 метра длины к колу или дереву, столбу, ограде и др.
Дополнительно отмечают в охранной зоне сектор, угол которого у основания составляет 130°–150°. Радиус сектора равен длине поводка.
По указанию судьи дрессировщик дает команду «Лежать!», укладывает собаку так, чтобы поводок был свободным, ненатянутым, кладет предназначенную для охраны вещь возле передних лап собаки или в зоне плеч и подает команду «Охраняй!», сам отходит назад и прячется в оборудованном в 10 метрах укрытии. Оно может быть оборудовано и дальше, но не ближе 10 метров от основания сектора.
Если до начала проверки навыка при удалении хозяина собака отходит от охраняемой вещи и идет в сторону укрытия, то по указанию судьи дрессировщик обязан вернуться к собаке и снова уложить ее для охраны. Находясь в укрытии, дрессировщик не имеет права руководить собакой.
Двое судей, идущих рядом, два раза проходят в 1,5–2 метрах от границы сектора, не привлекая внимания собаки и не делая попытки взять вещь. Затем судьи приближаются к собаке с разных сторон, бросают ей лакомство и, находясь в поле зрения собаки, одновременно пытаются взять охраняемую вещь. После этого один из судей делает 2–3 угрожающих движения руками и отходит к границе сектора, не совершая активных действий, а другой судья в это время пытается взять вещь.
Собака обязана охранять вещь, не кидаться на спокойно проходящих судей, не отходить от вещи, не брать ее в пасть и не переносить в другое место, не проявлять пассивно-оборонительной реакции и не брать брошенный корм.
Навык считается невыработанным, если хоть один из судей возьмет охраняемую вещь или до начала проверки навыка собака три раза оставит пост и побежит в сторону укрытия дрессировщика, а также если возьмет в пасть брошенный корм.

Задержание «нарушителя», защита дрессировщика и реакция собаки на выстрел
Команды собаке: «Фас!», «Фу!», «Ко мне!», «Сидеть!», «Охраняй!», «Рядом!». Команды «нарушителю»: «Стой!», «Руки вверх!».
Дрессировщик с собакой подходит к указанной судьей черте и произносит команды «Рядом!», затем «Сидеть!».
Когда собака выполнит команды, по сигналу судьи (поднятая вверх рука) из находящегося в 20–30 метрах от дрессировщика укрытия выходит «нарушитель», одетый в дрессировочный костюм, и шагом приближается к дрессировщику с собакой. Пройдя 10–15 метров, «нарушитель» останавливается, не выполняя никаких движений. Как только он останавливается, дрессировщик берет собаку за ошейник (изменение собакой своего положения не наказывается). «Нарушитель» движениями рук (2–3 движения) возбуждает собаку и неожиданным движением убегает в противоположную сторону. Через 5–7 секунд судья дает команду «Задержать!», а дрессировщик произносит «Фас!» и посылает собаку задержать «нарушителя», сам оставаясь на месте, не делая никаких действий. Собака настигает «нарушителя» и на ходу хватает его за руку. В это время, когда собака хватает «нарушителя» за руку, судья, находящийся в 15–20 метрах от собаки, стреляет из стартового пистолета.
«Нарушитель» попеременно левой и правой руками пытается наносить удары по корпусу собаки, выполняя движения снизу вверх. Собака должна уклониться от удара, схватив «нарушителя» за руку, или увернуться от удара, не отпуская схваченной руки и сковывая движения «нарушителя».
«Нарушителя» держат не менее 10 секунд с момента задержания.
Во время задержания «нарушитель» может три раза ударить собаку, совершая удары один за другим без перерыва. Каждый пропущенный собакой удар по корпусу (отсутствие перехода от одной руки к другой) наказываются.
После окончания данного времени задержания судья дает знак закончить упражнения по задержанию: «нарушителю» команда «Прекратить действия!», а дрессировщику – одновременно с командой поднятая вверх рука.
Дрессировщик по этому сигналу бежит к месту задержания и прерывает действия собаки командой «Ко мне!», после чего, уже без команды судьи, сажает ее в 2–3 метрах перед «нарушителем», подав команду «Сидеть!», «нарушителю» произносит «Руки вверх!» и собаке – «Охраняй!». После всех произведенных действий начинает обыскивать «нарушителя».
В это время дрессировщик находится за спиной «нарушителя». По команде судьи «нарушитель» делает попытку напасть на дрессировщика. Собака должна самостоятельно, без всякой команды, нейтрализовать «нарушителя».
После команды судьи «Прекратить действия!» дрессировщик произносит команды: для «нарушителя» – «Стой!», для собаки – «Ко мне!» – и берет собаку за ремешок ошейника.
Дрессировщик должен активно управлять собакой и после прерывания действий «нарушителя» тут же должен позвать собаку командой «Ко мне!».
Замечание: Перед и после подачи команды «Ко мне!» на каждом этапе отработки навыка дрессировщик, подзывающий собаку к себе, имеет право произнести одну команду «Фу!».
Навык задержания «нарушителя» считается невыработанным, если собака не идет задерживать «нарушителя», не хватает его за руку, пугается его.
Навык реагирования на выстрел считается невыработанным, если собака, испугавшись выстрела, прерывает задержание и не возобновляет его после команды дрессировщика и т.д.

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Собаки караульной службы надежно охраняют важные объекты. Они обязаны лаять на приближающихся к посту посторонних людей и задержать их при попытке проникнуть на охраняемый объект. Собаки караульной службы бывают либо посажены на короткую привязь (в некараульное время), либо не привязаны (во время караула).
Для караульной службы больше всего подходят крупные, физически сильные и выносливые, имеющие хорошие нюх, слух и зрение собаки (кавказские, среднеазиатские, южнорусские и немецкие овчарки, черные терьеры и московские сторожевые). Для охраны квартиры и сада подходят собаки и других пород, достаточно злые.

Оборудование поста

Для собак караульной службы оборудуются посты. Это определенная территория или закрытое помещение, которые должна охранять собака и которые должны быть оборудованы, следуя определенным требованиям.
Если собака содержится на привязи, место для нее подбирают невдалеке от дверей склада, ворот у будки. Цепь берут такую, чтобы собака могла легко достигнуть дверей, ворот и других охраняемых объектов.
Между деревянными столбами натягивают трос диаметром в 1 см или проволоку толщиной 0,6 см на высоте 1,5–2 метра от земли. В радиусе 10 метров от натянутого троса собирают осколки стекла, другие острые предметы, чтобы собака не поколола лапы и могла свободно бегать. На середине троса, несколько в стороне, устанавливают будку, чтобы собака, растянув цепь, могла свободно залезть в будку. Возле будки ставят деревянный щит (1,0 х 0,75 м). Если собака охраняет объект без привязи, территория должна быть огорожена забором не ниже 2 метров, с воротами для входа.
Вся охраняемая территория должна быть очищена от стекла и других острых вещей, чтобы собака не проколола лапы. Если используют собак для охраны внутри помещения (в магазинах, на складах и др.), то надо сделать так, чтобы они не имели доступа к свободно расположенным продуктам питания. Предметы должны быть расставлены так, чтобы собака могла свободно подойти к дверям и окнам.
В дрессировке караульных собак важную роль играют помощники дрессировщика, хорошо разбирающиеся в методике дрессировки собак караульной службы. Они должны быть смелыми и находчивыми. Их надо часто менять. Дрессировщик должен внимательно наблюдать за работой помощников и вовремя воздействовать на собаку нужными командами и жестами.
На занятиях по дрессировке караульных собак вырабатывают следующие специальные навыки: злость и недоверие к чужим (должна долго и яростно лаять); охрана поста на короткой привязи; охрана поста привязанной к тросу и охрана поста без привязи.
Перед началом дрессировки навыков для караульной службы должны быть выработаны навыки общей дрессировки: умение идти рядом с дрессировщиком; подойти к дрессировщику по команде; выполнить команды «Сидеть!», «Стоять!», «Фу!». Собака должна спокойно реагировать на выстрелы и другие звуковые раздражители, не брать корм, найденный на земле; быть приучена к наморднику, ошейнику, шлейкам и поводку.
Условные раздражители – команда «Охраняй!» и жест – вытянутая правая рука ладонью вниз в сторону помощника дрессировщика и затем опущенная к бедру правой ноги, подавшись всем корпусом вперед. Вспомогательные условные раздражители – команды «Фас!», «Фу», возглас «Хорошо!». Безусловные раздражители – помощники дрессировщика. Их действия (удар прутом, плетью).

Выработка недоверия к посторонним

Злость и недоверие к чужим людям воспитываются по методике дрессировки для защитно-караульной службы. В курсе общей дрессировки дано описание, как заставить собаку лаять. Но в отличие от лая по звуковой команде собака караульной службы должна лаять без команды и долго на посторонних людей.
Этому обучают следующим образом. Помощник дрессировщика, выйдя из укрытия и остановившись в 50–60 метрах от собаки, дразнит ее (размахивает руками, бегая то вперед, то неожиданно возвращаясь назад, бьет по земле плетью или руками) и нападает на собаку только тогда, когда та уже достаточно сильно облаяла его. Как только помощник приближается к собаке, дрессировщик дает команду «Охраняй!», а собаку поощряет поглаживанием и возгласом «Хорошо!».
При дрессировке рекомендуется использовать метод подражания. С этой целью рядом с хорошо надрессированной собакой привязывают 3–4 молодых, а их дрессировщики находятся рядом. Помощник своими действиями раздразнивает надрессированную собаку. Она начинает лаять и кидаться, и за ней то же самое повторяют молодые собаки. Их дрессировщики, произнося команду «Охраняй!», поощряют собак лаять и нападать. Это упражнение продолжают в течение 2–3 минут, после чего повторяют 3–4 раза с разными помощниками. Когда собака начинает сильно лаять на помощников, демонстрируя активно-оборонительную реакцию, переходят к индивидуальной дрессировке на посту.
Если помощник нападает на собаку, бьет ее, предварительно не раздразнив, то злобные собаки будут ждать нападения помощника без лая, а слабые и трусоватые – начинают бояться. Так поступать нельзя, надо соблюдать определенные правила.
Собака караульной службы не должна брать корм, предлагаемый посторонними людьми или брошенный на землю. Этот навык вырабатывается во время общей дрессировки. На занятиях по специальной дрессировке этот навык закрепляют. Помощник спокойно подходит к собаке, ласково зовет ее, предлагает с руки лакомство и бросает его на землю. Во время попытки собаки схватить корм помощник неожиданно спрятанной за спиной плетью ударяет собаку, добиваясь от нее активной реакции. Дрессировщик в это время произносит команду «Фу!». Когда собака начинает нападать активно, помощник убегает. Такое упражнение повторяют несколько раз. Если собака пытается схватить корм, брошенный на землю, после того, как помощник удалится, дрессировщик подает команду «Фу!».

Охрана поста на привязи

Цель дрессировки – выучить собаку охранять определенное место, где оборудован недвижимый пост. Первые занятия проводят днем.
Дрессировщик привязывает собаку к цепи в том месте, где ей предстоит охранять пост. Дав команду «Охраняй!», дрессировщик становится за спиной у собаки. Из укрытия, находящегося в 50 м от собаки, выходит помощник /идет крадучись, как бы на цыпочках/ и приближается к ней. Если она лает на приближающегося помощника, ее поощряют возгласом «Хорошо!», и помощник убегает в укрытие. Если собака не лает, помощник провоцирует ее движениями, после чего несильно ударяет плетью, а дрессировщик произносит команду «Фас!» – «Охраняй!». Когда собака проявит активно-оборонительную реакцию, помощник убегает, а дрессировщик поощряет собаку. На следующих занятиях дрессировщик, дав команду «Охраняй!», оставляет собаку, сам прячется и наблюдает за ее действиями. В это время помощник бросает корм и, если она пытается схватить его, несильно бьет плетью или прутом.
На следующем этапе дрессировку усложняют, начиная ее вечером, затем ночью, в различное время суток и при разной погоде. Расстояние между помощником, при его появлении, и собакой увеличивают до 70–80 метров. Помощник приближается к посту очень осторожно, каждый раз в разное время. Собака, услышав шаги или шум, обязательно должна лаять. Чтобы закрепить описанные выше навыки, надо иногда позволять собаке задержать помощника, одетого в специальную дрессировочную одежду, и подольше потаскать за нее.
Если собака сильно лает на помощника уже за 40 метров от поста и все время внимательна, дрессировку заканчивают.

Охрана на подвижной привязи

Собаку привязывают к цепи, которая легко скользит по тросу. Вырабатывают навыки лая, преследования и задержания людей, пытающихся попасть на охраняемую территорию.
Поначалу собаку приучают двигаться вдоль оборудованного поста и не реагировать на бряцание цепи. Дрессировщик, пристегнув цепь к кольцу, придерживает ее рукой и идет с собакой вдоль всей установки, вначале медленно, а затем, когда собака привыкает, он ускоряет шаг, время от времени поглаживая собаку. Когда собака перестает бояться звука трения и свободно бегает по всей территории, дрессировщик произносит команду «Охраняй!» и прячется в укрытии.
Помощник, показавшись с противоположной стороны поста, дразнит собаку, заставляет ее злиться и лаять. Приблизившись на расстояние 5–8 метров, помощник бросает собаке корм, а через несколько минут идет или бежит вдоль устройства, побуждая собаку преследовать его.
При необходимости дрессировщик произносит команду «Охраняй!» и «Фас!». Если собака нападает и задерживает помощника, то дрессировщик возгласом «Хорошо!» поощряет ее и, выйдя из укрытия, уводит помощника.
Приучая собаку не обращать внимания на сторожевую будку на посту, привлекают второго помощника. В начале тренировки второй помощник стоит недалеко от собаки, затем начинает ходить вдоль установки на расстоянии 40–50 метров от нее, постепенно сокращая это расстояние до 20–25 метров. Если собака начинает лаять на него, первый (основной) помощник дразнит ее, отвлекая внимание. Постепенно собака привыкает ко второму помощнику и перестает реагировать на его действия.
Организуют и более сложные дрессировки – в сумерках, ночью, в разную погоду, с выстрелами (стреляет второй помощник). Первый помощник появляется на расстоянии 70–80 метров. Помощника меняют часто.
На следующем этапе собаку учат обыскивать местность и задерживать людей. Для этого помощник проходит рядом с постом и, как только собака начинает лаять на него, убегает и прячется за 70–100 метров от поста. Дрессировщик пристегивает собаке длинный поводок и при помощи команды «Ищи!» приказывает обыскать местность. Собака найдя помощника, вместе с дрессировщиком провожает его и «передает» другому помощнику.

Свободная охрана

Когда у собаки выработается чувство злобы и недоверия к чужим людям, ее приучают охранять территорию без привязи.
Собаку выпускают на территорию, огороженную 2-метровым забором. Помощник осторожно приближается к забору с внешней стороны и поднимает шум каждый раз в новом месте, пока собака не залает, и затем убегает. Когда появляется помощник, дрессировщик дает команду «Охраняй!» и, если собака лает на помощника, поощряет ее возгласом «Хорошо!».
При желании можно приучить собаку активно нападать на помощника. Помощник, одетый в дрессировочный костюм, перелезает через забор и вступает в борьбу с собакой. Сначала дрессировщик находится рядом, повторяя команды «Охраняй!» и «Фас!», а позже он оставляет собаку одну.
Когда приучают собаку охранять закрытое помещение (склад, магазин, квартиру и т.п.), то занятия строят следующим образом. Дрессировщик с собакой находится внутри, а помощник, приблизившись к дверям снаружи, поднимает шум (стучит ногами в дверь, стены, пытается открыть дверь). Дрессировщик в это время дает команду «Охраняй!» и. если собака начинает лаять, поощряет ее возгласом «Хорошо!». На следующих занятиях помощник пытается попасть в помещение. Одновременно дрессировщик командой «Фас!» поощряет собаку нападать на помощника. После этого собаку оставляют одну охранять помещение.
Собака, предназначенная для охраны квартиры, должна быть хорошо обучена и не слишком зла. Дрессировка проходит следующим образом. Пристегнув собаке короткий поводок, дрессировщик подходит с ней к наружным дверям. Помощник у входа в квартиру (дверь прикрыта) поднимает шум. В это время дрессировщик про износит команду «Охраняй!» и, если собака начинает лаять, поощряет ее. Попытку собаки броситься на помощника он прерывает командой «Фу!» и неожиданным рывком поводка. Если собака пытается преследовать помощника, дрессировщик сдерживает ее за поводок. На следующих занятиях собаку оставляют без поводка в одной комнате, а дрессировщик находится в другой. Когда собака начинает лаять на помощника, дрессировщик подходит, поощряет ее, впускает в комнату помощника и следит, чтобы собака не укусила его.
Если собака начинает лаять на помощника, только входящего в квартиру, то переходят к выполнению программы нападения «нарушителя» и его задержания. Помощник спокойно заходит в квартиру и находится в ней, не совершая никаких действий. Когда собака, полаяв, успокаивается, он неожиданно ударяет ее плетью, а дрессировщик, подав команду «Фас!», посылает собаку в сторону помощника. Позже дрессировку усложняют: помощник пытается напасть на дрессировщика или взять его вещь.
Возможные ошибки дрессировщика:
1. Слишком сильные удары помощника при нападении на собаку, что провоцирует у нее пассивно-оборонительную реакцию.
2. При охране поста собаку привязывают не за шлейку, а за ошейник. В таких случаях злобные собаки резко нападают на помощника и ремешок ошейника давит им на шею, это мешает лаять, поэтому активность собаки снижается.
3. Участвуют только 1–2 постоянных помощника. Собака нападает на избранных людей.
4. Занятия организуются в одно и то же время, и собака привыкает хорошо работать только в это время.
Когда усвоена вся программа караульной службы, организуют экзамен. Условия те же, что и при экзаменовке по курсу общей дрессировки. И собака, и ее хозяин могут набрать по 100 баллов.

Описание упражнений по программе караульной службы

Для собак пород кавказская, среднеазиатская, южнорусская овчарка и московская сторожевая диплом по курсу общей дрессировки необязателен, но перед сдачей экзамена по программе караульной службы у собак упомянутых пород судейская бригада обязана проверить по нормативам курса общей дрессировки некоторые навыки:
– движение собаки рядом с дрессировщиком;
– демонстрация собакой прикуса и реагирование на намордник;
– подход собаки к дрессировщику с места и из свободного положения;
– прекращение нежелательных действий.
Представители упоминавшихся пород допускаются к экзамену по программе караульной службы, набрав по этим навыкам минимальное количество баллов, но не менее того, что необходимо для получения диплома III степени по программе курса общей дрессировки.
На экзамене по караульной службе проверяются следующие навыки:
– поведение собаки на посту, взгляд с «фронта» и с «тыла» (проверяются комплексно);
– расстояние при лае, активность лая, охрана поста и сила голоса собаки (проверяются одновременно);
– отношение собаки к брошенному или положенному на посту корму (проверяется комплексно);
– реакция собаки на выстрел.

Поведение собаки на посту, взгляд с «фронта» и с «тыла»
Словесная команда «Охраняй!», направляющий жест рукой.
Перед экзаменом, пока еще нет собаки, судья кладет на посту два кусочка мяса или другого лакомства на середине троса, к которому крепится скользящая по нему цепь с собакой, и прячется в любом укрытии (за забором, кустами, углом здания и т.д.), находящемся не ближе, чем за 70–80 метров от переда поста.
Второй судья («часовой») находится в 20-ти метрах от задней части поста.
Судейская бригада располагается в 40–50-ти метрах от задней части поста.
Дрессировщик, по указанию главного судьи, привязывает собаку к скользящей по тросу цепи, проводит ее от одного края поста до другого, произносит команду «Охраняй!» и жестом показывает в ту сторону, откуда должен выйти помощник судьи.
Сам дрессировщик прячется в укрытии, находящемся в 30–40 метрах от задней части поста.
Собака должна внимательно и сосредоточенно смотреть в фронтальную сторону, не обращая внимания на уходящего в укрытие дрессировщика, и не реагировать на другие раздражители. Навык считается невыработанным, если собака не перестает лаять после пяти минут.

Расстояние при лае, активность лая, охрана поста и сила голоса собаки
Через 5–10 минут судья с надетыми защитными рукавами, вызванный главным судьей, медленно движется к центру поста. Когда собака начнет лаять, он втыкает флажок в том месте, откуда услышал ее лай. За 20–25 оставшихся метров до середины поста он меняет направление движения и поворачивается к одному из столбов, на котором закреплен конец троса, приближается к собаке на 5–8 метров и продолжает двигаться параллельно с канатом, делая попытки пересечь линию поста.
Собака обязана только при появлении судьи сразу громко и активно его облаять. Идущая вдоль линии поста собака должна проводить судью в сторону движения, а при его попытке пересечь линию поста активно нападать на судью и крепко схватить его за рукав. Собака не должна бояться судьи, прерывать лай и удаляться, когда судья пытается пересечь линию поста.
Навык считается невыработанным, если собака не облаивает судью с расстояния, меньшего чем 20 метров, а также если она не хватает судью, пытающегося перейти линию поста.

Реагирование собаки на выстрел
Как только собака начинает активно нападать на судью и хватает его за рукав, другой судья («часовой») по сигналу главного судьи стреляет из стартового пистолета.
Собака не должна пугаться выстрела, переставать лаять и нападать на судью.
По команде судьи «Взять собаку!» дрессировщик выбегает из укрытия, подбегает к собаке, пристегивает поводок, надевает намордник, после этого отстегивает цепь и уводит собаку. Если она не отпускает рукава судьи, дрессировщик любыми средствами освобождает его.
Навык считается невыработанным, если собака прекращает задержание или перестает лаять.

Тренировка служебных собак

Тренировка служебных собак – это закрепление и совершенствование навыков, полученных на занятиях по дрессировке.
Если собаку не будут тренировать, будут редко использовать в работе, недостаточно закреплять условные раздражители безусловными, то в коре головного мозга собаки появятся явления затухания, из-за которых условные рефлексы постепенно слабеют и совсем исчезают. Чтобы этого не случилось, надо и после окончания курсов общей и специальной дрессировки часто и регулярно тренировать собаку.
На тренировке инструктор-дрессировщик наблюдает работу собак и их дрессировщиков, указывает ошибки, делает в журнале запись: где проходила тренировка, какие собаки в ней участвовали, какие были ошибки у дрессировщиков.
Основные правила тренировки собак:
1. Тренировка должна проходить регулярно, 2–3 раза в неделю. Перед соревнованиями собаку тренируют чаще.
2. Занятия должны проводиться в разных условиях (на разной местности, в разное время, иногда и ночью).
3. На тренировках совершенствуют приобретенные при дрессировке навыки, физическую подготовку и выносливость.
4. За правильно выполненное задание собаку вовремя поощряют, вовремя прекращают ее нежелательные действия и, не откладывая на потом, исправляют ошибки.
5. Занятия и упражнения не должны затягиваться и быть монотонными, чтобы собака не переутомилась, не истощилась ее нервная система.
Тренировка служебных собак бывает общей и специальной. Цель общей тренировки – закрепить и совершенствовать навыки курса общей дрессировки. Все команды должны выполняться собакой точно и в разных условиях, из разных положений. Тренировка по курсу общей дрессировки должна чередоваться с тренировкой по специальному курсу. Тренировку по специальному курсу проводят в тех же условиях, в каких собака будет исполнять службу.
Очень сложны спортивные тренировки служебных собак по летнему многоборью. Здесь надо хорошо знать правила дрессировки собак и методику подготовки спортсменов. На тренировках обязан участвовать инструктор-дрессировщик и спортивный тренер.
Спортсмен с собакой бегут кросс, задерживают «нарушителя», преодолевают 300-метровую полосу препятствий с 8-ю препятствиями. Кроме этого хозяин собаки еще и стреляет из мелкокалиберной винтовки и плавает. Самое сложное упражнение в этом многоборье – полоса препятствий и задержание «нарушителя». Поэтому собака должна пройти хорошую дрессировку по программе курсов общей и защитно-караульной дрессировки.

ДРЕССИРОВКА СОБАКИ – ПРОВОДНИКА СЛЕПЫХ

Специальный курс дрессировки вырабатывает у собаки навыки, необходимые для ее использования как проводника слепого. Путем специальной дрессировки собаку приучают водить слепого, оповещая его о встречающихся на пути препятствиях.
При этом собаку приучают самостоятельно выполнять ряд определенных сложных действий. Качество дрессировки собаки – проводника зависит от правильного подхода к процессу дрессировки. Специальный курс является основным и наиболее сложным в системе дрессировки собаки – проводника. К дрессировке собаки по специальному курсу следует приступать после того, как у дрессировщика установятся правильные и хорошие взаимоотношения с собакой, когда собака будет беспрекословно подходить к дрессировщику по команде «ко мне!» и выполнять основные команды общего курса дрессировки, которые служат основой при отработке специального курса.
Приступают к дрессировке по специальному курсу, предварительно приучив собаку к специальному снаряжению (шлейке).

Приучение собаки – проводника к шлейке

Для приучения собаки к шлейке дрессировщик использует те же приемы, что и при приучении к ошейнику, поводку, наморднику.
Надевание шлейки должно предшествовать прогулке с собакой и сочетаться у нее с приятными ощущениями от прогулки и выгуливания.
При проявлении собакой беспокойства или попытке сбросить шлейку дрессировщик должен переключить внимание собаки, подозвать ее, огладить и дать лакомство. Время носки шлейки на прогулке постепенно увеличивают.
Шлейка считается правильно надетой в том случае, если между телом собаки и поперечным и нагрудным ремнями плотно, но не туго, проходят два пальца руки. Всегда нужно помнить, что сильно затянутые ремни шлейки стесняют и ограничивают собаку в движениях, это особенно отрицательно сказывается в летний период. После надевания шлейки свободный конец рабочего поводка прикрепляют к дуге шлейки.

Безостановочное ровное движение на пути без препятствий

Движение – основа, на которой отрабатываются все специальные навыки собаки – проводника.
Перед началом движения собака должна быть накормлена (не менее чем за 30 минут до выхода) и хорошо выгуляна (не менее 10–15 минут). Затем ей надевают шлейку.
Подготовка собаки начинается с выработки у нее спокойного, ровного безостановочного темпа движения по пешеходным путям и приучения в командам: «вперед!», «тише!», «правее!», «левее!», причем собака должна находиться с левой стороны так, чтобы ее бедро было на линии левого колена дрессировщика. Левой рукой дрессировщик берется за дугу шлейки, в правой руке он держит трость. По команде «вперед!» он начинает движение по прямой линии, приучая собаку идти свободно, не натягивая сильно дугу шлейки.
Дрессировщик должен следить за поведением собаки и при малейшем отвлечении ее внимания на посторонние раздражители запрещать ей это командой «фу!», которую следует подкреплять рывком поводка или дуги шлейки.
При отклонении собаки вправо от пути движения дрессировщик угрожающем тоном дает команду «левее!», одергивает при этом собаку дуговым поводком и оттесняет ее, прикасаясь тростью к области шее, в левую сторону. Когда собака принимает правильное направление, дрессировщик поощряет ее восклицанием «хорошо!». В случае, если собака идет быстро, дрессировщик подает команду «тише!». Если она не выполнила команду, ее следует повторить в повышенном тоне и подкрепить механическим раздражителем в виду рывка поводка или дуги шлейки. Как только собака исполнит команду, ее поощряют восклицанием «хорошо!». В отдельных случаях для собак с сильным, неуравновешенным типом нервной системы целесообразно применять строгий ошейник.
Если собака медленно идет и слабо тянет, дрессировщик дает команду «вперед!», своим движением и рывком дуги шлейки заставляя собаку ускорить темп движения. После того как собака возьмет правильный темп движения, ее следует поощрить восклицанием «хорошо!». При слабой реакции собаки на команду «вперед!» дрессировщик периодически применяет метод подражания, следуя за идущим впереди помощником с собакой. Если и в этом случае собака не меняет темпа движения, можно применить механический раздражитель в виде легкого удара мягким предметом по задним конечностям собаки. После того как собака возьмет желаемый для дрессировщика темп движения, ее поощряют.
Обучая собаку поворотам по команде, дрессировщик при подходе к месту поворота замедляет движение, сдерживая этим собаку, и. Подав команду «вправо!» или «влево!», направляет собаку дугой шлейки в нужную сторону. Постепенно собака привыкнет сама замедлять движение при подходе к поворотам. Никаких беспричинных остановок в пути допускать нельзя. Собака должна останавливаться только по команде дрессировщика. В случае, если собака на пути движения сделает попытку оправиться, дрессировщик запрещает ей это командой «фу!», подкрепляя ее рывком поводка, и затем, подав команду «вперед!», продолжает движение.
До момента перехода к упражнениям по фиксированию препятствий главной задачей дрессировщика является закрепление у собаки навыка продолжительного безостановочного движения. Поэтому в первые четыре-шесть дней двигаться следует без остановок до конечного пункта, который должен находиться на расстоянии не менее полутора километров, причем в пути не должно быть крутых поворотов и разветвлений.
Движение по пути, имеющему пересечения или разветвления дорог, вводят только при отработке у собаки навыка останавливаться перед препятствиями, к которым относятся и места пересечения дорог.

Остановка перед различными препятствиями

Навык предупреждения слепого о препятствиях на пути у собаки – проводника должен быть отработан до предельной точности. Нечеткая работа собаки может оказаться причиной большой опасности для слепого. Многие опасные для слепого препятствия совершенно несущественны для собаки, и она легко делает ошибки. Например, узкая щель в дощатом настиле в представлении собаки не является препятствием, и она ее переступает, а слепой может получить травму.
Дрессировщик должен приучить собаку оповещать своего хозяина о препятствиях, хотя и не существенных для самой собаки, но представляющих опасность для слепого. Вначале собаку обучают предупреждать о препятствиях, расположенных на земле. Порядок расположения различных препятствий на учебной тренировочной дорожке (в учебном городке), где обычно проводят занятия, периодически меняют во избежание образования у собаки нежелательной связи с формой и местом расположения препятствий. В процессе занятий препятствия постепенно усложняют и увеличивают их количество.
Нижние препятствия. Первоначально на учебно-тренировочной дорожке становится не более двух-трех нижних сплошных препятствий, через которые собака не может перешагнуть. Подходя к такому препятствию, дрессировщик замедляет движение, сдерживая собаку поводком, а перед самым препятствием останавливает ее командой «стоять!». Останавливаться у препятствия собака должна на таком расстоянии, чтобы дрессировщик легко мог достать до него палкой. Одобряя собаку восклицанием «хорошо!», дрессировщик привлекает ее внимание к препятствию, постукивая по нему палкой. После небольшой выдержки по команде «вперед!» продолжает движение. После многократного повторения подобных упражнений у собаки вырабатывается навык самостоятельной остановки перед препятствием и повышается внимание к лежащему впереди пути.
Если собака перешагивает через какое-либо препятствие, дрессировщик подает команду «стоять!» в повышенном тоне и одновременно легким рывком дуги шлейки возвращает собаку на то место, где она должна была остановиться. После этого дрессировщик снова подает команду «стоять!» и поощряет собаку сглаживанием и восклицанием «хорошо!».
Сильные механические раздражители на этой стадии дрессировки применять запрещается, так как можно затормозить реакцию собаки и она перестанет водить по препятствиям (не будет тянуть вперед) или же будет останавливаться слишком далеко от них. Сила механического раздражителя должна сочетаться с типом нервной системы собаки. Только при дрессировке собак с сильным типом нервной системы, занятия с которыми проводят с применением строгого ошейника, можно при попытке собаки перешагнуть через препятствие останавливать ее одновременно с командой «стоять!» легким рывком поводка, привязанного к дуге шлейки.
После выработки навыка самостоятельной остановки перед нижними препятствиями занятия продолжают в учебно-тренировочном городке.
Верхние препятствия. Верхние препятствия являются для собаки наиболее сложными, так как они не препятствуют ее движению. В начальный период дрессировки верхние препятствия располагают примерно на высоте 60–70 см. от земли. По мере образования условного рефлекса высоту этих препятствий постепенно увеличивают до уровня роста человека.
Собаку приучают останавливаться перед закрытыми шлагбаумами, выдающимися из стен балками, перед натянутыми над землей веревками и другими поднятыми над землей препятствиями, о которые может удариться слепой.
Для отработки у собаки условного рефлекса останавливаться перед верхними препятствиями дрессировщик, приблизившись к такому препятствию, с целью привлечь внимание собаки постукивает по нему тростью. Одновременно он дает команду «стоять!». При остановке собаку поощряют восклицанием «хорошо!» и лакомством.
Для собак, у которых очень медленно вырабатывается условный рефлекс на остановку перед верхними препятствиями, можно применить такой способ: прикрепить рейку так, чтобы ее можно было легко сбросить. Как только собака пройдет верхнее препятствие, необходимо строгим тоном подать команду «стоять!» и одновременно сбросить рейку на собаку, что вызовет у нее соответствующую реакцию. Постепенно у собаки выработается устойчивый условный рефлекс.

Обход боковых препятствий

Наибольшую сложность представляет приучить собаку обходить боковые препятствия, так как собака должна правильно оценить ширину оставшейся части дороги и в зависимости от этого самостоятельно сделать выбор, фиксировать ли это препятствие остановкой или обойти его с наиболее удобной и безопасной для слепого стороны. При обходе препятствия, находящегося слева, опасности для слепого нет, так как между препятствием и слепым находится собака. При обходе же препятствия, расположенного с правой стороны, для слепого существует опасность удариться о него. Поэтому наиболее важно приучить собаку обходить препятствия, находящиеся справа.
Двигаясь с собакой, дрессировщик направляет ее прямо на препятствие. Если собака сделает попытку остановиться перед препятствием, дрессировщик пресекает ее командой «вперед»!. Затем он приступает к основному упражнению – обходу препятствия, находящегося справа, по дуге, радиус кривизны которой не менее 70 см. Примерно на расстоянии 1 м от препятствия (в случае, если собака подходит слишком близко к нему) резким, но не сильным толчком левого колена отталкивает собаку влево, поправляя ее дуговым поводком, и одновременно ударяет тростью по препятствию с тем, чтобы привлечь к нему внимание собаки. В дальнейшем удар тростью по препятствию будет для собаки условным сигналом для увеличения радиуса кривизны дуги при обходе препятствия. При правильном обходе препятствия собаку поощряют восклицанием «хорошо!» и лакомством.
При дрессировке собаки по обходу препятствий, расположенных слева, ее приучают обходить препятствие вплотную, с тем, чтобы для слепого оставалось больше места.
В дальнейшем упражнения по фиксированию и обходу препятствий усложняют, вводя самые разнообразные препятствия и располагая их в различном порядке, а также приучают собаку фиксировать такие препятствия, как рвы и ухабы.
При подходе к канаве (ухабу) дрессировщик останавливает собаку командой «стоять!», тростью постукивает по краю канавы, после чего поощряет собаку восклицанием «хорошо!» и дает ей лакомство. Если данное препятствие преодолимо, дрессировщик дает команду «вперед!» и продолжает движение. Если же преодолеть препятствие невозможно, следует обойти его справа или слева.
В число препятствий, которые собака должна отмечать остановкой, включаются и места пересечения или разветвления дорог.

Работа с собакой в усложненных условиях

После отработки у собаки навыка останавливаться перед различными препятствиями в учебно-тренировочном городке и вождения по маршрутам в облегченных условиях приступают к дрессировке собаки по вождению в усложненных условиях, т.е. в условиях действительной работы по вождению.
Основная задача этого периода дрессировки – закрепление ранее выработанных у собаки условных рефлексов и совершенствование их в более сложных условиях. Дрессировку усложняют путем удлинения пути и чередования различных естественных и искусственно расставленных препятствий, а также введением различных отвлекающих внешних раздражителей (животные, транспорт, выстрелы и т.д.).
Подъем и спуск по лестницам и крутым склонам. Очень важно приучить собаку к осторожному подъему и спуску по лестницам. Вначале используют небольшие лестницы, в две-три ступеньки.
Подойдя к лестнице, дрессировщик останавливает собаку командой «стоять!» и постукивает тростью по первой ступеньке с целью привлечь внимание собаки. После небольшой выдержки дрессировщик подает команду «вперед!» и вместе с собакой медленно поднимается по лестнице, приостанавливаясь на каждой ступеньке. Попытки собаки ускорить движение дрессировщик пресекает командой «тише!» и рывком поводка. Правильное движение собаки по лестнице поощряют восклицанием «хорошо!», а по окончании подъема собаку оглаживают и дают ей лакомство.
Спуск по лестнице более труден для собаки. При спуске дрессировщик держит собаку на поводке рядом с собой. За правильный спуск собаку поощряют.
При подъеме и спуске по длинным лестницам требуют, чтобы собака останавливалась перед первой ступенькой на каждой лестничной площадке.
В дальнейшем собаку тренируют в преодолении различных лестниц, в том числе перекидного железнодорожного моста. В случае, если собака проявляет трусость при подъеме или при спуске с перекидного железнодорожного моста, следует подбодрить ее, оглаживая и давая лакомство.
Перед незначительными неровностями поверхности почвы остановки от собаки не требуют. Приучают лишь замедлять движение, подав команду «тише!». Перед крутыми спусками и подъемами собаку приучают делать остановку. Подходя к такому спуску или подъему, дрессировщик замедляет темп движения и останавливает собаку командой «стоять!», привлекая внимание собаки к спуску или подъему постукиванием тростью по краю его. Затем собаку поощряют и после небольшой выдержки начинают по команде «вперед!», «тише!» преодоление склона, придерживая собаку за дугу шлейки и добиваясь тем самым медленного темпа движения.
Переход по узкому мостику. Фиксирование узких проходов. При переходе по узкому мостику через канаву дрессировщик перед мостиком останавливает собаку командой «стоять!» и поощряет ее восклицанием «хорошо!». Если ширина мостика недостаточна для продвижения рядом с собакой, дрессировщик дает команду «вперед!», пропускает вперед собаку, асам на расстоянии вытянутой руки следует за ней. Преодолев мостик, следует принять обычное положение и продолжать движение.
Перед узкими проходами, через которые нельзя пройти рядом с собакой, ее останавливают командой «стоять!» и после небольшой выдержки продолжают движение, подав команду «вперед!» и пропустив вперед собаку.
Переход улиц. Самым опасным моментом для слепого является переход улиц. Поэтому отработке у собаки данного навыка уделяют большое внимание. Собаку заблаговременно приучают к движению транспорта и к посторонним людям. При переходе улиц и дорог слепой должен остановиться, внимательно прислушаться и, прежде чем ступить на проезжую часть дороги, сделать предупреждающий знак тростью, что соответствует правилам уличного движения. Подняв ее вверх и выждав, когда схлынет поток машин, он дает команду собаке «вперед!» и начинает переходить улицу.
Посадка в транспорт. Посадка в транспорт осуществляется с задней площадки. Подойдя вплотную к открытой двери вагона и взявшись за поручень, дрессировщик командует «вперед!» и заходит в вагон вместе с собакой. Если вместе войти невозможно, дрессировщик, вытянув вперед руку с дугой шлейки, пропускает сначала собаку, а затем входит сам. В случае, если собака проявляет боязнь, дрессировщик подбадривает ее восклицанием «хорошо!», оглаживанием, игрой, дает ей лакомство. Если собака не может самостоятельно войти в вагон транспорта, дрессировщик оказывает ей помощь: поднимает ее в вагон, взяв руками под живот.
Выходить из вагона первым должен дрессировщик. Перед выходом у двери он командует собаке «стоять!» и, сойдя на землю, подает команду «ко мне!».
С собакой, которая при поездке беспокойно ведет себя, необходимо чаще ездить на всех видах транспорта.

Движение по маршруту

Дрессировку собаки – проводника по специальному курсу заканчивают приучением водить по определенному маршруту по командам «работа!», «магазин!», «аптека!» и т.д.
В населенных пунктах при движении по тротуару следует придерживаться правой стороны, а при движении по проезжей части дороги – левой, что соответствует правилам уличного движения.
Обход людей производится с левой стороны, но если нет такой возможности, допускается обход и справа. У собаки необходимо выработать спокойное отношение к людям. Если она проявляет беспокойство или робость в многолюдных местах, следует чаще ходить с ней в места скопления людей (рынки, вокзалы и т.д.). Если собака пытается обнюхать встречных людей, дрессировщик дает команду «фу!», сопровождая ее рывком поводка или дуги шлейки.
При движении с собакой – проводником по проезжей части дороги в случае появления встречных машин дрессировщик подает команду «левее!» и левой ногой или прикосновением трости к шее собаки оттесняет ее влево от проезжей части дороги и продолжает движение. Если же нет возможности продвигаться, дрессировщик отходит с собакой в сторону и останавливается. Пропустив машины, движение продолжают.
В этот период собаку тренируют в наморднике. Необходимо следить за тем, чтобы собака вела по маршруту, используя при соответствующих условиях все выработанные у нее навыки.
По прибытии в конечный пункт маршрута собаке дают отдых, сняв с нее намордник и шлейку, поощряют лакомством и выгуливают.
После отдыха дрессировщик снова надевает на нее шлейку и намордник, подает команду «домой!» и начинает движение по тому же маршруту в обратном направлении.
Для начала достаточно собаке освоить один-два маршрута. Дальнейшие тренировки по освоению маршрутов будет проводить сам слепой.
В процессе дрессировки собаки по освоению маршрутов дрессировщик должен имитировать движения и действия слепого. К концу дрессировки собаки он ходит с завязанными глазами.
По окончании курса дрессировки степень подготовки собаки – проводника должна соответствовать требованиям, предъявляемым к подготовленным собакам – проводникам.

Передача подготовленной собаки – проводника слепому

Передача слепому подготовленной собаки – проводника является заключительной и наиболее ответственной частью работы дрессировщика. Надо приучить собаку четко работать с другим хозяином и научить нового хозяина, слепого, управлять собакой.
При передаче роль дрессировщика заключается главным образом в наблюдении и консультации. Практическую работу с собакой должен вести сам слепой. Он должен хорошо знать правила подачи команд, правила применения принуждения и поощрения, а также все основные положения по технике дрессировки и тренировки собаки. Дрессировщик должен подробно рассказать слепому об индивидуальных особенностях передаваемой собаки и о методах подхода к ней.
С самого начала слепой должен стать действительным хозяином собаки. Это не так легко, так как собака, поступающая в распоряжение человека, лишенного зрения, чувствует ограниченность контроля с его стороны и, естественно, стремится стать хозяином положения, теряет дисциплину и может приобрести нежелательные, опасные для слепого навыки.
Поэтому уже в начале передачи собаки слепому влияние дрессировщика на нее должно полностью замениться влиянием нового хозяина. По окончании передачи собака должна безотказно выполнять все подаваемые им дисциплинарные и специальные команды, независимо от действующих на нее в этот момент отвлекающих внешних раздражителей.
Процесс передачи хорошо подготовленной собаки – проводника занимает обычно 12 дней. За это время слепой обучается ходить с ней совершенно самостоятельно. На первом этапе передачи желательно, чтобы слепой сам ее обслуживал.
Общение дрессировщика и членов семьи слепого с собакой должно ограничиваться только необходимой помощью в тех случаях, когда новый хозяин в ней нуждается. Но и при этом все приятное для собаки должно обязательно исходить непосредственно от ее нового хозяина. При вождении слепого собака должна совершенно безразлично относится ко всем остальным людям, включая и прежнего хозяина – дрессировщика. Слепой должен по возможности больше общаться с собакой, лично кормить ее и выводить на прогулки, больше ласкать, давать лакомства и т.д. Дрессировщик же, наоборот, не должен поддерживать у собаки заинтересованности в общении с ним. Он должен решительно пресекать все попытки собаки подойти к нему в присутствии слепого, заставляя ее возвращаться рывком поводка или даже прибегая к легкому удару поводком. Слепому в этот момент следует подзывать собаку и поощрять ее лакомством и оглаживанием.
Присутствуя на занятиях, дрессировщик должен не подменять слепого, заставляя собаку выполнять то или иное действие, а лишь объяснять слепому, как это делается. Передавая собаку, дрессировщик с первого же дня должен предоставить слепому по возможности большую самостоятельность в работе с ней. Когда собака привыкнет к слепому и начнет относиться к нему как к хозяину, можно приступить к практическим упражнениям по общему послушанию. Под наблюдением дрессировщика, а затем и самостоятельно, слепой практикуется в управлении собакой с помощью дисциплинарных команд, сначала в спокойном, уединенном месте, а потом и при наличии различных отвлекающих внешних раздражителей. Характерной ошибкой при передаче собаки – проводника является поспешный переход к специальной практике по вождению, когда собака еще не чувствует в слепом своего хозяина, нечетко выполняет его команды, допускает ошибки. А так как слепой не может вовремя отреагировать на все это, собака привыкает к неправильной работе, в результате чего слепой долго не может обойтись без помощи дрессировщика.
Только после установления хороших взаимоотношений между слепым и собакой, после четкого выполнения подаваемых им дисциплинарных команд возможна практическая работа слепого по вождению.
Практиковаться в движении с собакой сначала нужно на наиболее простом из маршрутов, где слепой может ориентироваться самостоятельно.
При первых упражнениях в движении слепого с собакой – проводником по маршруту дрессировщик идет рядом, предупреждая за несколько шагов о встречающихся препятствиях, с тем чтобы своевременно принять меры предосторожности. Но все команды, все меры принудительного и поощрительного характера применяет сам слепой.
Когда упрощенный маршрут будет освоен и слепой вполне овладеет техникой управления собакой при ходьбе с ней, можно переходить к проработке более сложного маршрута. Порядок и последовательность введения более сложных маршрутов с препятствиями остаются теми же, что и при тренировке собаки дрессировщиком в вождении по маршрутам. Чтобы научиться уверенно пользоваться собакой и не портить ее, слепой должен практически проработать все основные моменты движения с собакой – проводником по свободным от препятствий путям, по маршрутам с препятствиями и в усложненных условиях, изложенных в соответствующих главах настоящего пособия.
При правильно организованной практике движения по маршрутам слепой начинает ходить с собакой – проводником самостоятельно уже через несколько дней. В дальнейшем работу собаки периодически должен проверять методист. Он даст слепому соответствующие указания по ее тренировке.
Передача собак слепым осуществляется в следующей последовательности.
Слепых вызывают в школу на 12 дней. По прибытии в школу за каждым слепым закрепляют определенную собаку. Тренер-дрессировщик, который передает собаку, знакомится со слепым и в первый же день пребывания слепого в школе знакомит нового хозяина с собакой, рассказываете ее поведении, характере, о подходе к ней, о правилах поощрения животного, знакомит с правилами подачи команд.
На второй день тренер-дрессировщик рассказывает о том, как пользоваться спецснаряжением, и показывает на собаке, как правильно надевать и подгонять его. Затем проводят практические занятия – выходят на маршрут, не имеющий на пути препятствий. Инструктор рассказывает, как правильно управлять собакой.
На практических занятиях тренируются в хождении с собакой по маршрутам, с каждым днем усложняя их и применяя различные препятствия. За время пребывания в школе слепые хорошо усваивают теоретические вопросы и практические навыки управления собакой.

Тренировка собаки – проводника

Процесс дрессировки собак делится на два этапа, тесно взаимосвязанных и одинаково важных по своему значению, на дрессировку и тренировку. Систематическая тренировка собаки – проводника производится в целях закрепления ранее выработанных навыков и совершенствования рабочих качеств собаки. Многие препятствия, на которые собака – проводник приучена реагировать, в практической работе встречаются сравнительно редко, но они опасны для слепого человека, и поэтому навыки животного нужно поддерживать путем регулярной тренировки.
Основная тренировка собаки – проводника – это работа на маршруте. Слепой должен требовать от собаки четкого фиксирования препятствий путем остановки или обхода их. Иногда слепые настолько осваиваются с расположением препятствий, что не обращают внимание на поведение собаки, даже принуждают ее продолжать движение, не отмечая препятствия. Владелец собаки должен помнить, что тренировка по специальному курсу является наиболее сложной. Несмотря на то, что при получении в школе собаки – проводника слепой изучит основы дрессировки собак и приобрел практические навыки в работе с собакой – проводником, он должен помнить, что как бы хорошо ни была отдрессирована собака, без регулярной и методически правильно поставлен ной тренировки в различных условиях выработанные животным навыки ослабевают или даже исчезают совсем.
Периодическая тренировка собаки – проводника после передачи ее слепому имеет исключительно важное значение. Опыт показывает, что наибольшей эффективности в специальной работе собака – проводник достигает именно в руках нового хозяина. Как дисциплинарные, так и специальные навыки окончательно отрабатываются в процессе повседневной работы слепого с собакой.

Особенно большое внимание при тренировке необходимо обращать на закрепление у собаки навыка фиксировать и обходить различные препятствия.

Для закрепления выработанных у собаки – проводника навыков вождения слепого, наряду с тренировочными занятиями по фиксированию встречающихся на пути естественных препятствий необходимо проводить занятия по фиксированию искусственно расположенных препятствий. Такая тренировка производится при помощи зрячего помощника.
Кто-либо из членов семьи слепого или из знакомых, выбрав удобное место на маршруте (на тротуаре или на проезжей части дороги), расставляет разнообразные препятствия на расстоянии 40–50м одного от другого. Для сплошных нижних препятствий можно использовать доски, жерди, трубы и другие предметы; для боковых препятствий – ящики, бочки, короткие доски, жерди; для верхних препятствий – бельевую веревку с лоскутом, трубу, тонкий шест, рейку, устанавливаемые на уровне груди или роста человека.
Зрячий помощник, расставив препятствия, рассказывает слепому о характере их и дает направление. Сам он идет несколько позади слепого, ведомого собакой, и предупреждает его о каждом препятствии и расстоянии до него. Если собака не остановилась перед препятствием, слепой рывком поводка или дуги шлейки возвращает собаку обратно, ставит перед препятствием, произнося команду «стоять!», после чего поощряет собаку, подает команду «вперед!» и продолжает движение.
Таким образом проводится тренировка, при которой собака должна все нижние и верхние препятствия зафиксировать, а боковые – обойти справа или слева. Нужно добиваться точного обхода препятствий.
Путем постоянной, правильно организованной тренировки можно довести основные рабочие качества собаки – проводника до совершенства.

СЕКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ ДРЕССИРОВКИ

Моя первая книга о собаках «Обреченные на любовь» вышла в свет в Калининградском издательстве сразу после начала перестройки. Тогда было большой смелостью вставить в нее несколько абзацев о методах дрессировки собак в спецвойсках Вермахта. Об НКВД, КГБ и подобных организациях я вообще не заикался.
Сейчас эта книга стала библиографической редкостью. Отрывок из нее приведен в этой главе частично. Возможно в следующих изданиях серии я расширю тему. В этом очень помогли бы ваши письма с критикой и вопросами. Пишите на адрес издательства, письма мне передадут.
Оговоримся сразу. Не надейтесь найти в этих методиках нечто из ряда вон выходящее. В конечном итоге любая специальная дрессировка стремится добиться одной и той же цели – научить со баку спецслужбе: розыскной, следовой работе, охране и задержанию людей, поиску наркотиков или взрывчатых веществ. Эти специальные задачи весьма разнообразны.
Вот, например, для слежки за «шпионом» Пеньковским комитетчики применяли мелких собак, натасканных только на его запах. Прогуливающиеся с болонками или шпицами старички и старушки не вызывали у Пеньковского подозрения, тем более, что «вели» его на значительном расстоянии, постоянно подменяясь в слежке.
Должен добавить, что в для спецслужбы не применяют собак ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. Собака с самого начала ориентирована на одну конкретную задачу, например – на поиск стрелянных гильз, и эту работу она выполняет безукоризненно.
Мне доводилось в 60-е годы, когда судьба занесла меня в милицейский питомник, готовить, по заказу Иркутского КГБ двух собак для поиска наркотиков. Сроки были настолько сжатые, а требования ГБ-шников на столько категоричны, что пришлось учить собак самым ЖЕСТОКИМ методом – превращать их самих в наркоманов.
Были закуплены кобель и сука русского спаниеля двухгодовалого возраста, достаточно послушные городские псы, выполнявшие у своих старых хозяев роль не охотничьих, а декоративных псов. Меня полностью освободили от работы на питомнике областного уголовного розыска, где я числился заместителем его начальника капитана Любимцева. С меня взяли соответствующую подписку о неразглашеннии, выдали определенное количество «травки», «порошка» и сырца и дали тридцать дней – месяц. (Зарплату, надо сказать, не повысили, премию не пообещали).
Не спорю, обученные мной спаниели, принесли много пользы. Сперва рынок, а потом и вокзалы, аэропорты контролировали они в сопровождении одетых в штатское комитетчиков. И безошибочно, как собаки – саперы, находили наркотик в закрытых наглухо чемоданах, в замаскированных среди ящиков с фруктами целлофановых пакетах, в других местах. И все таки горечь за этих собак до сих пор гложет мне душу.
К сожалению, и нынче большинство нерадивых кинологов под давлением начальства ускоряют дрессуру собак спецслужб подобными не корректными методами.
Тут мы можем сразу рассказать о быстрейшем и результативнейшем методе в отработке с собакой задержание человека.
Берется смелая агрессивная собака и натравливается на живого человека. На человека со связанными руками, босого.
В Нальчике была международная школа собаководства служб МВД. Учились там кубинцы, поляки, чехи. Русские тоже. В этой школе в 1970 году мне показывали трофейные ленты фашистского времени. Очень впечатляюще выглядело задержание двумя доберманами человека в полосатой одежде. Не знаю, в каком концлагере проводились эти съемки, человеку дали отбежать метров на двадцать, а потом пустили собак.
Не прошло и минуты, как у жертвы были откусаны, вырваны все выступающие части тела: нос, пальцы, половые органы. Нелепый, окровавленный обрубок агонизировал на земле, а доберманы в своей обычной «змеиной» манере «жалили», догрызали это тело.
Доберманы любят работать в паре и на задержании два добермана опаснее четырех овчарок. Огромная реакция, коварный метод атаки, неукротимый азарт ярости. Столь же прекрасно работают доберманы по следу. Служебное собаководство не знает другой, столь чуткой породы.
Интерпол применяет следовых доберманов тоже в паре, об этом мы еще расскажем.
В свое время гениальный полководец А. Македонский «поставил под ружье» ЧЕТЫРЕ тысячи собак. Огромные мастифообразные псы, одетые в попонки из кольчуги обращали вспять не только пеших и конных воинов, но, даже, боевых слонов персов.
Гитлер имел в своей армии ЧЕТЫРЕСТА тысяч отлично обученных собак. Большую их часть составляли знаменитые, универсальные немецкие овчарки, но не мало было и других, серьезных в служебном, боевом отношении пород: ризеншнауцеры, доберманы, немецкие доги.
Овчарки, применяемые для охраны и сопровождения высших офицерских чинов Вермахта, отличались короткой черной шерстью и огромными (для овчарки) размерами. В основном же ставка делалась на невысоких, (стандарты немецкой овчарки в холке в то время были сантиметров на десять меньше), «коренастых», с крепкой нервной системой псов.
Отбраковка по физиологическим, а главное, – по психологическим факторам шла очень жестко. В разведении принимало участие все население. В результате через небольшой срок Адольф имел в различных службах, ведомствах почти миллион четвероногих помощников.
Хотя до начала войны фашисты не натаскивали, по крайней мере открыто, собак на живых людей, методика дрессировки была жесткой.
Например, после предварительных занятий по невзятию пищи, разбросанной возле места дрессировки, заключительный этап проводился с применением ЯДА.
Известно что волки, собаки, шакалы, лисы обладают удивительной «защищенностью» от попыток их отравить. Если в отравленном куске мяса яда будет много, животное этот кусок срыгнет и никогда больше отравленную приманку не возьмет. Если яда будет мало, срыгивание произойдет, когда он уже частично проникнет в организм. Животное переболеет и сделает вывод на всю жизнь.
Немцы клали в пищу-провокацию повышенные дозы яда. Часть собак погибала. К этому немцы, верные поклонники расовой теории о выживание сильнейших относились хладнокровно. Часть собак срыгивало вовремя. Часть вообще не прикасалась к пище, памятуя прежние занятия, которых им оказалось достаточно.
Не менее жестко проводились дрессировки по общему курсу послушания. Собаки работали чрезвычайно четко, хотя в этой работе было что-то от бездушных механизмов. Не удивительно, дрессировка, основанная в основном на принуждении, редко порождает веселость у дрессируемого. Но немцы с присущей их нации прагматичностью добивались от четвероногих солдат беспрекословного, четкого исполнения приказов, а не веселости. Как, в прочем, и от человеческих солдат.
Натаскивание на человека происходило поэтапно. Этап первый – ГРУППОВАЯ атака молодыми собаками говяжьей или бараньей туши, одетой в человеческую одежду. Туша подвешивалась над землей, псы рвали одежду, стремясь побыстрей дорваться до мяса.
(Вспомним наши занятия по защитно-караульной службе, когда псы хватают ватный дресскостюм, стараясь не ущипнуть, хоть случайно, голое тело).
Этап второй – НАПАДЕНИЕ на помощника, одетого весьма своеобразно.
Дрессхалат, проложенный пористой резиной, а изнутри подбитый пробкой. И кусать приятно, и дрессировщика не покалечишь. Вокруг шеи брезентовый пожарный шланг, спереди передничек из куска автомобильной покрышки, а на лице фехтовальная металлическая маска. В руках короткая палка.
Поощряются нападения на горло, на пах, где такой «вкусный» передник. Защита от палки на усмотрение пса. В дальнейшем палка заменяется пистолетом с холостым, неопасным но обжигающим и громким холостым зарядом. После первого же знакомства с этим пистолетом собака не позволит более никогда направить его на нее.
После стопроцентного усвоения общего курса дрессировки (он в то же время был значительно упрощенней, чем сейчас), после уверенной атаки на помощника с любым вооружением, а потом – и на двух, собак отбирали по проявленным способностям и начинали готовить более специализированно.
Часть их ювелирно отработанными методами обучали охранять определенных начальников. Тут главенствовал любопытный способ обучения многим командам через одну – направляющую.
В сущности, многие команды всегда подразумевают разнообразные действия. Дав команду «ищи» и бросив вещь в кусты, мы задействуем и движение вперед, челноком, и работу обоняния, и многое другое. Но немцы последовательно и конкретно учили собаку – защитницу, собаку-охранницу, исходя из команды «чужой» полностью обездвиживать гостя, человека, к которому относится эта команда, но не нападать на него без оснований. Впрочем, они применяли другую команду – команду «внимание» / «ахтунг»/.
(Напомню, что для пса совершенно безразличен набор звуков, ориентирующих его на то или иное действие. Подбирайте команды сами, это ваши личные, домашние, в чем-то даже секретные команды. Я, например, вместо команды «чужой» тихонько говорю своему псу: «чиж»).
В этой специальной дрессировке главными были три команды: «чужой», «спокойно», «свой». Каждая из них подразумевала целый комплекс команд, комплекс действий, особый стиль поведения.
Получив команду «свой» и обнюхав, запомнив человека, собака в дальнейшем была к нему совершенно равнодушна. Этот человек мог придти в дом ее хозяина во время отсутствия того, вынести все вещи – собака была индифферентна, Не мог этот человек делать только три действия: пытаться напасть на хозяина, причинить ему вред, попытаться гладить собаку или командовать ей, кормить эту собаку, или даже предлагать ей пищу.
На предложение пищи эти собака-охранницы реагировали в случае первой вводной команды «свой» одинаково – сбивали этого человека с ног и охраняли его до прибытия хозяина.
Команда «спокойно» давала возможность человеку, к которому она относилась, некоторую свободу действия. Естественно, нападение на хозяина, обращение к собаке – строжайшее табу и пресекается ею мгновенно. Кроме того, уходя, он не мог вынести из дома даже спичку. Пес сразу останавливал нарушителя на выходе грозным рыком. Но в целом человек, опекаемый командой «спокойно», мог передвигаться по комнате, не делая резких, угрожающих движений, вести себя более-менее развязно. И, в случае «нарушений» этих границ, на него не нападали без предупреждения, пресекая «нарушителя» рычанием.
Вы читаете все это, а сами, вижу, думаете: как же обездвижить человека при помощи собаки, да еще одной единственной командой? Расскажу. Но прежде, все-таки, повторюсь: вводная команда, подразумевающая серию других команд, комплекс поведенческих и двигательных рефлексов, отнюдь не так сложна. Мы, порой, невольно вырабатываем у собак их сами, не подозревая об этом.
Например, собака привыкла к очередности снарядов на площадке: бум, барьер, лестница. Преодолев один снаряд, она аж повизгивает от нетерпения перейти к следующему. Это называется динамическим стереотипом. В некоторых случаях он полезен. Спортсмены, отрабатывающие определенные движения, доводят их до автоматизма, закрепляя в себе тот же самый рефлекторный динамический стереотип. Этим мы пользуемся и в более сложной дрессуре. Надо только, чтоб КАЖДАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛЕКС КОМАНДА была предварительно уже отработана.
Команда «чужой». Человек опасен, за каждым его движением надо следить. Вот он пытается сунуть руку в карман. Грозный рык, оскаленная пасть пса у его кисти. Опасное движение предотвращено. Человек, увлекшись разговором, чуть наклоняется к хозяину. На сей раз зубы собаки у его горла,/если он сидит/ или паха, /если стоит/.
Сперва по частям. На дрессплощадке помощник сунул руку в карман. Собака уже получила вводную команду «чужой», но не отреагировала, так как не поняла ее. Помощник тут же вытащил руку с плеткой и врезал собаке по холке. После того как она отобрала плетку, хозяин остановил ее, успокоил и вновь дал вводную – «чужой». Первое желание пса: броситься сразу, упреждая опасность. Эта попытка остановлена. Теперь пес весь напряжен, он ждет подвоха. И в самом деле, рука помощника тянется к опасному карману. Броситься на него хозяин запрещает, но рычание поощряет. И это предупреждающее рычание помогает, пес видит, что враг прекратил тянуться к опасному карману, стоит смирно.
Как предотвращать опасные, угрожающие движения в сторону хозяина, вы, думаю, уже догадались сами. Точно так же: вводная, движение, если пес не бросился на защиту – удар по собаке. Она должна понимать, что любая угроза хозяину – угроза и ей. Но собаки, которые инстинктивно, по своей натуре не защищают хозяина, в службу охраны не отбирались. Их использовали в более простой должности.
Как отучать собаку брать пищу от чужих, знает каждый собаковод. Другое дело, что ныне мы не учим ее бросаться на того, кто угощает. Хотя многие псы при тренировке рычат.
А вот, как не позволить гостю вынести что-нибудь? Может же он по забывчивости, сунуть в карман те же спички?
Методика такая же. Вводная – «спокойно», помощник кладет в карман какой-нибудь хозяйский предмет /вначале можно использовать заметные, хорошо пахнущие домом вещи/, идет к выходу и бьет пса. Тут бывают сложности. Надо, чтоб собака непременно связала агрессию уходящего с взятой вещью. И, это обязательно, – сдержанность. Никакого нападения, никакой прямой атаки после команды «спокойно».
Хозяин помогает собаке командами «хорошо», «нельзя». После того, как вещь возвращена, помощник уходит без провокаций, хозяин поощряет пса. В дальнейшем особых проблем не будет. Во-первых, собака станет внимательно следить за гостем во время его визита, во-вторых, непременно обнюхает его при выходе, а только потом выпустит.
Я надеюсь, вы поняли основное. Знакомые ранее команды, такие как «охраняй», «нюхай», «фас», «ищи» и многие другие объединяются в одну, а к действию пес побуждается провокационными действиями помощника.
Помните мой пример с динамическими стереотипом? Вы можете дать собаке одну единственную команду «вперед» и она пройдет, не останавливаясь, все три снаряда в привычной последовательности. Если же, в дальнейшем, после команды «вперед» вы всякий раз будут заставлять ее садиться, перед тем, как преодолеть лестницу, она и это вскоре усвоит.
Интересно, что подобная собака-охранница поздно приобретала истинного хозяина. Месяцев до 6–8 ее выращивали в какой-нибудь немецкой семье, потом надувшись от гордости, выполняли ПАТРИОТИЧЕСКИЙ долг – передавали армейцам. В питомнике с ней работали разные инструктора. И, лишь на последнем, заключительном этапе подготовки, она начинала работать с хозяином, да и то под руководством инструктора.
Вы спросите, как же она определяла – кто ее настоящий хозяин?
Сохраняла ли она чувства к прежним?
Нет. В процессе поэтапного воспитания прежние хозяева, инструктора переходили на роль помощников, на которых она натравливалась.
В СССР первое время собак для армии и внутренней службы готовили в питомниках со щенка. После 1945 года почти все питомники перешли на закуп молодых собак у населения. Это было более выгодно экономически, упрощало работу питомников, ускоряло результат. Но обычай ДАРИТЬ собак пограничникам сохранялся в стране до перестройки.
Старшее поколение помнит знаменитого пограничника Карацупу с его суперпсом Ингусом. В те времена лошадь и собака были на границах чуть ли не основными «коллегами» воинов в отлове нарушителей. И отлов их шел достаточно успешно.
Известен такой, почти фантастический факт, произошедший на Дальнем Востоке. Группа диверсантов, встреченная отрядом пограничников, рассеялась под вечер в болотистом, заросшим густыми кустами овраге. Овраг оцепили, решили ждать утра. Но собаковод с разрешения начальства пустил на поиск свою собаку. За ночь пес вывел из кустов 15 нарушителей. У всех были изуродованы кисти рук.
Пес подползал к человеку, бросался, кусал за руку с оружием, если сопротивление продолжалось – перегрызал вторую, и недвусмысленно показывал, куда идти впереди. В сущности, гнал бандита, загонял к пограничникам, как загоняли его дикие предки лося или бизона.
Карацуповский Ингус при задержании нарушителей в поезде, в купе, обезоружил трех человек, пока его хозяин справлялся с одним.
Об использовании собак в НКВД писать в целом, неприятно. Хотя, погранвойска тоже находились в ведомстве наркомата внутренних дел и там все было (в работе с собаками) правильно. Но все-таки большая часть псов работала в ГУЛАГе.
75% – охрана лагерей, 10% – погранвойска, 8% – вневедомственная охрана, 5% – уголоврозыск, 2% – контрразведка.
В первые годы войны деятельность собаководов частично контролировалась СМЕРШом. Это вынуждало готовить собак поспешно, грубо. Собаки – истребители танков, например, после подрыва погибали. Их просто приучали кушать только под танком: сперва безмолвным, потом – с включенным двигателем, потом – ползущим на небольшой скорости, (когда собака подбегала к нему спереди, танк останавливался и ей давали миску с едой).
Такая простая истина, что собака может сбросить взрывчатку с минутным замедлением детонатора, почему-то не приходила инструкторам в голову. Сейчас школьники, демонстрирующие дрессировку, показывают этот прием. Песик подбегает к макету танка, дергает ремень, свисающий с тючка на спине, сбрасывает этот тючок и со всех ног мчится к хозяину за лакомством.
Во время войны собаки служили связистами, саперами, санитарами.
Роль их была достаточно высока, статистика только обезвреженных с их помощью мин ошеломляет.
О применении собак в нашей армии в Отечественной войне написано много.
Рассказывать же о «лагерных» собаках, в сущности, почти нечего. Их дрессура не отличалась оригинальностью, возможность притравливать псов на живых людях использовалась НКВД-шниками задолго до фашистов.
Собаки, охраняющие зеков, всегда ориентированы на один запах. Любой зек в любом лагере пахнет специфически.
Дело в том, что собака 75% информации получает через нос, обоняние. И только этой информации она доверяет окончательно. Поставим небольшой опыт: завяжем собаке глаза, подошлем к ней товарища с магнитофоном, на котором записан ваш голос, ваши команды.
Собака принюхается и не станет подчиняться, «вычислит» чужого7
Перед войной в Англии возникла необходимость ликвидировать одного высокопоставленного немецкого дипломатического представителя. Доказательств, что он разведчик, у англичан не было, портить международные отношения не хотелось. И тогда на помощь пришли ученые.
Они разработали состав, который на некоторое время изменял ЗАПАХ человеческого пота, кожи. В магазине, создав искусственную толчею, немцу сделали мгновенный укол этого состава в ягодицу.
Естественно, немец тут же помчался в посольство, где его тщательно осмотрели, сделали различные анализы, но никакого яда, как они предположили, не обнаружили.
Жил немец в отдельном коттедже, была у него великолепно обученная, свирепая овчарка – первейший его друг. Когда он вернулся домой, собака загрызла его.
Люди, живущие скученно в бараках, камерах, питающиеся однообразно, носящие одну и ту же одежду, пахнут специфически. Запах зека – не пустое выражение, Даже охранники, входя в зону, ощущают этот своеобразный запах тюрьмы.
Охрана лагерей – это, прежде всего, пронюхивание всех грузов, вывозимых из зоны. Тут собаки незаменимы. В грузовиках, железнодорожных вагонах, контейнерах, среди опилок, металла, различных изделий пес безошибочно найдет заключенного. Множество попыток к побегу предотвращается собаками.
А вот, когда дело касается «выборки» – поиску конкретного человека среди других людей по запаху его вещи, – тут в зоне собаки часто плошают.
«Запах толпы», зоны, на который они прежде ориентированы, мешает им дифференцировать индивидуальный запах конкретного человека.
Кинологи Интерпола давно имеют собак, работающих по, так называемому УСИЛИТЕЛЮ ЗАПАХА. В составе вещества множество компонентов, среди которых выделения течкующей суки. А для того, чтобы унюхать течкующую суку, кобелю достаточно одной молекулы запаха на квадратный метр. Об научных достижениях западного полицейского собаководства мы еще расскажем.
НКВД-шные псы, конвоирующие заключенных, почти совершенно лишены сдерживающих рефлексов. Они буквально висят на поводках, в одной страсти: разорвать зека на части. Среди множества книг, написанных заключенными времен ГУЛАГа, мне ни разу не попадались подроб-ности, связанные с собаками.
И о том, что в Северных зонах собак кормили человечиной, я сперва узнал от спившегося пенсионера, в комнате которого висели портреты Сталина и Берии.
В Комсомольск-на-Амуре, который, как известно, строили «комсомольцы», я получил подтверждение этим фактам. Один из строителей-комсомольцев, горько сетуя за кружкой пива о трудностях стройки, говорил: – Тяжело было. Ты же сам видишь, какая тут ветрища. А зимой! Сверх шинели тулуп наденешь, все равно продувает. Не поверишь, винтовка к рукам сквозь рукавицы примерзала, А эти, сволочи, в одних телогрейках пашут – и ничего: аж пар от них идет.
Но мерли. Мерли, куда ж тут денешься. На хоздворе порой штабелями их складывали, не хоронить же – земля-то мерзлая, рвать надо взрывчаткой. Отрубишь там от туш, что помягче: лопатку, ягодицы хорошо увариваются. Хоть и тощее мясо, но собаки ели с удовольствием.
Начальник небольшого концлагеря в Прибалтике герр Вольф Штаунберг каждое утро выводил своего холеного дога на плац. Дог сам выбирал в строю заключенного, загрызал его и мягкие части с аппетитом поедал в обед. После освобождения лагеря заключенные распяли, брошенного в поспешном бегстве хозяином, пса на деревянном заборе, невольно «прославив» этот скорбный факт.
Защищая честь собак, я хочу дополнить эту историю небольшим отступлением. В подобной же ситуации, точно такой же дог, только в другом лагере, покалечил своего хозяина-фашиста. Это было в период отхода немцев. Вагон с русскими детьми, следующий в Германию, был поломан и дети провели в концлагере. Утром их построили отдельно. Хозяин решил побаловать пса-людоеда и подвел его к маленькой девочке.
Я живо представляю эту картину. Дог, смотрящий на дитя сверху вниз, изможденный ребенок, который пока не научился бояться собак и потянулся к огромной пасти ручкой, поворот пса к хозяину, короткий вопросительный взгляд, команда раздраженного хозяина – «фас» – и бросок к горлу, затянутому высоким воротничком формы с эмблемой свастики.
Заканчивая рассказывать гадости про НКВД, я должен добавить ложку меда в бочку дегтя.
В какой-то мере, именно стараниями НКВД, погранвойск, широкой пропаганде войну помогали выиграть подготовленные собаки. Собак демобилизовывали, как и людей, массово. На них даже присылали ПОХОРОНКИ их бывшим хозяевам. И юные Друзья пограничников, члены всеобщих кружков ГТО /готов к труду и обороне/ много отличных псов вырастили и передали в армию.
Да и в борьбе с преступниками милиция тех лет с уважением относилась к собакам-ищейкам. Знаменитый Султан из уголовного розыска, пес, который стал прообразом известного фильма «Ко мне, Мухтар», вернул государству украденные ценности на общую сумму 14 миллионов рублей /старыми деньгами/.
Сейчас роль собак в МВД сведена к минимуму. В основном – это помощь патрульным милиционерам. Плохая выучка, неправильное питание, низкий уровень кинологов способствует регрессу.
А ведь был до перестройки период, когда милицейских псов натаскивали на работу по СП – отечественная разработка усилителя запаха. Коврики, пропитанные им, бросали в сельских, районных магазинах на ночь. В случае взлома, преступник наступал на него, сам не чуя никакого запаха. Собака могла идти по следу такого преступника в сельских условиях спустя три-четыре дня, а в городских – свыше 24 часов спустя. Смена обуви и одежды не всегда помогала: запах впитывался в кожу, волосы, под ногти.
Если были подозреваемые, достаточно было построить их перед собакой, обученной на СП. Она находила пахнущего и через неделю. (Своеобразный «родамин» – красящее вещество, химловушка, которую невозможно смыть, – только запаховый).
Интерпол всегда широко использовал союз науки и сыска. И кинологию полицейские службы западных стран не отделяли от истиной науки.
Так, в 1971 году Пентагон выделил своим ученым 1 миллиард долларов для выведения суперсобаки. Больше ни в печати, ни в специальной литературе сообщений на эту тему не было. До сих пор мы не знаем – увенчались ли эти исследования успехом.
Только не надо думать, что подразумевалась обычная генетическая разведенческая деятельность. Несомненно, подтекст суперпса – развитие ОДОРОЛОГИИ /науки о запахах/ на органическом, электронном и других уровнях.
Доберман может идти по следу велосипедиста спустя 10–12 часов.
Самец бабочки-капустницы улавливает запах самки за 10 километров! Медоносные насекомые – пчелы, осы, шмели – четко дифференцируют сотни запахов растений, совершая полеты то на гречишное поле, за много километров, то – к цветущим липам.
Свиньи используются во Франции для поиска подземных грибов – трюфелей. Таможенная служба давно пользуется обученными свиньями, чтобы не допускать провоза наркотиков. Оказывается, чувствительность к запаху наркотиков у хрюшек выше, чем у собак.
ОДОРОЛОГИ рекомендовали Интерполу новый метод поиска преступников забор воздуха с места преступления для выборки собаками среди подозреваемых.
За короткий период пребывания в помещении, на открытой местности с земляной почвой преступник все равно оставляет запаховые следы. Молекулы запаха оседают на земле, стенах, ткани. Специальным вакуумным шприцом с этих мест, особенно, если есть и видимые следы – отпечатки, воздух засасывается в герметический контейнер. В присутствии понятых, объяснив подозреваемым ситуацию, собаке дают занюхать консервант воздуха с места преступления и она безошибочно находит человека с идентичным запахом. /А запах столь же индивидуален и неповторим, как и отпечатки пальцев, дактилоузор/.
При нахождении на месте преступления вещи, возможно оставленной преступником, задача кинолога еще больше упрощается. Спичка, волос, ниточка ткани с одежды в герметичной упаковке сохраняют запах разыскиваемого несколько месяцев.
Запах несет в своем составе огромную информацию о личности человека. Даже психическое состояние влияет на запах. В гневе, человек добавляет к своим выделениям адреналин, в страхе – другие химические и гормональные вещества.
Болен ли человек, как он питается, какого цвета кожа, злоупотребляет ли определенными медикаментами, наркотиками – все может рассказать запах. К сожалению, проект ЭЛЕКТРОННОГО НОСА, который будет значительно уступать носу животных, невозможно пока реализовать технически. Предположительно, когда он все же будет завершен, размер установки превысит пятиэтажное здание.
Почему обычные цепные собаки редко нападают на пьяных? Пьяные не выделяют ЗАПАХ СТРАХА. Если же человек не боится, пес, по своей собачей логике, не считает его опасным. Именно по этому многие псы кидаются на совершенно нейтральных прохожих. Эти прохожие, тщательно стараются скрыть подсознательный страх перед собакой. А пес мыслит прямолинейно: боится, значит задумал что-то плохое.
Научиться по поведению собаки определять особенности запаха, воспринятого ей – одна из задач содружества одорологов и кинологов.
То, что собака не говорит по-человечески, не может быть большим препятствием. В какой-то мере собака обладает речью жестов, звуков; да и умело снятая энцефалограмма, комплексный анализ ее физиологического состояния /нечто, вроде детектора лжи/ может помочь контакту между человеком и животным.
В рассказе о деятельности Интерпола, других специальных служб, нельзя обойти чисто организационные вопросы. Наука наукой, но нам не менее интересно и административная постановка полицейского собаководства.
Тут уместно сделать небольшое отступление и поговорить об отношении к собакам в цивилизованном обществе вообще.
Польша. В уголовном кодексе есть статья – издевательство над животными, наказание – до пяти лет тюрьмы, плюс большой штраф в пользу владельца животного.
Собаку можно застраховать от грабежа, несчастного случая, болезни. Есть еще особый вид страховки – на все, что собака может сделать дурного: если она покусает кого-то, ущерб будет выплачивать страховое агентство.
Провоз собак в наморднике разрешен во всех видах транспорта: метро, трамвай, такси, пароход. В стоимость билета – пол цены от стоимости человеческого.
Налог на собаку – одна двадцатая часть среднемесячного заработка в год.
В большинстве гостиниц можно останавливаться с собакой. В ресторанах ей можно заказать обед: сырое мясо, суп без приправ; официант все принесет в специальных мисочках, поставит перед псом.
Чехословакия. /Та еще, совдеповская/. 1989 год, Брно, Международная выставка собак.
Может, нагляднее всего отношение к собакам прослеживается в кафе. Согласитесь, для наших «Лилий», «Минуток», «Бистро», свернувшийся на столе пес, пусть даже такой кроха, как йоркшир-терьер – дело невообразимое. Утомилась собачка, что ж тут особенного? И пока хозяева решают, что бы им выпить: пиво или лимонад, сухое вино или кофе, уставший йоркшир немного отдохнет.
А неподалеку чинно восседают на стульях по бокам от хозяйки два миттеля. Соседи по столу, – молодая пара «из сочувствующих» – кормят своих псов жаренными колбасками.
Самый пестрый и милый конкурс на выставке – «Ребенок и собака».
Животные к детям снисходительны. Дети же привыкли к тому, что собака – главный ребенок в семье.
Ребенок и собака. У нас это явление называется «дети собачников».
Когда пятилетний пражанин в тревоге спрашивает прохожих: – Вы не видели мою рыжую феньку? – это никого не удивляет. Но когда его ровесник в Москве, полный той же тревоги, обращается к проходящей тете: – Вы не видели мою рыжую сучку? – тетя в ужасе бросается перевоспитывать жуткого ребенка. Но для этого его сперва нужно отловить, что практически невозможно: дитя собачника ищет рыжую сучку.
Когда поезд подошел к Брно, из купе пошли собаки, кому положено в намордниках, а мелочь при намордниках. Семенил миниатюрный немецкий шпиц с блестящей шоколадной шерстью. И этому килограммовому животному тоже полагается намордник – изящный бежевый наперсток болтался для порядка, пристегнутый к ошейнику. И всем сомневающимся сразу становилось ясно: у приличной собаки – воспитанные хозяева.
Выставка проходила в июле. Бассейн с фонтаном в те раскаленные дни был переполнен счастливыми голыми детьми и не менее счастливыми собаками...
Англия. Интервью с кинологом. «Скажите, у вас часто сажают в тюрьму за издевательство над собаками?» «Очень редко. У нас общепринято, что тот, кто обидел собаку – это уже нечеловек. Ему никто руки не подаст». «Где в Лондоне можно выгулять собаку?» «Да везде можно. Конечно, я сам никогда не позволяю своей собаке делать дела на асфальте или детской площадке. Как на меня будут смотреть в таком случае? Как на невоспитанного человека. А на газонах – пожалуйста, ведь я плачу налог».
Думаю, что после этих зарисовок не надо объяснять, как выглядят специальные питомники для служебных собак. Ну, если вам еще мало – вспомните рассказ об общественных туалетах на Западе. Со цветами и коврами.
Наиболее интересно то, что в Интерполе всячески поощряется содержание собаки в доме того полицейского, который с ней работает.
Тогда к зарплате полицейского доплачивается часть стоимости ее содержания в питомнике – триста двадцать пять долларов США. Плюс продукты, выдаваемые постоянно. Плюс «сбруя». Плюс бесплатное ветеринарное обслуживание. Плюс оплаты ведомством страховки на собаку.
Они богатые, скажите вы, у них уровень жизни выше. Не в этом дело. За границей хорошо умеют считать. Польза от применения собак приносит гораздо больший доход, чем траты на их содержание и обучение. По данным 1991 года 27% преступлений в Англии было раскрыто с помощью кинологов.
Обучение кинологов-полицейских бывает заочное и очное. В специальных школах они изучают физиологию, психологию, морфологию, одорологию, другие науки. Учатся там они вместе с закрепленными за ними собаками.
Никакое техническое новшество не проходит мимо внимания кинологов Интерпола. Уже много лет назад были введены миниатюрные радиопередатчики, встроенные в ошейник и связывающие собаку с хозяином лучше всякого повадка. С развитием телевидения на ошейнике пса в нужных случаях крепится маленькая телекамера. На большом расстоянии хозяин слышит и видит вместе с собакой. А в случае необходимости может подкрепить радиокоманду легким ударом тока.
Для каждой специальной задачи полиция использует отдельную породу собак, учитывая, как климатические, так и профессиональные условия работы.
Кроме подготовки собак своих служб, питомники дрессируют собак и для населения. Австралийский полицейский питомник в год продает до двухсот караульных собак частным лицам. Цена одной собаки колеблется от 15 до 20 тысяч долларов США. Подготовка этих собак во многом схожа с методикой дрессировки эсэсовских псов.
Дрессировку по общему курсу за рубежом часто проводят /в первом этапе/ с жестким поводком – шлейкой. Этот метод, обычный при подготовке собак – поводырей-слепых, очень результативен, создает тончайший контакт между инструктором и собакой, не загружает рецепторы шеи пса, значительно ускоряет отработку простейших принципов послушания, синхронизирует дрессировщика и собаку в движении. Но этот метод требует от дрессировщика высокой внимательности и деликатности.
Расскажу об одном, хитром способе отработки задержания за половые органы. Но предупреждаю – не пытайтесь дрессировать своего пса таким образом, вы можете попасть в крупные неприятности.
Только при участии опытнейшего инструктора, владеющего этим приемом дрессуры.
И еще. Ни в коем случае не используйте этот метод для собак с сильной челюстью. Он допустим только для крупных легавых /пойнтер, дратхар, курцхар, ирландский сеттер/, колли и для некоторых декоративных пород. Интерпол лишь иногда обучает подобному задержанию собак этих пород, что в экстремальных случаях они могли защитить себя и хозяина.
(Если у вас хватит глупости попытаться дрессировать таким образом бультерьера или, там, ротвейлера – лет СЕМЬ ТЮРЬМЫ, если не больше, вам ГАРАНТИРОВАНЫ).
Помощник надевает бандаж, под ткань штанов маскируется плотная резиновая или гуттаперчевая трубка. Пес провоцируется на хватку специальной командой, (например, «фас» наоборот – «саф»), в момент хватки помощник полностью прекращает сопротивление.
(В сущности, мы тут используем не столько атакующий, сколько аппортировочный рефлекс. Поэтому следует всячески удерживать собаку от проявления злобности, мешать попыткам перехвата.)
На втором этапе, когда собака спокойно и долго удерживает захваченную через ткань трубку, следует добиться несильной хватки, удержать пса от желания сжать зубы по настоящему. Для этого в трубку вкладываются колющие предметы, которые при сильном сжимании будут причинять ему боль. (Я в Нальчике применял колючий каштан).
Третий этап – смена под тканью паха различных мягких предметов, захват в разных стойках, в движении, долгое фиксирование захвата.
Надо сказать, что я как-то от души повеселился, увидев, как безобидный ирландский сеттер избавил мою дочку от притязаний пьяного хулигана. Здоровенный небритый алкаш стоял, раздвинув ноги и изумленно таращась, избегая малейшего движения. 12-летняя Маша читала ему небольшую лекцию о поведении в общественных местах, укоризненно помахивая тоненьким пальчиком, а пес одобрительно порыкивал сквозь сжатые зубы.
Дрессура Интерпола отводит важнейшее место отработке выдержки.
Пес должен фиксировать команду сколь угодно долго. Например, по команде «место» можно оставить собаку на автобусной остановке и застать ее там спустя несколько часов. (Если команда «место» дается без определения стойки, пес может менять позу: сидеть, лежать, встать, отряхиваясь. Важно, чтобы он не покинул место).
Фиксация команды не должны зависеть от внешних раздражителей. Грубо говоря, собака по команде «лежать» должна, вжавшись в шпалы, пропустить над собой железнодорожный состав.
Крупных собак обучают также запрыгиванию в движущийся автомобиль, поезд, задержание велосипедистов, мотоциклистов во время движения. На дрессплощадках есть макеты домиков, комнат, автомобилей. Окна затянуты пленкой, имитирующей стекло. Собака в атаке прорывает эту пленку, продолжая действие по задержанию в различных условиях.
Пса учат бороться против холодного и огнестрельного оружия самых разных видов. Цепи, палки, бутылки, кастеты – ничего не должно быть не освоенного, чтобы в экстремальной ситуации пес не растерялся. Даже с огнетушителем в действии знакомят собак.
Собак учат работать в противогазе. Ведь, очень часто их пускают в помещение, обработанное слезоточивым газом.
Для работы в воде и под водой для собак изготовлен специальный акваланг, в котором загубник совмещен с маской. Конечно, никто не ждет от собаки помощи под водой, если она в шлеме – это приспособление сделано для скрытого передвижения на территории противника. (Не надо забывать, что Интерполу приходится иметь дело и с крупными преступными группировками, что в борьбе с международным терроризмом Интерпол отнюдь не в стороне).
Породы собак, как мы уже говорили, применяются самые разнообразные в зависимости от цели, климата и места применения. Например, в горной местности, предпочтение отдается эрдельтерьерам и ризеншнауцерам, которые благодаря квадратной конституции, резкости, прыгучести, работают там результативней растянутых, плавных в движении овчарок.
Сказывается и национальная приверженность к определенным породам.
Англичане обожают боксеров, применяя их широко и разнообразно, немцы «помешаны» на ризеншнауцерах, австралийцы успешно экспериментируют с динго.
Впрочем, для разных служб – разные собаки. Тут есть место и для бассет-хаунда, и для пуделя, и для карликового пинчера. Широко используются малораспространенные в нашей стране шпицы. Они, обычно, работают группой.

Заканчивая эту главу, резонно вернуться в Россию. В конце 1998 года специальная комиссия выборочно проверила собак в разных питомниках МВД. Мы приведем небольшую статистику этой проверки.

Провокация лакомством.
30% собак демонстрировали явную трусость.
Часть собак после некоторого колебания съели предложенное им лакомство.
2% собак проявили необходимую агрессию и от лакомства отказались.
45% собак вели себя индифферентно.

Охрана вещи.
45% собак так или иначе позволили помощникам забрать охраняемую вещь.
27% собак не обращали внимания на вещь, просто рвались с поводков в атаке на помощников.
13% собак демонстрировали явную трусость.

Защита хозяина.
Только 17% собак активно защищали кинолога от нападения двух помощников.

Лобовая атака.
86% собак оказались не способными к самостоятельному противоборству с уверенным в себе нападающим «преступником».

Обыск местности.
Грамотно, челночным способом, с остановкой у каждой вещи работало всего 7% собак.

Движение по 4 часовому следу.
След до конца проработало 12% собак. Из них только 4% провели задержание «нарушителя».
Большинство собак работает верхним чутьем, не дифференцируя след частичным уходом с него. Почти все собаки отвлекаются от следа на посторонние раздражители.

Как говорится, комментарии излишни. Правда, на дворе 2000 год. Но много ли это меняет...

Профессиональное ориентирование

Книга была бы не полной, не расскажи я, хоть вкратце, о еще некоторых видах специальной дрессировки. Ведь многим владельцам хочется, чтоб их пес умел ходить по следу, искать потерянные вещи; носить почту; спасать людей из пожара, воды, в снежных лавинах и обвалах; буксировать лыжника или сани. Демонстрация специальных навыков собак – зрелище захватывающее.
В Калининграде, где я в клубе собаководов вел секцию юных кинологов, мы с подростками проводили настоящие спектакли, выступали на стадионах, в кинотеатрах, клубах. Многие собаки у ребят не были породистыми. Но любая дворняжка при умелом воспитании показывает чудеса смекалки. Помню, у одной девочки была мелкая, килограмм в пять, собачка, похожая на гладкошерстную лисичку. Так эта дворняжка не только освоила все элементы служебной милицейской дрессировки, но еще и преодолевала барьер для крупных собак (около двух метров). Она, как каратист, взбегала по вертикальной плоскости препятствия, зависала на ребре барьера и оттуда прыгала в руки хозяйки.
Должен сказать, что спасение кукол из игрушечных домиков, охваченных огнем, минирование стола, изображающего бронепоезд, передача донесений под «огнем противника», поиск мин, буксирование саней или тележки – все это собирает много болельщиков и производит впечатление не меньшее, чем цирковые трюки. А, главное, в представлении могут быть задействованы собаки всех пород и размеров.
Бультерьеры и питбули прекрасные буксировщики, известны мировые рекорды, когда були тащили груз больше тонны весом. Доги, ньюфаундленды, сенбернары, овчарки всех разновидностей так же могут катать ребятишек, как пони в зоопарках. Доберманы, спаниели, немецкие овчарки и другие служебные собаки продемонстрируют возможности ищеек. Боксер вытащит «раненного» и со второго этажа. Борзые справятся с мгновенной доставкой почты от одного человека к другому. Шотландские овчарки отыщут учебную мину. Кавказец сбросить взрывчатку под судейский столик, будто это вражеский танк... Перечислять можно долго, но повторюсь – ни одна порода не останется без дела!
... С ОХОТНИЧЬИМИ породами проще. Есть конкретные инструкции по подготовке /натаске/ собак легавых, норных, травильных, гончих, борзых, универсальных. Наше пособие ориентировано скорее, на подготовку собак служебных и «околослужебных» пород. Все же скажем, что воспитание охотничьих собак в целом не намного отличается. Те же навыки чистоты и послушания. Возможно использование несколько других команд, более специфичных типа «тубо», «пиль».
Сейчас выпущено множество литературы по подготовке и натаске различных охотничьих пород. Хороши в этих изданиях репринтные подборки. Мы же коснемся в основном новых для России пород типа ньюфаундлендов, бультерьеров, ротвейлеров, так как специальных руководств по их подготовке в практическом плане издается недостаточно.
Бультерьеры относятся к наиболее активным и опасным представителям многочисленной группы «земляных» /терра – земля/ собак. Главные черты характера всех терьеров – фанатичная смелость, оптимизм, колоссальная энергия, настойчивость, переходящая в настырность. Любой из терьеров хорошо вписывается в самый разнообразный семейный быт, хорошо адаптируется в городских квартирах, деревенских домах. Болезням представители этой группы подвержены мало, в питании неприхотливы. Все они яростные истребители грызунов.
Путем сложного и длительного скрещивания на основе охотничьих терьеров выведены чисто служебные эрдельтерьеры, которые входят в состав вооруженных сил Англии и бультерьеры – бойцовые собаки.
В цивилизованных странах собачьи бои давно запрещены, Россия еще этой болезнью не переболела. Отсюда неожиданное увлечение булями. Попытка использовать их как собак-телохранителей в большей части обречена на провал, для охоты же бультерьеры не заменимы. Они прекрасно проявляют себя в травли кабанов, отлично работают по крупным норным животным: барсук, сурок. В сборнике приведен очерк, хорошо повествующий о возможностях применения булей на охоте.
Ньюфаундленды приобрели свое название как уроженцы земли Ньюфаундленд, где путем тщательного отбора и были выведены как самостоятельная порода. Хороший ньюфаундленд может проплыть по бурному морю несколько десятков километров, прекрасно таскает в упряжке тяжелые повозки, ныряет на большую глубину, неприхотлив в кормлении и содержании. Эта порода настолько приспособлена к своим «водяным» обязанностям, что у них даже перепонки на лапах между пальцами имеются, как у утки. И третье веко, защищающее глаз от морской воды.
Натаска молодого ньюфа должна проходить поэтапно. Сперва мы учим вытаскивать его из воды различные предметы, постепенно увеличивая их объем и вес. Потом переходим к чучелу человека, которое пес должен доставать со дна и буксировать к берегу.
Очень важно, чтобы при буксировке пес держал «голову» человека поверх воды. Часто собаки этой породы сами подныривают под чучело, делая мягкий захват зубами на предплечье и закидывая его на спину. Поэтому никогда не надо торопить спасателя выполнить команду, так как в спешке молодой пес может притащить за ногу или шею.
Занятия лучше начинать в теплое время года, когда хозяин и его помощники могут находиться в воде рядом с собакой, помогая псу практически освоить приемы спасения.
Купаться же ньюфаундленд должен круглогодично, не взирая ни на какие погодные условия.
В подготовку собак этой породы входит буксировка лодки. Пес должен захватить зубами причальный канат и буксировать лодку несколько километров при любой погоде. Начинать лучше с буксировки маленьких резиновых или деревянных плотиков с человеком.
Можно и нужно учить буксировке по воде к берегу человека в надувном спасательном жилете, человека на спасательном круге, человека со спасательным пробковым поясом.
Нырять ньюфаундленда стоит начинать учить месяцев с десяти. Для этого можно применять палку с грузилом, которая частично затопляется, но видна с поверхности, постепенно увеличивая груз, а тем самым глубину затопления. Потом можно переходить к нырянию за мешками с грузом, чучелами, а в итоге – доставания со дна помощников, имитирующих поведение тонущего человека.
Доставание со дна и буксировка должны быть доведены до уровня динамического стереотипа, производиться автоматически, с постоянным увеличением нагрузок и расстояний.
На суше полезно научить ньюфаундленда буксировать санки, тележку, лыжника. Для этого вводятся команды: «право», «лево», «вперед», «тише», «быстрей», «стой». Естественно, эти команды предварительно отрабатываются не во время буксировки, а просто на поводке, путем подкрепления их рывками поводка и лакомством при правильном выполнении.
Аналогичным образом буксировке тележки, санок, лыжника учат любую собаку любой крупной породы. Для молодой собаки такой тренинг полезен в двойне: развиваются легкие, мышцы, собака загружена полезной деятельностью, улучшается послушание.
Но чрезмерные нагрузки для молодых собак опасны. По рыхлому снегу, песку, собака «распускает» пальцы, которые должны у хорошо развитого пса быть в комке, как бы сжатые упруго. Кроме того излишние нагрузки при буксировке могут у молодой собаки вызвать деформации суставов.
Впрочем, все связанное с развитием живого существа, должно укладываться в разумные рамки. Определять границы этих рамок вы должны сами.
Сенбернар – такой же спасатель, но формирование породы проходило в заснеженных горах. Поиск молодого сенбернара развивается любимой игрой ребятишек и щенков – игрой в прятки. Закопайтесь с головой в снег, песок – пес найдет вас и запрыгает от радости.
Если вы желаете приучить сенбернара к настоящей спасательной службе, приучите его носить на спине специальную сумку весом килограмма в два-три, Сначала это будет условный груз, в ходе тренировок в сумку будут вложены продукты и предметы первой помощи: ракетница, рация.
Усложняя «игру в прятки», мы будем использовать разных «потерпевших». В одних случаях найденный воспользуется содержимым сумки, в других – не проявит жизнедеятельности, несмотря на попытки пса его растормошить. Тут-то надо сориентировать собаку на возврат к хозяину для сопровождения его к месту найденного потерпевшего.
Следует часто менять места поиска, чтобы деятельность собаки не формировалась на привычных стереотипах ориентировочного рефлекса. Точно также и по той же причине мы будем варьировать рабочие участки при подготовке следовых собак и собак-поводырей.
Вначале тренировок можно частично использовать щенячью шлейку. В дальнейшем следует сделать или приобрести специальные шлейки для буксировки /крепление буксировочных ремней – «гужей» по бокам шлейки/, для переноса груза /вьючная сумка крепится по бокам, равномерно распределяя груз/, для контакта собаки-поводыря с ведомым /жесткое крепление с шлейкой, поводок-трость/.
Поиск условного раненого, замерзающего, просто спрятавшегося человека надо четко дифференцировать с розыском предметов. Обыск местности с обнаружением предметов, имеющих определенный запах входит в программу подготовки собак служебных пород по ЗКС /защитно-караульной службе/, поэтому приучать щенков к такому поиску надо заранее, в игровой форме.
Делается это следующим образом. Когда щенок хорошо приносит аппорт, надо бросать аппортировочный предмет в кусты, поощряя к его розыску командой «ищи». В дальнейшем задание усложняется. Щенок фиксируется на месте, на его глазах в отдалении раскладывается несколько аппортировочных предметов, после этого вы возвращаетесь к щенку и даете команду «ищи», подзывая пса с каждым найденным предметом и изымая его с последующим новым посылом, пока все предметы не будут найдены и поданы.
Если молодая собака затрудняется в освоении команды, следует пройтись с ней, собирая нужные предметы, то есть наглядно показать ей порядок действий.
Точно также надо поступать с собакой-спасателем, если она не понимает порядок действий при нахождении условно раненого, «замерзающего», «бессознательного» человека.
Интересна работа собак по розыску людей в развалинах домов /например, после стихийных бедствий/, в лесу, в кустах. Для такой деятельности можно применять собак любых пород, так как их задача заключается только в розыске пострадавшего, его обнаружении и указании на него поисковой группе, хозяину.
Поиск предметов можно варьировать, включая в подготовку розыск вещей с определенным запахом /при игнорировании с запахом иным нейтральным/; розыск определенных минералов /лучше всего собака ищет серосодержащие минералы: пирит, голинит/ – на Западе собаки активно помогают геологам; розыск стрелянных гильз, взрывчатки.
Для розыскной деятельности подходят почти все собаки. Исключение представляют только некоторые узкоспециализированные породы типа борзых, собаки с претупленным обонянием и слишком рослые особи, которым физически трудно идти по следу «нижним чутьем».
Обучение движению по следу относится к сложным этапам дрессуры. Одновременно розыскная служба является наиболее простой для собаки. В сущности, вся жизнь собаки процентов на 70 определяется ее обонянием, слух и осязание для собак вторичны. Но поставить на службу эту особенность собачьей физиологии просто только на первый взгляд.
Собаки охотничьих пород идут по доминирующему следу – следу их охотничьего поиска. Розыскивать по этому следу человека /притом не хозяина, не члена семьи, а человека постороннего, абстрактного/ для охотничьих собак противоестественно, абсурдно. Поэтому для работы по следу чаще приеняют немецких овчарок, ризеншнауцеров, других служебных собак. Естественно, что там, где позволяют климатические условия, первенство среди следовиков безаговорочно держат доберманы, порода с фантастически развитым чутьем.
Постановка собак на след, как мы уже говорили, сложная и тонкая задача, требующая специального обучения. Для того, чтобы до занятий с инструктором-профессионалом сориентировать молодую собаку к розыскной деятельности, полезно выяснить преобладание у щенка определенных качеств. Так, у одних собак сильно развит пищевой рефлекс, их следует пускать по простенькому следу, подкрепляя запах пищей. /Грубо говоря, протащить на веревочке по земле кусочек колбасы и дать команду «след», «ищи»/.
Другие собаки охотно идут по следу хозяина, членов семьи, а найдя их, получают поощрения в виде одобрительных восклицаний, ласки, игры. Очень хорошо и результативно вырабатывать интерес к следу через поиск любимого аппортировочного предмета: палочки, мячика. Собака с повышенной страстью к аппорту не пропустит в движении по следу не одной мелочи, утерянной преследуемым, четко продифференцирует запах поиска, преодолеет водные и иные препятствия.
Просто поиск предметов в определенном участки площадки и движение по конкретному следу близки по задачам, но имеют различия. Так, осуществляя общий поиск, собаку чаще учат двигаться челноком, тщательно пронюхивая все закутки поискового места. Движение по следу не предполагает далекого отклонения от следа основного.
Наилучшие розыскники получаются из щенков, которые по следу идут небольшим зигзагом, слегка и постоянно отклоняясь от основной запаховой дорожки. Собаки, ведущие поиск по прямой линии быстро притупляют восприятие запахового следа, утомляются.
Игровые занятия с молодыми собаками по поиску и розыску помогут при переходе к занятиям регулярным, дадут возможность инструктору быстрее и лучше выявить способности щенка.
Последнее время забыта служба собак в роли связистов, почтальонов. А эта обязанность легко собаками осваивается и выполняется с азартом и охотой.
Собака-связист очень хороша в туристических походах, в геологических экспедициях, в лесу, поле, тундре, когда нет телефонной или радиосвязи. Информация вкладывается в капсулу, укрепленную на ошейнике. Научить перебегать от хозяина к другому члену семьи или знакомому собаку не сложно. Сперва ее посылают на небольшие расстояния, а после освоения задачи, усложняют маршрут. Тут пес вовсю пользуется своим основным даром – чутьем и умением быстро ориентироваться на местности.
Достаочно один раз показать псу маршрут и он будет пробегать его быстро и весело. Вполне можно посылать пса и на поиск ушедшей группы, если дело происходит в сельской местности, где запаховый след сохраняется достаточно долго.
Те виды профессионального ориентирования молодых собак, о которых мы вкратце рассказали в этой главе, могут не перерасти в специальную подготовку собаки-спасателя и собаки-связиста. Но знание некоторых рабочих обязанностей наполнит жизнь пса большим смыслом, а применение этих знаний даже в игре ничего, кроме пользы, не принесет, как собаке, так и ее владельцу.
А сейчас повторим наиболее важные моменты служебной подготовки собак по задержанию, охране и движению по следу – преследованию.
Я затрону некоторые нюансы следовой, буксировочной, спасательной, поисковой и других служб, акцентируя внимания на характерных ошибках и на типичных трудностях.
Основные недостатки при отработке задержания – чрезмерное увлечение трепанием дресскостюма, недостаточное разъяснение собаке роли массы ее тела в броске, неправильная ориентация на болевые и жизнеопасные точки человеческого тела.
Повторюсь, в обычной дрессировке можно обмотать шею помощника мягким шлангом, лицо блокировать фехтовальной или мотоциклетной маской, на пояс подвешивать передничек из куска автомобильной покрышки. Собаку провоцировать на броски на шею и на пах. Рукам она должна уделять внимание только тогда, когда в них нож или пистолет. Захват собака должна делать в основном за кисть руки.
Команду «фас» для служебных собак следует начать вводить в игровой форме еще щенкам. Так же, как команду «охраняй». Охране можно учить на самом себе: пытайтесь отобрать косточку, имитируя испуг отдергиванием руки. Рычание поощряйте, попытку укусить – тоже. Обязательно заканчивайте урок командой «дай» и смело забирайте кость! (Только не забудьте потом отдать, собака должна видеть результат своих усилий). Чаще подключайте к таким занятиям помощников, конечно, без команды «дай» в их адрес.
У взрослеющего пса вырабатывайте при задержании страсть к борьбе.
Если щенок проявляет неуверенность, активно помогайте ему сами, а помощник должен всячески поддаваться. Чаще меняйте помощников, не общайтесь с ними дружески на глазах у собаки. Задержание (игровое, любое) заканчивайте конвоированием или охраной обездвиженного «преступника» с попытками побега.
Не мешайте псу проявлять при задержании инициативу, вырабатывать собственные методы в зависимости от обстоятельств. Моя первая догиня Лолли, получив тупым деревянным ножом в бок, отскочила, было, но команда требовала продолжения задержания. Она мгновение подумала, и начала бегать вокруг помощника. Когда тот, поворачиваясь за ней, слегка замешкался, Лолли подшибла его сбоку под ноги, как раз со стороны ножа, додавил падающего своим телом и зафиксировала хватку на шее.
Хорошо пускать на задержание с неопытной собакой – опытную.
Хорошо, когда пес, преследуя, прыгает на преступника сзади.
Хорошо, когда пес отбирает оружие хваткой за кисть или запястье.
Лично я, после отработки команды «фас», ввожу запасную, не столь агрессивную команду «чужой» – «чиижж». (Кроме стандартны, взятых из армейских, не стесняйтесь вводит свои, личные). По этой команде запрещается применять зубы. Отрабатываю ее в наморднике, потом шлифую строгим ошейником. Когда мой последний дог Ральф (97 см в холке, вес 63 кг) по этой команде встает лапами на плечи какого-либо хулигана и рычит на него сверху вниз, результат обычно однозначный – недержание у «клиента».
Работе по следу тоже хорошо учить с детства. Вначале, поиск членов семьи, вас самих – этакая веселая игра в прятки с соответствующими командами. Потом, поиск игрушек, мячика, палочки. Помогайте псу двигаться по следу челноком, так легче дифференцировать запахи. Двигаясь прямолинейно, пес черезмерно адаптируется к запаху, устает.
На следу обязательно оставляйте разные предметы с аналогичным запахом.
Пес, найдя их, должен останавливаться и, не прикасаясь к предмету, лаем подзывать вас. Со временем усложняйте поиск вещей, разбрасывая их в стороны, подвешивая на ветках.
Не торопите собаку, напротив – смиряйте ее попытки бежать по следу, (хотя это естественное желание хищника, преследующего жертву). Это только в кино проводники собак мчатся, словно борзые. В идеале собака должна идти по следу вообще без поводка, соразмеряя скорость движения с хозяином и тщательно прорабатывая побочные запахи для поиска потерянных вещей.
Помните, что идет она не по следам ног, как, возможно, вам представляется, а по ШИРОКОЙ запаховой полосе, отброшенной человеческим телом, всем телом, а при боковом ветре след вообще оказывается смещенным (для собаки, естественно).
Не забывайте разбрасывать вещи. Усложняя, закапывайте их, протаскивайте поперек следа. Чередуйте движение по следу с обыском местности. Заканчивайте поиск не только задержанием, но и ВЫБОРКОЙ. Как вещи, так и человека из группы.
Перед выборкой снимите с собаки агрессивность.
Занюхивание вещи или человека следует начать отрабатывать в щенячьем возрасте, как отдельную команду «нюхай». Не прикасайтесь вещью к носу щенка. Человека учите обнюхивать без злобы.
Начинать задержание хорошо с обездвиживания. Если, конечно, помощник по договоренности не убегает. Полезно ввести специальную команду обездвиживания, типа «спокойно». По этой команде пес должен не позволять «подозреваемому» делать какие-либо «опасные» движения.
Может это литературный вымысел, но покушение на гауляйтера Украины Коха сорвалось благодаря обученной по эсэсовскому методу овчарке. Стоило партизану, проникшему к немцу на аудиенцию, попытаться сунуть руку в карман, где он утаил от охраны маленький браунинг, как овчарка оказалась рядом и с легким рыком начала напряженно наблюдать за рукой. Никакая реакция не дала бы партизану сделать выстрел – овчарка успела бы раздробить ему кисть.
При занятиях по спасению в воде можно использовать не только ньюфов. Неплохо работают боксеры, немецкие овчарки, крупные легавые. Занятия начинайте на мелководье. Чередуйте спасение манекена, с заныреванием, спасением реального человека – помощника. Играйте с собакой в спасение, помогая ей правильно захватить вас за предплечье и буксируя вас на спине.
Прежде, чем натаскивать собаку буксировке лыжника, позанимайтесь буксировкой пустых санок и санок с помощником. Главное внимание уделяйте командам «направо», «налево», «стой».
Чаще меняйте местность. Выбирайте разнообразный ландшафт, приучая собаку при буксировке не залазить в завалы, чащобы, где человеку пройти трудно.
Очень важно во время буксировки отучить пса реагировать на раздражители. Кроме шлейки на тренировках используйте поводок со строгим ошейником, но старайтесь применять болевое воздействие как можно реже и деликатно.
Любой пес-спасатель должен с щенячьего возраста играть в поиск детей, взрослых с оказанием найденому дружеской поддержки. Естественно, что совмещение задержания и спасения в одной собаке невозможно.
Поиск помощников проводите в кустах, в сугробах, в завалах, в старых зданиях, канавах, около горящих костров (будущая работа на пожаре), среди луж и ручьев (наводнение), во время взрывов и грохота, других световых, шумовых, запаховых раздражителей.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Как правило, авторы многих книг стремятся подробно расписать симптомы и лечение основных инфекционных болезней собак. Мы принципиально против подобного подхода.
Если среди наших читателей есть врачи, то для них эта информация не нужна. Для всех остальных рекомендации по лечению, например, чумы – верный способ погубить любимое животное, поскольку, не имея специальных медицинских знаний, нельзя не только вылечить, но даже правильно поставить диагноз. Поэтому основной акцент мы сделаем на профилактике, позволяющей предотвратить болезни, и на первой помощи, которую каждый человек может оказать своей собаке до прихода ветврача.

Иммунитет

В профилактике любой болезни крайне важно поддержание иммунитета на высоком уровне. Перечислим основные факторы, влияющие на иммунитет. Это физическое благополучие животного, его психическое и физиологическое состояние и порода. Под физическим благополучием понимается комфортность условий, определяющая физическую форму собаки: у собаки, сидящей на цепи в грязной луже и получающей овсянку с голыми костями, гораздо больше шансов заболеть, чем у ее соплеменницы, спящей на сухой соломе, ежедневно гуляющей на воле и питающейся разнообразно.
Не менее важно и психическое состояние животного. Зачастую психический дискомфорт может так подорвать иммунитет, как этого не сделают самые кошмарные условия содержания. Не случайно, многие животные заболевали после участия в выставках или после неудачных вязок. При содержании в неизменных условиях, когда не происходит ничего нового, нервная система не получает достаточной тренировки. Скука сама по себе приводит к серьезному неблагополучию. Когда же на собак из такой «обедненной среды» обрушивается лавина свежей информации, с которой они не могут справиться, болезнь приобретает еще более тяжелый характер.
Плохо могут отразиться на здоровье и социальные факторы, например постоянные стычки с хозяином. Также негативно влияют и неопределенные, постоянно изменяющиеся отношения: сначала собаке разрешают все, что ей угодно, а буквально через час, применяя силу, начинают выяснять, кто в доме хозяин.
Если собак несколько, одна из них может стать «мальчиком для битья». Подобная социальная роль чревата мощнейшим нервным перенапряжением и закономерно ведет к нарушению иммунитета.
Изменение физиологического состояния, например смена зубов или начало первой течки у сук, как это ни странно, первая взрослая линька у кобелей, может значительно ослаблять иммунитет.
Последний фактор, влияющий на иммунитет, – это порода.
Для заводских пород, десятки поколений обитавших в условиях крупных городов со значительной плотностью «собачьего населения», как правило, характерен достаточно высокий иммунитет к эпидемическим болезням. Породы народной селекции, будучи очень устойчивы к возбудителям раневых инфекций и к возбудителям местных (эндемических) заболеваний, зачастую оказываются высоко чувствительны к классическим эпидемическим инфекциям. К сожалению, ни одна собака не является исключением из этого правила.
Особенно важно обеспечить высокий иммунный статус у щенков. Собственного иммунитета у них нет, а пассивный они могут получить только с молоком матери. В самом начале жизни напряженность иммунитета малышей достаточно высока, но уже к месяцу становится возможным прорыв. Именно поэтому надо уделять очень много внимания благополучию кормящей суки и подсосных щенков.
Состав микрофлоры кишечника в значительной степени обеспечивает устойчивость к заболеваниям. При нормальной микрофлоре в кишечнике не могут бурно размножаться патогенные микроорганизмы, кроме того, она опосредованно способствует размножению клеток крови, ответственных за иммунную защиту.
Хозяин должен поддерживать нормальную микрофлору кишечника у щенков.
Полезно знать названия основных представителей нормофлоры: лактобактерии, бифидобактерии, колибактерии, ацидофильный грибок и некоторые другие. Сейчас в аптеках широко представлены бактериальные препараты, предназначенные для орального употребления. Наиболее полный набор компонентов микрофлоры содержится в таком кисло-молочном продукте, как мацони, несколько беднее ее состав в йогурте. Мы рекомендуем засевать кишечник новорожденных щенков йогуртом, при его отсутствии использовать чистые аптечные препараты, хотя при такой замене скорее всего не будет хватать какого-либо компонента. И все же лучше засеять кишечник хотя бы одним компонентом микрофлоры, чем позволить проникновение из окружающей среды патогенных микроорганизмов (тех же стафилококков и стрептококков), которые прочно обоснуются в кишечнике новорожденного, если там не будет достаточно бактерий нормальной флоры, а с молоком матери он почему-либо не получить достаточно иммунных факторов.
Засев кишечника нужно повторять регулярно.
Следует помнить, что и у щенков и у взрослых собак при сильных нервных нагрузках изменяется кишечная среда и нарушается нормофлора. Засев бактериальными препаратами полезен и при угрозе заболевания и после выставки или вязки. При лечении антибиотиками не забывайте засевать нормофлорой кишечник, одновременно давая противогрибковый препарат нистатин.
Один из важнейших факторов, способствующих заболеванию, – заражение собаки глистами. Они очень разнообразны, могут поражать разные органы, иметь большую или меньшую опасность для жизни, но все они поглощают питательные вещества и выделяют токсины, снижающие жизнестойкость организма-хозяина.
При слабых глистных инвазиях их влияние на собаку в обычных условиях жизни практически не заметно. Но стоит немного ухудшиться условиям обитания или психическому состоянию, как уязвимость организма к токсинам резко возрастает. Очень часто вакцинация заглистованной собаки приводит к тяжелейшим последствиям, а владелец винит во всем «плохую» вакцину. При высокой зараженности гельминтами в зависимости от вида паразита возможна гибель собаки либо от отравления их токсинами, либо от закупорки кишечника, повреждения легочных альвеол, травм кровеносных сосудов и желчных ходов и т.п.
Дегельминтизация перед вязкой является обязательным мероприятием для суки. О дельгельминтизации щенков мы уже говорили. За неделю до вакцинации дают глистогонное. Взрослым собакам, при отсутствии особых показаний, глистов изгоняют дважды: ранней весной перед прививками и в начале зимы, когда ляжет снег.
Если вы используете препараты не ветеринарные, а медицинские, ряд из них приходится применять по другой схеме. Так, декарис в указанной в листовке дозе применяют три дня подряд.
Особенно внимательны должны быть владельцы, привезшие своих питомцев из Средней Азии. И взрослые собаки и, особенно, щенки поголовно заражены самыми разнообразными гельминтами, многие из которых не известны даже паразитологам, многие из них могут быть опасными и для человека.

Внешние паразиты

Не менее серьезно нужно бороться и с внешними паразитами. Блохи, вши, кожееды, клещи разных семейств, в том числе и микроскопические, некоторые грибки не только сами угрожают здоровью животного, но и являются переносчиками возбудителей болезней.
Для уничтожения большинства членистоногих лучше всего применять инсектициды из группы синтетических пиретроидов (эктомин, стомазан, цимбуш и т.п.). Этих веществ десятки, главное: они нетоксичны для теплокровных и высокоэффективны против членистоногих. Не применяйте хлор- и фосфорорганику, эти вещества токсичны для собак, навсегда остаются в печени, что пагубно сказывается на здоровье животных. Борясь с блохами, не забывайте обработать места их выплода: землю, подстилку, щели в полу.
В теплое время года собакам сильно досаждают крылатые кровососы, а клещи разных родов угрожают тяжелыми болезнями. В этих случаях противоблошиные ошейники оказываются неэффективными, пользуйтесь инсектицидами последнего поколения, типа фронтлайн.
Особого разговора требует демодекоз, или железница, – очень неприятная болезнь, которую вызывают клещи. Было показано, что носителями данных клещей является большинство собак вне зависимости от породы. Пока животное находится в благополучном состоянии, клещ живет в его коже, не давая массовой вспышки численности и не вызывая никаких неприятностей. Но стоит состоянию собаки ухудшиться, как возникают очаги поражения, с каждым днем захватывающие все большую площадь. Очень часто первичные очаги возникают на месте травмы кожи – это могут быть ссадина, полученная в драке, химический ожог, вызванный грязной водой в экологически неблагополучном водоеме, аллергическое поражение, явившееся следствием неправильного кормления. Именно ухудшение экологии приводит к ослаблению организма и массовым вспышкам демодекоза в последние годы. Безусловно, лечение демодекоза – дело ветеринара, задача хозяина – обеспечить благополучие собаки.
Ушную чесотку также вызывает клещ. Это болезнь грязных, нечищенных ушных проходов, поражающая собак, принадлежащих невнимательным владельцам.
Стригущий лишай, на наш взгляд, тоже реакция на ухудшение среды, поэтому мы не рекомендуем увлекаться прививками против трихофитии, ставшими модными в последнее время.
Еще раз подчеркнем, что любой диагноз может поставить только ветеринарный врач. Однако некоторые «бывалые» собаководы наносят немалый вред, с необыкновенной легкостью ставя диагнозы и предлагая верные средства: диагнозы чаще всего оказываются ошибочными, а верные средства зачастую либо бесполезны, либо просто вредны.
Нередко выпадение шерсти и появление расчесов связаны не с деятельностью наружных паразитов, а с нарушениями обмена веществ, которыми чаще всего страдают зажиревшие собаки или собаки, которым неправильно подобран рацион.
Следует быть внимательным, если собака часто лижет анальную область, грызет корень хвоста, елозит задом по земле.
Вокруг заднепроходного отверстия могут появляться припухлости или отечность. Закупорка околоанальных желез также может вызывать экземоподобные раздражения. Похожие признаки могут быть и при заражении глистами, так что обращение к врачу обязательно.
Одним из наиболее ответственных профилактических мероприятий является вакцинация собаки, особенно в раннем возрасте, от основных инфекционных болезней. Много споров вызывает оптимальная схема вакцинации и то, какая вакцина является лучшей. Мы не будем рассматривать вакцинацию от бешенства, правила которой регламентированы государством. Что касается прочих болезней, география распространения которых за последние годы резко изменилась, то практически на всей территории нашей страны актуальна профилактика чумы плотоядных, гепатита, парво- и коронавирусного энтеритов, аденовироза. В очень многих районах в последние годы отмечены массовые вспышки лептоспироза.
В наше время спектр вакцин, применяемых ветеринарами, очень широк. Если еще несколько лет назад использовались в основном отечественные вакцины, а импортные попадали к потребителю крайне нерегулярно, то сегодня число фирм-изготовителей и количество марок вакцин на нашем рынке так возросли, что рассказать о каждой не представляется возможным.
Важно запомнить несколько основных правил выбора вакцины.
Если эпидемическая обстановка в ваших местах неблагополучна и вы постоянно слышите о все новых заболеваниях, предпочтение при прививке щенка следует отдать той вакцине, которую прививают в наиболее раннем возрасте (ныне существуют вакцины, которые можно применять с возраста 45 дней). Если обстановка достаточно спокойная, следует пользоваться той вакциной, которая лучше всего зарекомендовала себя по отзыву вашего ветеринарного врача.
Пользоваться можно только той вакциной, которая хранилась в соответствии с инструкцией и в пределах срока годности данной серии. Не поддавайтесь искушению купить модную вакцину у неизвестного поставщика.
Не делайте прививки без дегельминтизации. Не вакцинируйте собаку, если она плохо себя чувствует, скучает. За трое суток до вакцинации начинайте ежедневно измерять температуру и, если она повышена, отложите прививку. Избегайте прививок во время смены зубов, если только в инструкции специально не оговорена такая ситуация, – во время смены зубов иммунитет падает и желательно ревакцинировать собаку, как только вырастут постоянные зубы. Беременным и кормящим сукам прививки делать нельзя. Суку имеет смысл вакцинировать примерно за месяц перед течкой, однако если она уже началась, то прививку делать не следует. Не следует осуществлять перевозку животного сразу после прививки.
Для более быстрого получения сильного иммунного ответа в последнее время одновременно с вакциной стали вводить Т- и В-активины, другие иммуностимуляторы. Эти же препараты можно инъецировать собаке для профилактики инфекций, если нет возможности сделать прививку.
Наиболее сложна ситуация с лечебно-профилактическими сыворотками. По сути своей эти препараты являются набором готовых антител против конкретных заболеваний. К сожалению, от серии к серии и от изготовителя к изготовителю титр этих антител и их соотношение значительно колеблются.
Одна и та же по названию сыворотка может то работать прекрасно, то не действовать вообще. Однако, если ваш врач уже пользовался конкретной серией и считает ее хорошей, имеет смысл последовать его рекомендации. Сыворотку можно ввести щенку или собаке, чтобы защитить ее от болезни, пока не будет сделана прививка. Совершенно абсурдно колоть сразу вакцину и сыворотку. В этой ситуации в организм одновременно попадают ослабленные возбудители – антигены и уничтожающие их готовые антитела сыворотки. Собственные антитела не вырабатываются, и вакцинация собаки не происходит.
Диагностикой и лечением должен заниматься врач, владелец же при подозрении, что собака заболела чем-то серьезным, ожидая врача, может ввести какой-либо иммунный препарат.
Стресс вызывает прорыв иммунитета, и организм становится уязвимым для инфекции. Хорошей защитой является витамин С, или аскорбиновая кислота; у собаки она в норме вырабатывается, но при стрессе ее количества оказывается недостаточно. Поэтому в неблагоприятных условиях аскорбинку вводят разово или курсом до 7 дней. Более длительное применение витамина С снижает синтез в организме собаки, что ухудшает состояние животного.
Гигиенические мероприятия необходимы даже такой неприхотливой собаке, как среднеазиатская овчарка. Иногда на зубах образуется камень, свидетельствующий о нарушении пищеварения. Следует задуматься о качестве пищи и воды. Налет счищают, проводя деревянной лопаточкой или алюминиевой чайной ложкой от корня зубов к коронке. Более твердые материалы использовать нельзя, так как они неминуемо повредят эмаль. При чистке возможны небольшие повреждения слизистой у основания зуба – это не страшно: лизоцим, содержащийся в слюне, не даст развиться воспалительному процессу. Некоторые собаки сами хорошо чистят зубы, грызя древесные угли.
Засохший секрет в уголках глаз удалить очень просто, но если секрета набирается много или же появляется гной, то обязательно нужно обратиться к врачу. Гноящиеся глаза зачастую являются одним из симптомов инфекционной болезни. Глаза могут гноиться также из-за заворота век – ресницы на заворачивающемся вовнутрь веке царапают глазное яблоко, вызывая усиленное слезотечение. В таком случае требуется несложная операция.
В норме у любой собаки очень прочные и мощные когти, однако при нарушениях обмена веществ они могут становиться хрупкими и слишком длинными.
При постоянном содержании на мягком грунте когти также перерастают. Длинные когти легко травмируются, кроме того, они не дают пальцам собраться в комок, лапа становится распущенной, что вызывает нарушение движений.
Когти обрезают бокорезами или специальными когтерезами, стараясь не повредить нежную живую сердцевину. При продольных трещинах коготь надо подрезать, промыть дезинфицирующим раствором и зафиксировать. Отламывающийся кусок возвращают на свое место, плотно прижимают и, зафиксировав, обматывают суровой нитью. Витки нитей смачивают медицинским клеем или клеем БФ-6. По мере отрастания когтя процедуру повторяют до тех пор, пока трещина не сойдет на нет.
Лучше всего дать собаке возможность ходить по твердому грунту, чтобы когти стачивались сами.
Внимания требуют подушечки лап. Потрескавшиеся после болезни подушечки смазывают масляным раствором витамина А либо витаминизированными кремами, лучше всего – содержащими витамин Р. Зимой у городских собак подушечки могут пострадать после прогулки по тротуарам, посыпанным солью. Возвратившись домой, необходимо обмывать лапы, а на улицах стараться избегать особенно «соленых» мест.
Одним из основных показателей здоровья собаки является состояние ее шерстного покрова. В норме шерсть не взъерошена, блестящая, плотная, без проплешин. Шерсть следует регулярно прочесывать пуходеркой и достаточно густым гребнем. Это удаляет отмирающие волосы, уменьшает возможность появления паразитов.
Почти все собаки прекрасно приспособлены для самых разных климатических условий, но и они могут иногда перегреваться. В первую очередь это происходит с плохо тренированными, перекормленными животными, а также со щенками. Щенков в середине дня нужно обязательно убирать с солнцепека. Собака должна иметь возможность уйти в тень, напиться, когда ей этого захочется. В жару объектом пристального внимания должны быть выздоравливающие собаки или перевезенные из другой климатической зоны.
Если тепловой удар все же произошел, поместите собаку в тень, окатите ее холодной водой и дайте какое-либо лекарство, поддерживающее сердечную деятельность.
Переохладиться может собака любой физической формы. Но если для щенка, с его еще несовершенной терморегуляцией, важна температура среды как таковая, то для взрослой собаки критическим оказывается намокание, лежание на бетонном или металлическом полу.

Травмы

К сожалению, редко собаке удается обойтись без травм. Чаще травмируются молодые собаки с недостаточной координацией движений, неокрепшими мякишами пальцев, слабоватыми связками. Поверхностный порез надо промыть необжигающим дезинфицирующим раствором; если кровотечение не прекращается, рану можно забинтовать. На глубокие порезы накладывают швы, делать это можно только в ближайшие часы, позднее края раны утрачивают способность к срастанию, возникает нагноение. Важно защитить порезанное место от загрязнения. Если нет иных указаний вашего врача, дома рану лучше держать открытой. При выходе на улицу больное место бинтуют, надевают плотный полиэтиленовый пакет, не туго фиксируя его резинкой или лейкопластырем (можно воспользоваться мокасинами для собак). Повязка не должна мешать кровообращению.
При глубоких ранах возможно повреждение крупных сосудов – здесь необходима помощь хирурга. Чтобы собака не истекла кровью, надо наложить жгут. При венозном кровотечении (кровь темная, вытекает медленной струёй) жгут накладывают ниже раны. При артериальном (кровь алая, бьет пульсирующей струёй) жгут накладывают выше раны. Жгутом конечность можно перетягивать не дольше двух часов.
При травмах связок, суставов, при переломах костей обращение к врачу обязательно. Если повреждена конечность, ее следует зафиксировать с помощью любого подручного материала, при этом шина должна захватывать два сустава.
Для оказания первой помощи необходимо иметь аптечку. В нее должны входить: перевязочные материалы; жгут для остановки кровотечения; дезинфицирующие средства; шприцы (желательно одноразовые, емкостью 1, 2, 5, 20 мл); ножницы; пинцет; иглодержатель, хирургические иглы, шовный материал; витамины С, В1, В6, В12 в ампулах; физиологический раствор – не менее 0,5 л (желательно во флаконах, в крайнем случае – в больших ампулах); инъекционный антибиотик широкого спектра действия (например, из ряда цефалоспоринов); анальгин, но-шпа, димедрол, церукал (реглан) в ампулах; адсорбенты в таблетках или порошках; что-либо закрепляющее; глазная мазь (тетрациклиновая или гидрокортизоновая); антигельминтики; препараты от наружных паразитов. В холодильнике обязательно нужно хранить какой-нибудь иммуностимулятор и бактериальный препарат нормофлоры кишечника.

Неотложная помощь

Разберем самые частые случаи, когда нужна неотложная помощь.
Большинство инфекционных болезней и отравления вызывают понос. Первая помощь симптоматическая: не вдаваясь в причины, дайте адсорбент. При поносе основная и ближайшая опасность – обезвоживание, ведущее к нарушению водно-солевого баланса организма. Показатель обезвоживания – потеря эластичности кожи: двумя пальцами защипывают складку кожи и поворачивают ее на 180 градусов. Если завиток сохраняется или медленно разглаживается, когда кожу отпустили, значит, эластичность ее утрачена. Надо вводить подкожно физиологический раствор, удобнее всего делать инъекцию в области холки. Объем вводимого раствора зависит от веса и состояния собаки (такую консультацию мы рекомендуем получить у врача заранее, при плановом осмотре).
При расстройстве пищеварения кормить собаку нельзя. До прихода врача от голода она не умрет, а вот пища, полученная невовремя, уже не раз становилась причиной смерти заболевших собак.
Другое серьезное следствие расстройства пищеварения – рвота. Не рекомендуется давать какие-либо лекарства в таблетках, они, как правило, не успевают рассосаться и подействовать, но за счет механического раздражения желудка могут усилить рвоту. Лучше ввести внутримышечно реглан (или церукал) в ампулах. При рвоте возможно обезвоживание. Излишне, наверное, напоминать, что и в этом случае любое кормление до прихода врача недопустимо.
Не следует путать рвоту, вызываемую интоксикацией, с тошнотой, которую многие, особенно молодые собаки, испытывают при перевозке.
Ничего страшного тут нет: не кормите животное перед поездкой, за час до выезда дайте ветеринарный препарат от укачивания в транспорте.
Отрыгивание непереваренных осколков костей, травы и т.п. совершенно естественно. Если есть подозрение, что кости поцарапали слизистую желудка или пищевода, нужно дать отвар из семени льна, альмагель или другое обволакивающее средство.
Важно правильно и четко объяснить врачу причину вызова, чтобы он мог решить, сколько времени у него есть в распоряжении, определить необходимый набор медикаментов и дать рекомендации по оказанию неотложной помощи. Обязательно сообщите породу, возраст и пол собаки. Для суки не забудьте уточнить, есть или нет течки, повязана ли она или как давно щенилась. Скажите, какая температура, и четко перечислите симптомы заболевания: рвота, понос, отказ от пищи, внезапная хромота, подозрение на боли в каком-либо органе и т.д. Если это жалобы на пищеварение, вспомните, не было ли изменений в кормлении, не подобрала ли собака что-нибудь на улице. Любые необычные происшествия, случившиеся с собакой незадолго до начала болезни, должны быть доведены до сведения врача: например, она искупалась в грязном пруду, или сбежала и отсутствовала всю ночь, или потихоньку полакомилась коробкой шоколадных конфет.
Если вы уже предприняли какие-либо врачебные процедуры, также перечислите их врачу. Спросите, что следует сделать до его приезда и не надо ли что-нибудь подготовить для предстоящей работы.
Учтите, что нет двух врачей, которые бы лечили абсолютно одинаково, поэтому не пытайтесь получить консультации нескольких, даже самых лучших специалистов и вывести какую-то усредненную схему. Больную собаку должен лечить только один врач, которому вы доверяете.
Мы от души надеемся, что при соблюдении профилактических мер ваша собака будет здоровой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОБАКА–ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(Обзор пород)

Обычное заблуждение неопытных кинологов заключается в том, что они путают свирепость бойцовой собаки с качествами собаки – телохранителя. А эти качества вполне человеческие: сдержанность, уверенность, сила, подвижность, выдержка, смелость.
Именно поэтому автор с удивлением читает рекомендации использовать для охраны человека или жилища такие породы, как бультерьера, пит-буля, ротвеллера...
Не будем впадать в дискуссионный раж. Конкретизируем, какие породы наиболее удобны для «должности» телохранителя и какими достоинствами и недостатками обладают эти породы.
Кстати, в принципе телохранителя можно воспитать из почти всякой породы. С трудом, но можно превратить в телохранителя милейшего сенбернара, или, укротив нрав, неукротимого бойца – пит-буля. Но зачем?! Когда существуют породы, в которых веками культивировались защитно-караульные качества.

ДОГООБРАЗНЫЕ СОБАКИ

В группе ДОГООБРАЗНЫХ или МАСТИФООБРАЗНЫХ собак более 20 пород. Тут и испанский МАСТИНИЭКСПАНЬОЛЬ и итальянский МАСТИНО НЕАПОЛИТАНО, и французский БОРДОССКИЙ ДОГ. Наиболее интересен среди них немецкий /датский/ дог, так как имеет более элегантное сложение и разнообразную окраску.

Алапахский чистопородный бульдог (отто)

Распространен в штате Южная Джорджия.
Мощная собака с довольно длинной мордой, широкой головой и висячими ушами. Высота до 60 см в холке при большой массе. Шерсть короткая, прилегающая с разнообразным окрасом: черный, белый, мраморный, желтый, рыжий.
Используется для охраны в сельской местности.

Аргентинский дог (мастиф)

Выведена вначале 20 века при помощи сложной селекции старых мастифов, бульдогов, ранних боксеров, немецких догов, больших пиренейских собак, английских пойнтеров, бордосских догов.
Выше среднего роста 60–65 см в холке, массивная, с короткой густой шерстью. Окрас белый. Уши на родине купируются.
Собака отважная, малочувствительная к боли. Раньше использовалась для охоты на крупных зверей. Нынче выполняет роль охранника. В России считается престижной и дорогой породой.

Английский бульдог

АНГЛИЙСКИЙ БУЛЬДОГ считается собакой, которая родилась дважды. В 1835 году английский парламент принял закон, запрещающий кровавые поединки травли быков на аренах. Старинные догообразные собаки с мощными, укороченными челюстями, которые играли в этой травле ведущую роль, остались как бы не у дел и им грозило вымирание.
Однако в конце Х1Х века стараниями английской королевы порода была возрождена, хотя современный тип английского бульдога утрированно-породный и в чем-то декоративный. «Буль» в переводе с английского «бык», и «дог» – «собака».
Собаки этой породы чрезвычайно сложны в дрессировке из-за невероятного упорства и предельной самостоятельности. Характер у них сильный, спокойный. Отважны бульдоги до крайности, легко переносят боль. Сильно храпят во сне, не переносят длительного тренинга и жары. При соответствующей подготовке могут быть грозной караульно-сторожевой собакой в помещениях.
Существует еще и американский бульдог, но о нем мы рассказывать не будем, ограничимся одной фразой – от похож на английского, но суше, более высоконогий и, вообще, ближе к бойцовому булю. Множество собак несут в себе или внешние, или психологические черты английского бульдога: Бультерьер, буль-мастиф, стаффордширский терьер, пит-буль...
Прежний английский бульдог, выведенный в начале XIX века, был мужественной, бесстрашной собакой с сильным и компактным телом, выпуклой мускулатурой и огромными челюстями. Он был выведен для травли, кровавого «спорта», при котором должен был напасть на привязанного к колышку быка и вцепиться ему в нос. На старинных гравюрах изображены бойцовые бульдоги, на которых нынешние не очень очень похожи своим телосложением.
Следует признать, что бульдог должен быть благодарен отбору на бойцовой арене за массу достоинств! Это – очень отважная собака, причем отвагу ее не следует путать с агрессивностью! Наоборот, настоящая отвага заключается в хладнокровной способности верно оценить угрожающую ситуацию и соразмерно ей отреагировать. Английский бульдог обладает особенно высоким порогом раздражительности, почти не позволяет вывести себя из равновесия, что превращает его в необыкновенно приятного спутника. Самостоятельное ведение боя сформировало собаку, способную принимать решения независимо от человека, она обладает даже умом выше среднего. Собака способна отличить подлинную угрозу от предполагаемой, не нуждается в особом воспитании, чтобы защитить своего хозяина.
Правда, ее упрямство делает воспитание делом нелегким, но это ни в коем случае не означает, что она не поддается ему. Одновременно с агрессивностью по отношению к себе подобным боевая арена способствовала развитию такой собаки, которая была бы абсолютно дружелюбно расположена к человеку; агрессивные по отношению к человеку собаки изымались из воспроизводства. Так и получилось, что именно этот боец стал исключительно дружелюбной по отношению к человеку собакой. Стандарт английского бульдога предписывает уравновешенность и предрасположенность к обучению.
От староанглийского бульдога нынешний унаследовал розовидное, глубокую и широкую грудь, крепкий череп с сильными челюстями и выпуклую мускулатуру.
Во всяком случае так должно быть в идеале. Хороший английский бульдог – мощная собака вывернутыми локтями, передним прикусом, растопыренными пальцами лапы и грубоватого телосложения.

Стандарт по FCI

(Комментарии выделены курсивом)

Английский бульдог – мощная коренастая собака атлетического сложения, на коротких, массивных ногах, очень прыгучая, бесстрашная, упрямая, своевольная, прекрасно ладит с детьми, великолепный сторож.
В настоящее время за рубежом многие английский бульдоги несколько великоваты. На выставках собаки, превышающие рост, указанный в стандарте на 2–3 см, не дисквалифицируются; главное, считают эксперты, чтобы они были пропорционально сложены, гармоничны и атлетичны.

Голова. Умеренно короткая (курносая), объемная, широкая, скуластая, с короткой крепкой пастью.
Морда очень короткая, широкая и вздернутая.
Губы толстые, отвисая образуют брыли.
Прикус бульдогообразный – сильный перекус нижней челюсти, что является основой «мертвой» хватки. Бульдожина не выдвигает требования полного комплекта зубов (полнозубость). Но в племенной работе лучше использовать собак с 42 зубами.
Уши низко посажены, тяжелые, большие, полустоячие, розовые изнутри. Не купируются. К недостаткам относятся висячие уши.
Глаза круглые, темные, глубоко посаженные, широко расставленные. Маленькие, треугольные (террьерьи) глаза – недостаток. Розовые веки – дефект.
Мочка носа обязательно черная. Светлые оттенки мочки – дефект.
Телосложение атлетическое.
– грубый и тяжеловесный;
– тяжелые, большие уши;
– короткие конечности;
– вывернутый локоток;
– удлиненная спина;
– грубая фронтальная часть.
Телосложение согласно международному стандарту характеризуется такими категориями, как: Компактный, несколько растянутый (удлиненный) мощный и уравновешенный корпус; грудь нуждается в большой глубине, а ребра в хорошей гибкости для большего объема легких. Не допускается укороченное плечо, препятствующее необходимому замаху передней лапы; Очень мускулистые, четко очерченные задние ноги усиливают впечатление постоянной готовности к прыжку.
Грудь и лапы:
Скошенное назад плечо; проведенная через лопатку прямая пересекает спину в середине или еще дальше, Грубая фронтальная часть.
Короткая плюсна, вывернутые наружу локти, хорошо развитое перстное сочленение лапы;
Недостаток – слабая плюсна передней ноги;
Задняя нога
Достаточно выгнутый коленный сустав, который позволяет делать мощный толчок задней ногой; воображаемая прямая идет от тазобедренного сустава через центр коленного и скакательного суставов.
Недостатки.
Плоский угол коленного сустава, из за чего:
– короткий, как на ходулях шаг;
– недостаточный толчок задней конечности;
– быстрое уставание при нагрузках;
– коровеподобный постав ноги (пальцы развернуты в стороны);
– бочкообразный постанов ноги (пальцы развернуты внутрь).
Плечи крепкие и мускулистые, с широкими, косо поставленными лопатками.
Линия верха довольно короткая, с легким наклоном от холки к крупу и плавным, коротким наклоном крупа к основанию хвоста. Живот слегка подтянут.
Конечности. Передние кривые, с мощными округлыми костями. Задние конечности очень мускулистые. (Хороший английский бульдог может прыгать с места на два и более метра в высоту). Плюсны умеренно короткие. Движения пружинистые. Иноходь является пороком.
Окрас. Сплошной однотонный или тигровый, партиколор, красно-коричневый, а также белый, пегий и пятнистый. Желательно наличие «маски» или «еамордника», особенно при сплошном окрасе.
Шерсть короткая, плотно прилегающая, жесткая, блестящая.
Высота в соответствующая весу но не более 36см, для сук на 2–3 см меньше.
Вес до 25 кг, для сук до 22,5 кг.
Главное при соотношении роста и веса – пропорциональность.
Хвост. «Веселый» – загнутый в колечко, как у поросенка, плотно прилегающий.
Клубом английских бульдогов разработан список дисквалифицирующих пороков, общих для всех собак, даже если они не указаны в стандарте специально. К их числу относятся: слепота, глухота, крипторхизм, агрессивность к людям на ринге.

Боксер

Этот пес – родственник всех признанных пород, происходящих от древних молоссов. Немцы выводили его аккуратно и бережно; кроме кровей бульдога к нему добавили кровь терьеров.
Боксеры выводились для собачьих боев и активно в них участвовали. Но и после запрета остались популярной породой. Интересно, что их название произошло именно из-за способа драки – боксер атакует передними лапами, как человек. Его способности особенно подчеркивает то, что он был первой полицейской собакой Германии.
Высота в холке по современным стандартам 53–63 см при массе, подчеркивающей гармоничность. Шерсть короткая, прилегающая, окрас олений и тигровый.
Боксер достаточно известен в нашей стране, но не все правильно оценивают его бойцовские качества, покупаясь на модных бультерьеров или пит-булей. На самом деле боксер не только универсальная служебная собака, но и великолепный охранник.

БОРДОСКИЙ ДОГ

В последнее время России и за ее пределами особую популярность снискали бордоские доги – мощные собаки с незабываемой импозантной внешностью. Большинство людей узнали об этой породе и полюбили ее благодаря знаменитому фильму «Тернер и Хуч». А увидев этого исполина воочию на прогулке или на выставке, многие загораются желанием приобрести такого же щенка. Так кто же они – бордоские доги?
Бордоский дог (французский мастиф) как порода появился на выставках Франции в конце XIX века. Но своими корнями порода уходит в глубь веков, во времена античности.
Итак, немного истории. В древнем государстве Эпир, располагавшемся на юге нынешней Албании, род правителей именовался Молоссами. Мать Александра Великого, Олимпия, была дочерью эпирского царя.
Предполагают, что именно она начала разводить крупных боевых собак, которых властитель Эпира продавал или отправлял в качестве ценных подарков во многие страны античного мира. Александр Македонский (356–323 гг. до н.э.) брал этих огромных псов в свои походы, используя их для охраны обозов и заграждений из повозок. Спрос на мощных собак в античном мире был очень велик, и жители Эпира со временем стали искусными собаководами. Обладая прекрасными деловыми качествами, они продавали только кобелей и оставляли сук, сохраняя тем самым собственную монополию на воспроизводство этих животных. Довольно скоро собаки из Эпира стали раритетом и стоили так дорого, что завести их могли лишь богатые люди и властители. Описание таких собак встречается у Гомера, Аристотеля, Колумеллы и др. Молосских собак упоминают в своих трудах Плутарх и Эзоп. Огромное количество описаний содержится также в греческой и римской мифологии. Вполне возможно, что уже в 218 году до н.э. молосские собаки участвовали вместе с Ганнибалом в его походе через Альпы.
Когда в 55 году до н.э. римляне высадились на Британские острова, они встретили там «огромных с широкими пастями собак». Эти «британцы» и стали предками нынешних мастифов.
Историки свидетельствуют, что они во многом превосходили римских молоссов. Однако не вполне ясно, были ли они прямыми потомками молосских собак. Многочисленные потомки последних положили начало (одни – раньше, другие – позже) образованию самостоятельных пород, которые назывались по-разному: мастиф, мастин или матэн. Говорят, что такое название произошло от латинского «mastinus» (прирученный). Однако римляне не знали такого обозначения породы и всегда использовали название «молосс». Второй вариант толкования, который кажется наиболее достоверным, утверждает, что название некоторых из этих пород произошло от кельтских слов «mas» (жилище) и «tuin» (охранять). «Mastuin»– «собака, охраняющая жилище». Этот вариант был известен во всей Европе.
Что же осталось от «mastuin» и от молоссов Эпира?
В кинологии для больших собак с широкой пастью всегда использовался термин «molossoid». Помимо основных пород – бордоский дог, мастиф, бульмастиф, мастинонаполетано, фила бразилейро, мастин испаньол и тоса-ину – сюда при желании могут быть отнесены и другие: немецкий дог, немецкий боксер, ротвейлер, все швейцарские пастушьи собаки, бульдоги и их потомки.
Непосредственных предков бордоского дога следует, по-видимому, искать среди многочисленных догов Франции и Аквитании (юго-запад Франции). Группу собак как породу признали в середине XIX столетия. Их использовали в качестве охранников на постоялых дворах, для охоты на медведя, кабана. Понятно, что они различались высотой в холке, шерстным покровом и внешним видом в целом. Следует заметить, что перелом в разведении этой породы наметился в послевоенный период, когда бордоских догов стали приобретать в качестве шоу-собак. В результате усилий заводчиков-энтузиастов постепенно сформировался единый породный тип. Но прошло много десятилетий, прежде чем бордоский дог стал выглядеть таким, каким мы его видим сегодня.

Характер

В наше время люди заводят бордосов как собаку-компаньона, а также для охраны дома и членов семьи. Я занимаюсь породой почти с начала формирования ее в России, наверно, поэтому ко мне часто обращаются по поводу покупки щенков. Первый вопрос, который задают будущие владельцы: как собака уживается с членами семьи, особенно с маленькими детьми.
Я всегда честно отвечаю, что в любой породе, которая относится к группе молоссов, есть собаки с разными характерами: и «злые» и добродушные. Но, как правило, заводчик, который вырастил щенков, знает характер каждого из них и сможет помочь вам с выбором исходя из ваших требований к будущему питомцу. Воспитывая щенка, желательно поддерживать связь с заводчиком, который даст вам необходимые рекомендации по выращиванию щенка. Один из моих принципов: не слушайте советов соседа о том, как он «замечательно вырастил щенка по своей методике».
Если изначально щенок здоров и правильно анатимически сложен, то с его выращиванием не будет никаких проблем. Лучшее местожительство для подрастающего бордоского дога – дача, с возможностью свободного выгула. Для его нормального физического развития достаточно просто правильно кормить щенка и не давать объемных нагрузок.
В целом бордоские доги очень привязаны к семьям, в которых живут, и не стремятся занять лидирующее положение в них. Они ровно относятся как к взрослым, так и к детям. Однако прежде чем приобрести щенка, необходимо четко определиться, для какой цели вы заводите собаку: в качестве компаньона, который будет сопровождать вас на прогулке и во время утренних пробежек, или собаки для души, с которой можно общаться, сидя у телевизора, и, поглаживая ее по голове, получать заряд энергии, тепла и добра. При желании она может стать собакой для охраны квартиры, дома, или, наконец, победителем выставок, что не менее интересно. Однако если вы приобретаете собаку для последующей выставочной карьеры, то должны предупредить об этом заводчика. Он поможет вам выбрать наиболее перспективного щенка. Но для того, чтобы выросла шоу-собака, недостаточно только генетических задатков. Необходимо затратить массу сил, терпения и самоотдачи для правильного выращивания и затем – обучения хендлингу (правильный показ собаки на выставке). Зато сколько удовольствия и уважения вы сможете ощутить, заняв во своей собакой призовое место на выставке!
Бордоские доги появились в Москве в 1992 году и сразу стали участвовать во многих выставках. Эксперты из разных стран мира оценивали собак российского разведения и все единодушно отмечали их высокий уровень.
Бордоские доги из России занимали и занимают первые места на мировых и европейских выставках. В 1996 году на Всемирной выставке в Будапеште в открытом классе первое место занял кобель из России по кличке Алекс, в классе юниоров первое место занял кобель Дорсдоф Дэвил и получил звание Юный чемпион мира, а чемпионом мира стал кобель по кличке Бельмондо зе Ред Пауэр Пак. Чемпионат мира 1998 года в Хельсинки также не обошелся без чемпионов из России. Вдвойне приятно, что сука российского разведения по кличке Керика, ставшая чемпионом мира, в сравнении обошла даже кобеля. В классе чемпионов отличилась сука по кличке Барби, занявшая второе место, в классе чемпионов у кобелей и второе и четвертое место заняли собаки Дорсдоф Дэвил и Джокер Париж. В классе молодых собак второе место занял кобель по кличке Сириус.
Замечу, что все эти успехи достигнуты российскими заводчиками за совсем короткий промежуток времени.

СТАНДАРТ

(по стандарту, опубликованному 14.04.1995 г.)

Порода: бордоский дог
Происхождение: Франция
Применение: охрана, защита
Классификация FCI: группа 2, секция 201 (молоссоиды типа дог), испытания по работе не требует.
Общий вид. Бордоский дог – очень мощная собака, атлетического сложения, внушительного вида, сохраняющая общую гармоничность.
Важные пропорции:
– индекс растянутости 110;
– глубина грудной клетки – больше половины высоты в холке;
– максимальная длина морды равна 1/3
– 1/4 длины головы;
– обхват груди равен высоте в холке плюс 25–30 см;
– ширина черепа соотносится с шириной морды, как 5/3.
Поведение и характер. Бордоский дог наделен сторожевыми качествами; собака обладает большой смелостью, но без агрессивности. Прекрасный компаньон, он очень привязан к своему хозяину. Тип поведения спокойный, уравновешенный; излишняя агрессия и трусость – серьезный недостаток.
Голова. Объемистая, широкая, достаточно короткая, трапецевидная при взгляде спереди и сверху. Верхняя часть черепа слегка выпуклая. Глубокая лобная борозда доходит до затылка. Перелом выражен. Голова покрыта глубокими симметричными кожными морщинами, отходящими по обе стороны от лобной борозды.
Морда. Мочка носа широкая, с хорошо открытыми ноздрями, хорошо пигментированная соответственно цвету маски. Допускается вздернутая мочка носа, но не «вбитая» глубоко. Морда мощная, широкая, наполненная, но не опухшая под глазами, в умеренно обозначенных морщинах. Ее ширина уменьшается к концу морды, при взгляде сверху морда имеет форму квадрата. Обхват морды приближен к 2/3 периметра головы. Челюсти очень мощные, широкие. Собака имеет перекус (один из признаков породы). Нижняя челюсть загнута кверху. Подбородок не должен быть закрыт верхней губой.
Зубы. Крупные, особенно клыки. Нижние клыки раздвинуты и слегка изогнуты. Резцы расположены в линейку, особенно резцы нижней челюсти.
Губы. Толстые, умеренно свешивающиеся, способные сокращаться. При взгляде в профиль верхняя губа покрывает нижнюю челюсть с обеих сторон. Спереди край верхней губы в контакте с нижней губой.
Глаза. Овальные, широко расставленные. Расстояние между внутренними уголками век примерно равно двойной длине глаз. Конъюнктива не должна быть видна. Цвет глаз – от цвета лесного ореха до темно-коричневого у собак с черной маской. Цвет менее темный терпим, но не приветствуется у собак с каштановой маской или без маски.
Уши. Относительно маленькие, чуть более темного цвета, чем основной окрас. Они слегка приподняты, затем должны спадать, но не сваливаться вяло. Передний край уха примыкает к щеке, когда собака насторожена. Нижняя граница уха слегка закруглена, она не должна выступать за линию глаз. Уши поставлены достаточно высоко – на уровне верхней линии черепа, подчеркивает его ширину.
Шея. Очень мощная, мускулистая, почти круглая; кожа свободная, не натянутая, мягкая. Окружность шеи примерно равна окружности головы, подгрудок хорошо выражен, образуя складки до груди.
Корпус. Холка хорошо выражена, спина широкая, мускулистая, – поясница широкая, довольно короткая, крепкая, может быть слегка выпуклой. Грудная клетка мощная, глубокая, широкая, опускается ниже локтевого сустава, не бочкообразная.
Хвост. Очень толстый у основания, держится низко. Его кончик достигает скакательного сустава, но не длинней.
Передние конечности. Костистые, мускулистые. При взгляде спереди прямые или немного наклоненные внутрь, как будто они немного сближаются к середине, особенно у собак с широкой грудью. Угол плечелопаточного сочленения немного более 90о. Локти параллельны туловищу. Пясти мощные, при взгляде сбоку немного мягковатые.
Задние конечности. Костистые с хорошо выраженными углами сочленений. При осмотре сзади параллельны, производят впечатление силы, хотя бедра немного плосковаты и чуть менее широко расставлены чем предплечья. Задние лапы немного длиннее передних, пальцы сжаты.
Движения. Достаточно свободные, широкие. Хороший толчок задних конечностей, хорошая амплитуда движений передних конечностей, особенно на рыси, которая является предпочтительной.
Шерстный покров. Шерсть тонкая, короткая и мягкая на ощупь.
Окрас. Одноцветный, все оттенки рыжеватого цвета – от красного дерева до изабеллового. Предпочтительна хорошая пигментация. Белые пятна малого размера допускаются на груди и кончиках лап.
Маска. Черная маска встречается довольно часто, характеризуется малой протяженностью и не должна переходить на черепную часть. Она может сопровождаться легким налетом на ушах, черепе и шее. Мочка носа черная. При красной маске мочка носа каштановая, обводка глаз и губы каштановые. При отсутствии маски шерсть рыжая, кожа кажется красноватой; в этом случае мочка носа розовая или красноватая.
Рост. 60–68 см (кобели), 58–66 см (суки); высота в холке примерно равна обхвату головы.
Вес. Не менее 50 кг (кобели), не менее 45 кг (суки).

Бульмастиф

Егерям Англии в конце 19 века на помощь в их борьбе с браконьерами пришел удивительный пес, который не лаял попусту, быстро догонял нарушителей, но не рвал на части, а валил на землю и держал до прихода егеря.
Для выведения такой собаки скрестили мастифа и бульдога. И в течении многих лет использовали их как рабочих собак. В те времена бульмастифа чаще звали ночной собакой.
С прекращением такого способа борьбы с браконьерством бульмастиф перешел на работу охранника и молчаливого сторожа. Именно тогда олений окрас стал основным.
В 1924 году породу признал Английский клуб.
Рост в холке 63,5 до 68,5 см для кобелей, для сук – 61–66 см. Вес для кобелей 50–59 кг, для сук – 45–54 кг. Уши висячие, брыли не слишком отвислые. Прикус прямой, допускается плотный перекус. Окрас красный, олений. Допускается небольшое белое пятно на груди.
Собака мирная, пока ее не разозлят. Не рекомендуется начинающим собаководам.

Доберман

Нахождение его в разделе мастифов и догов может вызвать спор у кинологов. Но в его создании участвовали доги, ротвейлеры. К тому же, наш определитель – популярный, и не претендует на роль научного трактата по кинологии.
Небольшой город Апольда в Тюрингии по праву признан колыбелью добермана – немецкой породы, созданной в конце прошлого века. Необычайно быстро доберман прошел путь от провинциальной достопримечательности в 70-х–80-х годах прошлого столетия до всемирного признания и славы лучшей розыскной собаки уже в первой четверти нашего века.
Предками добермана можно считать старонемецкого пинчера, пастушьих собак типа овчарок – босеронов, гуртогонных «мясницких собак» (предков ротвейлера) и охотничьих, среди которых (и это достоверно известно) был веймаранер. Предполагают, что и голубой дог, и манчестерский черноподпалый терьер, и даже грейхаунд и сеттер-гордон были использованы на начальных этапах селекционной работы с породой.
За всю свою не очень долгую историю порода уже успела «износить» два названия. Доберман – это третье, а первым было – «тюрингский пинчер». Так в конце прошлого века называли собак Фридриха Луиса Добермана, гражданина города Апольда. В кинологической литературе нет единой версии о начальном периоде создания породы, как впрочем, и о самом Ф. Л. Добермане. Однако большинство авторов считают, что Ф. Л. Доберман начал заниматься разведением собак – телохранителей около 1860 г. Исходным племенным материалом послужили беспородные с современной точки зрения собаки, обладавшие, однако, ценными качествами.
Среди таких собак, попадавших на живодерню, зачинатель породы Ф. Л. Доберман выбирал самых злобных. Уже к концу 70-х годов в Апольде и окрестностях появилось достаточно однотипное поголовье собак, которых стали называть «собаки Луиса Добермана» или «тюрингский пинчер». Купированные уши и хвост придавали им сходство с пинчером, однако по сложению они стояли ближе к овчаркам. Шерсть их была жесткой, довольно короткой и прилегающей, подшерсток они имели почти по всему телу. В основном это были собаки черноподпалого окраса, но со светлыми подпалами и глазами. Выглядели они примитивными, можно сказать, грубо сколоченными, совсем не похожими на современных красавцев доберманов, но уже тогда отличались прекрасно развитыми конечностями с хорошо выраженными углами сочленений. По скорости бега они почти не уступали борзым, обладали феноменальной прыгучестью и ловкостью, имели великолепное чутье и могли быть хорошими охотничьими собаками. Их ценили за сообразительность, безграничную преданность хозяину, надежность при охране и бесстрашие. Но у этих собак, по впечатлениям очевидцев, «словно черт сидел внутри, и все они были наполнены неуемной злостью».
У Ф. Л. Добермана в Апольде нашлось много последователей. Госвин Тышлер, владелец одного из первых питомников этой породы «Фон Грюнланд», добился в 1895 г. официального признания породы. А владелец питомника «Фон Тюринген» Отто Геллер, занявшись серьезной племенной работой с уже полученным поголовьем, сумел не только объединить владельцев этих собак, но и совместными усилиями организовать работу по совершенствованию и закреплению породных признаков. Уже тогда был начат отбор с целью получения более элегантной и благородной собаки, смягчения характера и совершенствования розыскных способностей. Но при это соблюдалось основное условие – не потерять ни одного из ценных качеств ее повеления.
В 1899 г. по инициативе О. Геллера был создан первый клуб любителей этой породы. В этом же году, спустя пять лет после смерти Ф. Л. Добермана, порода получила свое второе название – «доберман-пинчер». Так благородные любители породы выразили признательность ее создателю.
Последующая селекционная работа с породой развивалась по двум направлениям – совершенствованию рабочих качеств и улучшению экстерьера. Развитие обоих направлений, то конкурирующих, то дополняющих друг друга, привело к созданию в конце концов породы, пригодной и для самой сложной собачьей службы, и для содержания в любительских условиях. Как известно, для почитателей пород служебных собак немаловажную роль, помимо всего прочего играет и внешняя эффективность породистой собаки, и удобство ее содержания в квартире.
В сравнительно короткий срок порода приобрела широкую известность и распространение в странах не только Европы, но и других континентов, находя все новых и новых поклонников.
В нашу страну доберман попал из Германии в самом начале века. На первом Всероссийском испытании полицейских собак, проходившем 19 октября 1908 г. в бывшем манеже Офицерской Кавалерийской школы, доберман приобрел славу первоклассной и непревзойденной служебно-розыскной собаки.
Известный кинолог И. И. Шидловский так описал это событие: «... в числе 29 собак пяти различных пород было 10 доберманов, всего на 3 меньше овчарок. В этот день доберманы поразили собравшуюся публику быстротой и отчетливостью своей работы, а их проводники – дрессеры, несмотря на строгое запрещение, вызывали по своему адресу целую бурю аплодисментов». Самыми знаменитыми полицейскими собаками в России тогда были доберманы Треф, Мурик и Зильда.
В концу 60-х годов только в Москве численность доберманов достигла полутора тысяч. Сегодня их примерно столько же.
В 1949 г. было принято решение опустить в наименовании породы слово «пинчер», так как многие кинологи считали неправомерным причисление породы к группе пинчеров. Порода стала называться просто «доберман». В 1960 г. под этим названием и номером 143-а в Международной кинологической Федерации (ФЦИ) порода зарегистрирована как немецкая. Стандарт ее представлен из ФРГ. Действующий в СССР стандарт был утвержден в 1966 г.

«СТАРЫЙ» И «НОВЫЙ» ТИП ДОБЕРМАНА

Собака, выведенная Ф. Л. Доберманом, была сильной, со свободными движениями, крепкими зубами и превосходным чутьем, быстрой реакцией и устойчивой нервной системой. Говоря современным языком, она воплощала крепкий или крепкий-сухой тип конституции.
Собака – ищейка, связист, санитар, сторож – это далеко не полный перечень служб, где превосходно проявил себя доберман. Облагороженная последователями Ф. Л. Добермана новая порода покорила сначала Германию, а затем и весь мир. Время первой мировой войны было ее триумфом. Чрезмерная популярность после окончания войны привела к тому, что в собаке стала цениться утонченность и изящество в ущерб крепости сложения.
Разразилась вторая мировая война. И оказалось, что среди доберманов, состоявших на военной службе, собаки утонченного типа с работой не справлялись. Об этом сообщил доктор Брукнер, командовавший сорока пятью тысячами собак. Возникла угроза, что служебная собака Луиса Добермана потеряет свои рабочие качества. Специалисты спохватились, но не так легко было снова восстановить утерянный тип, и поэтому немецкие доберманы стали щеголять обильной массой тела наподобие ротвейлеров.
Только к 1975 г. удалось вернуть истинный тип добермана – с короткой спиной, глубокой грудью – мощной собаки с хорошим цветом и решительным видом.
В нашу страну доберманы попали из Германии, поэтому кинологи строго придерживались стандарта, установленного германским Доберман-пинчер ферейном, и также вслед за немцами не избежали увлечения модой на утонченного добермана. Если в 1925 г. судья П. И. Иловайский в отчете о I Всесоюзной выставке служебных собак подчеркивал: «Нужна нам прежде всего собака рабочая; желательно, чтобы она вместе с тем была и стандарта», ставя тем самым на первое место рабочие качества, то в дальнейшем акцент сместился в сторону главенствования чисто внешних особенностей. Это сказалось на породе, стали появляться борзоподобные, безудержные, истеричные собаки.
Начиная с 60-х годов в нашей стране велась целенаправленная сложная племенная работа по восстановлению породы и уже к 70-м годам были получены результаты. Благодаря усилиям кинологов, доберманы стали сильными, психически уравновешенными, с крепким костяком. Не случайно в 1971 г. на Всемирной выставке служебных собак в Будапеште наши доберманы произвели хорошее впечатление породностью и крепостью костяка.

СТАНДАРТ

Может показаться, что педантичное следование стандарту при разведении продиктовано чисто эстетическими соображениями. На самом деле причина лежит значительно глубже. Многие внешние признаки экстерьера генетически сцеплены с другими системами организма, их закладка и развитие в эмбриональном периоде происходят одномоментно. Наличие одного признака неизбежно приводит к появлению другого сцепленного с ним признака в данном поколении или в последующих.

Мы приводим официальный стандарт, принятый в России.

Доберман – собака выше среднего роста, сухого и крепкого типа конституции, квадратного формата.
Собаки выносливы, с легкими, быстрыми движениями и обладают острым чутьем и слухом. Доберман пригоден для работы на открытом воздухе, в умеренно холодном и теплом климате и при умелом воспитании может акклиматизироваться для несения службы во многих регионах Советского Союза.
Тип конституции – сухой, крепкий, с хорошо развитым костяком и сильной, рельефно выступающей сухой, развитой мускулатурой. Кожа эластичная, без складок и отвислостей.
Недостатки – небольшая легкость сложения, легковатый костяк, недостаточно развитая мускулатура, легковатая голова, некоторая высоконогость, незначительная грубость.
Пороки – те же отклонения, но выраженные в более резкой форме, а также грубость и рыхлость сложения, тяжелая голова, коротконогость.
Высота в холке: кобелей – 66–72 см, сук. – 60–68 см.
Пороки: для кобелей – ниже 66 см и выше 72 см, для сук – ниже 60 см и выше 68 см.
Особенности поведения – сильный, уравновешенный и подвижный тип высшей нервной деятельности с выраженной оборонительной реакцией в активной форме.
Недостатки – излишняя возбудимость.
Пороки – трусость, крайняя возбудимость, вялость.
Половой тип – хорошо выражен соответственно полу. Кобели крупнее, с более выраженной холкой, с более широкой грудью, более массивной по отношению к корпусу головой, чем суки. Суки меньше ростом, более легкого сложения.
Недостатки – небольшие отклонения от полового типа.
Пороки – резкие отклонения от полового типа. Кобели в сучьем типе, суки в кобелином типе. Крипторхизм односторонний и полный.
Шерстяной покров. Шерсть короткая, блестящая, жесткая, густая, плотно прилегающая. Желателен подшерсток.
Недостатки – мягкая, излишне короткая шерсть.
Пороки – удлиненная или волнистая шерсть.
Окрас – черный с подпалинами, коричневый с подпалинами, голубой с подпалинами. Для всех окрасов обязательно наличие интенсивных ржаво-красных подпалин, четко отграниченных от основного фона, строго определенного рисунка и чистого оттенка, без промежуточных переходов тонов и пятен на самих подпалинах.
Подпалины находятся на морде, губах, одним пятном на щеках, под гортанью, двумя треугольниками на груди, на передних и задних ногах с внутренней стороны и вокруг анального отверстия.
Недостатки – смазанные подпалины, не резко очерченные и неправильного рисунка, ослабленного цвета. Зачерненные подпалины на морде (маска).
Пороки – почти полное отсутствие подпалин. Большое белое пятно на груди, белые пятна на одной или на всех лапах. Светлые подпалины.
Голова – благородная, строгих линий. При осмотре в профиль и сверху имеет форму вытянутого тупого клина. Плоские лоб и плоские мускулистые щеки.
Силуэт головы сверху обрисован двумя параллельными линиями лба и спинки носа с четким, но не глубоким переходом посередине.
Затылочный бугор не должен выступать. Лоб с небольшим, но четко обозначенным переходом к морде.
Морда – длинная, сильная, с крепкими массивными челюстями, параллельна продолженной линии лба, по длине равно половине головы или несколько длиннее.
Губы – сухие, тонкие, плотно прилегающие, не закрывающие нижней челюсти, без каких-либо складок, за исключением небольшого уголка, образуемого нижней губой.
Недостатки – несколько широкая или узкая в черепе голова, выступающий затылочный бугор Несколько излишне развитые скулы или надбровные дуги. Слегка укороченная или удлиненная, опущенная, заостренная морда. Несколько сыроватые губы.
Пороки – грубая или легкая голова. Резко выраженная скуластость. Тупая или вздернутая морда. Резко опущенная или острая морда. Сырые губы.
Уши – стоячие, высоко поставленные, правильно купированные (не должны создавать диссонанса излишней длиной или укороченностью). С острыми концами, направленные кверху вперед. При осмотре спереди внутренние края ушей почти параллельны.
Недостатки – низко поставленные уши, небольшая сближенность или развешенность, плохо купированные уши.
Пороки: некупированные, полустоячие, висячие уши.
Глаза – овальной формы, косо посаженные, темные при всех окрасах, с сухими, плотно прилегающими веками. При коричневом и голубом окрасах допускаются коричневые глаза.
Недостатки – большие и маленькие глаза, прямо посаженные, недостаточно темные по отношению к окрасу собаки. Глубоко посаженные глаза.
Пороки – очень светлые глаза, круглые или выпуклые, не одинаковые по цвету (разноглазость).
Зубы – крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус ножницеообразный. Резцы расположены в одну линию. Должны быть в наличии все 42 зуба.
Шея – достаточно длинная, сухая и мускулистая, постепенно расширяющаяся к основанию. Резко выражен загривок. Постав шеи прямой и высокий. Зрительно шея должна четко отграничиваться от головы.
Недостатки – низко поставленная шея. Короткая или излишне длинная шея. Загруженная шея.
Пороки – подвес.
Грудь – длинная, умеренно широкая, глубокая, доходящая до локтей (глубина груди равна половине высоты собаки в холке).
Недостатки – недостаточно изогнутая, выпуклые ребра. Нижняя линия груди намного выше локтей.
Пороки – плоская или бочкообразная грудь, узкая, мелкая грудь.
Живот – подтянутый, образует изогнутую линию от груди к паху.
Недостатки – излишне подтянутый живот (поджарый), опущенный живот (прибрюшистость).
Форма плеча зависит от величины угла плечелопаточного сочленения. Величина этого угла у добермана равна 100–115о.
Постав конечностей и крупа зависит от величины угла между бедренной и большеберцовой костями, его величина равна 120–130о.
Холка – хорошо развитая, заметно выступающая над линией спины, особенно у кобелей.
Недостатки – слабо развитая, недостаточно выступающая над линией спины холка.
Спина – крепкая, прямая, достаточно широкая.
Недостатки – мягкая, выпуклая спина.
Пороки – длинная, провислая, горбатая спина.
Круп – удлиненный, слегка покатый, мускулистый.
Недостатки – недостаточно мускулистый, несколько выпрямленный, небольшая провислость.
Пороки – узкий, короткий, резко скошенный круп. Высокозадость.
Хвост – коротко купированный.
Недостатки – низко посаженный, неправильно купированный хвост.
Пороки – некупированный хвост.
Передние конечности. Плечи мускулистые. Углы плечевых суставов около 100о. Предплечья прямые, поставленные отвесно и параллельно. Локти плотно прилегают к грудной клетке и направлены назад.
Недостатки – незначительное отклонение в углах плечевых суставов, большое выворачивание локтей. Длинные предплечья. Прямые плечи.
Пороки – отвесные или острые плечи, слабая мускулатура. Искривленные или тонкие предплечья. Резкое выворачивание локтей.
Пясти – короткие, отвесные.
Недостатки – немного наклоненные пясти. Небольшой размет незначительная косолапость.
Пороки – наклонные, слабые пясти. Козинец. Резко выраженные размет или косолапость.
Задние конечности – параллельные между собой. Бедра с хорошо развитой, выпуклой мускулатурой. Коленные суставы мало заметны. Голени длинные, наклонно поставленные. Скакательные суставы сухие, плоские, параллельные, с хорошо выраженными углами, четко очерчены. Постав задних конечностей оттянутый.
Отвесная линия, опущенная от седалищного бугра, должна пересекать голень отставленной назад ноги (при отвесной плюсне) и ее средней трети. Плюсны крепкие, почти вертикально поставленные.
Недостатки – при осмотре сзади небольшое отклонение от параллельности постава задних конечностей (небольшая сближенность или вывернутость скакательных суставов). Широкий или узкий постав. Небольшая прямозадость. Несколько укороченные голени.
Пороки – резко выраженные отклонения от параллельности постава. Сближенность скакательных суставов, бочкообразный постав. Выпрямленные углы задних конечностей.
Лапы (передние и задние)– крупные, сводистые в комке.
Недостатки – овальные, мягкие лапы.
Пороки – плоские, сильно распущенные лапы. Прибылые пальцы.
Движения. Шаг легкий, упругий, свободный. Характерный аллюр – галоп. Во время движения рысью ноги должны двигаться прямолинейно с некоторой приближенностью передних конечностей к средней линии.
Недостатки – небольшое отклонение от прямолинейности движения ног, несколько связанные движения. Движение в косом направлении (собака бежит боком).
Пороки – сильно связанные движения. Иноходь.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Все отклонения от правильного, ножницеообразного прикуса.
Крипторхизм.
Большое белое пятно любой формы на груди или белые лапы.
Полное отсутствие подпалин.
Разлитые подпалины, приближающие окрас к чепрачному.
Длинная волнистая шерсть.

Все перечисленные недостатки и пороки специалисты по разведению учитывают при подборе пар производителей. Осмотр для выявления отклонений от стандарта эксперты-кинологи проводят на выставках.

Датский брохольмер

Помесь английских мастифов с местными крупными собаками. Сформировалась в 19 веке. Высота в холке до 75 см при массе больше 60 кг. Шерсть короткая, темно рыжая или черная с белыми отметинами на груди, лапах и хвосте. Уши небольшие, висячие.
Этих собак почти не сохранилось, хотя это грозные бойцы, пригодные и к охране и к охоте.

Испанский мастиф

Как и все современные мастифы и доги порода произошла от древних собак римлян и финикийцев. В Росси порода неизвестна. Собак широко используют для улучшения рабочих качеств других пород.
Высота в холке до 74 см при соответствующей массе. Шерсть короткая, густая, окрас палевый, тигровый, черный и рыже-пегий. Уши маленькие, висячие. Хвост опущенный.
Великолепный охранник, лоялен по отношению к детям, послушен.

Немецкий дог – большой датский дог, алано(Great Dane, Grand Danois, Deutche dogge, Alano)

ДОГА многие, почему-то считают тупым, трудно поддающимся дрессировке.
Вообще, к этим гигантам многие собаководы относятся настороженно. Лично я развожу их уже четверть века. Увлекся ими, живя в Сибири, завез их туда, заинтересовал товарищей. Потом перебрался в Заполярье, в Норильск и, чаю надежду, стал там первым дожатником. Многие относились к пропаганде этой породы в столь суровых условиях скептически, потом отступили перед фактами. В 40-градусный мороз мои псы носились по сугробам, таскали не хуже оленей нарты с ребятишками – только пар валил от их мощных тел. И не болели, и размножались прекрасно. Разве что подшерсток стал гуще.
В Ленинграде в институте мозга 20 лет назад проводили эксперименты по мозговой деятельности именно догов. Запоминание слов, фраз фиксировали энцефалографами, другими сложными приборами. Испытываемый пес запомнил 300 слов, 120 коротких словосочетаний, 80 сложных фраз. Средний человек в обыденном общении использует не намного больше.
Кстати, после смерти вскрытие показало тяжелейший износ сосудов мозга. В заключении паталогоанатома было сказано, что собака скончалась от усиленной умственной деятельности.
ДОГ – истинный аристократ среди собак. И родословную ведет из дворцов римских патрициев, где возлежал на равных на пиршественных лежанках. Естественно, что дрессировать его примитивно, как овчарку, например, не стоит. Он быстро соскучится от таких наивных уроков и не станет слушаться.
ДОГ чрезвычайно эмоционален, но умело прячет свои чувства и выглядит даже в чем-то флегматичным. При его размерах это дается ему без труда. Хитрить дог не умеет, он прямодушен, добр, как все сильные и большие, немного наивен. Безумно любит детей. В том же Ленинграде доги давно используются как няньки. На них без опаски оставляют даже малышей-ползунков; о детях постарше и говорить нечего.
Знаменитый производитель Ленинграда, чемпион породы Рамзес по выходным дням подрабатывал, катая в тележке ребятишек за символическую плату. А вечером он дружинник, гроза хулиганов.
Обладая мощными, широкими в кисти лапами ног, несмотря на неудобные для этой цели стоячие уши, прекрасно плавает, великолепно обучается спасательным приемам на воде. Так же быстро осваивает он практику собак-спасателей на пожарах, в районах стихийных бедствий. Чутье у него не то, чтоб отличное, но неплохое, использует он его обычно для занюхивания поверху, то есть, говоря на спецжаргоне, идет по следу верхним чутьем. Поэтому продолжительный след ему не проработать. Да это от него и не требуется, его специализация в другом.
На задержании дог зубы применяет редко, в основном использует массу (до 100 кг) тела, чтобы сшибить «нарушителя», прижать его, обездвижить.
Несмотря на размеры, дог ест не больше овчарки. Отчасти потому, что экономен в движениях, в расходе энергии.
Стандарт дога начинается с 80 см для кобелей, чуть меньше – для сук. Верхнего предела нет. Чтобы высокий дог не казался плоским, надо с детства больше плавать, буксировать груз. Это раздаст грудь, укрепит конституцию.
Дог не воспринимает команды слепо, бездумно. Он их анализирует. Например, моя младшая дочка неоднократно пыталась натравить его на своих обидчиков командой «фас», Ральф команду игнорировал. Не видел реальной угрозы для девчонки. Иногда чисто понарошке рычал, чтоб ей угодить. В случае же намека на агрессию в адрес хозяев не ждал команд – принимал меры сам, сообразно опасности. По крайней мере, зубы в ход пускал очень редко.
Доги – миротворцы. Все знакомые мне доги, особенно суки, при виде ссор, драк между людьми, собаками, обязательно делали попытку вмешаться, разнять. И вмешивались, и разнимали, если я не запрещал. А если запрещал, долго на меня дулись, вели себя возбужденно, нервно.
Брать дога первой собакой я никогда не советую. Для того, чтобы хорошо его обучить, высвободить личностные качества, интеллектуальную мощь, надо быть опытным собаководом. А плохо обученный, неконтактный дог просто опасен и, во всяком случае, совершенно не интересен и труден в содержании.
Видел я одного узбека, который ухитрился посадить дога на цепь да еще дразнил его, чтобы озлобить. Видел я этого узбека в приемном покое хирургии и сперва подумал, что он встретился с крокодилом. История догов изучена довольно хорошо. Они возможно были даже у китайцев, так как превосходное описание этой породы можно найти в китайских документах, датированных 1121 г до н.э.

Каким-то образом, возможно, благодаря торговцам-мореплавателям, мастифообразные собаки попали в Англию. И оттуда, согласно древним хроникам, римляне вывозили сотни таких собак для боев с дикими зверями на аренах древних цирков. Однако, современным своим видом дог обязан, пожалуй, именно немцам. В Х веке древнегерманские племена совместно вывели свод лесных и охотничьих законов, известных под названием «геопоника». Там были описаны 7 видов собак, среди них «гончая за вепрем», «собака для охоты на медведя», «гончая за зайцем». Эти далекие потомки молосских псов, скрещенные по мнению многих историков с английскими охотничьими собаками, неожиданно появились в ХV веке в виде почти современного дога.
Постепенно, к концу ХУ11 века в Германии появляется и закрепляется тип собак, имеющих менее грубое сложение. Тогда же стали выделять две линии: ульмский дог и датский дог. Собаки эти использовались главным образом для охоты за вепрем /диким кабаном/ – свирепым зверем, водившимся тогда в изобилии в княжествах, располагавшихся на территории современной Германии и Австрии. Полагают, что лучшие доги – выходцы из Штудгарта и Ульма. Этих собак в разных странах называли по разному – «датский дог», хотя порода не имеет ничего общего с Данией. Французы эту породу называли «немецкий мастиф». В самой Германии доги имели всевозможные названия – «гончие за вепрем», «мясницкая собака», «собака из Ульма» и пр.

В 1880 году немцы решили положить конец такому разнообразию названий и на Берлинском совещании, проходившем под председательством доктора Бодиуса, было решено упразднить все названия породы, за исключением названия «немецкий дог». Кроме того, собака была объявлена национальной породой Германии, а в 1888 году был создан «клуб любителей догов Германии». В 1988 году многие клубы Европы и нашей страны отметили 100-летний юбилей этой замечательной породы.
Тем ни менее, англоязычные страны именуют породу: «Большой датский дог», а итальянцы сохранили название: «Алано», что в дословном переводе означает – мастиф. Французы, порой, по-привычке зовут этих собак «немецкий мастиф», хотя собственного, бордосского мастифа, чаще именуют бордосским догом. Вся эта путаница не должна нас волновать, мы ограничимся общепринятым – немецкий дог, напомнив, лишь, что молоссы, мастифы – все очень крупные, с тяжелой головой, боевые собаки имеет довольно схожее происхождение (более подробно о происхождении мастифообразных и догообразных собак вы прочтете в разделе «бордосский дог»).
Дог, конечно, заслуживает титул «джентльмена», и, несмотря на внушающие почтение размеры, благородство – отличительная черта. У собаки замечательный характер – он доброжелательно и спокойно относится к людям, но недоверчив к посторонним, очень любит детей. В Англии догов используют даже в качестве нянек для детей, и с этой приятной, но не требующей терпения обязанностью, они справляются не хуже прославленных колли. Псы прекрасно ладят с соплеменниками, хорошо уживаются под одной крышей с другими животными, даже с кошками. Собака не агрессивна и не ищет неприятностей, но в то же время абсолютно бесстрашна. Не случайно известный цирковой дрессировщик В. Филатов в номере с тиграми использовал именно догов. По его мнению, только дог после конфликта с этими хищниками в состоянии вновь и вновь работать в аттракционе, не испугавшись и не озлобившись до предела. Мало собак на выставках выглядит изящнее немецкого дога. Его рост, безупречное поведение на ринге делают породу фаворитом среди посетителей выставок во всем мире.

Из всех пород дог выделяется своим ростом. Представитель этой породы внесен в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая высокая собака. Это был дог по кличке Шамгрем Донзас /1975–1984/ из Великобритании. Его рост в холке составлял 105,4 см, а вес – 108 кг!
Выращивание щенков дога сопряжено с определенными сложностями: как и все гиганты собачьего мира, доги склонны к рахиту. Для предупреждения недуга щенку необходимы частые прогулки, но без больших физических нагрузок, дабы не нанести ущерб неокрепшим связкам собаки.
Особое внимание следует уделить питанию: в щенячьем возрасте организм не должен ощущать дефицита витаминов, белков и минеральных элементов. Да и взрослый дог требует немалых финансовых затрат на питание – это собака крепкого, сухого типа сложения, ей необходим малообъемный, высококалорийный рацион, насыщенный белками. Приемлемо меню из мяса, рыбы, творога, овощей, фруктов, и небольшого количества запаренного геркулеса. Ни в коем случае нельзя кормить догов хлебом, кашами, макаронными изделиями. Это ведет к нарушению обмена веществ и болезням.
Доги не плохо дрессируются по всем видам служб, от владельца же необходимо терпение, особенно на начальном этапе занятий. До середины 70-х годов дог считался служебной породой даже в СССР – это ли не лучшая характеристика его рабочих качеств! Перевод породы из категории служебных в категорию спортивных руководство центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ мотивировало невозможностью использования логов в качестве караульных собак в условиях крайнего севера! В большинстве Западных стран доги относятся именно к классу рабочих пород. К сожалению, век дога не долгий – 8–9 лет, как и все крупные породы, они страдают заболеваниями суставов, нередки проблемы с пищеварением. Другая неприятность, частая именно в наших условиях малогабаритных квартир, – травмы хвоста.

Несмотря на всю свою врожденную интеллигентность и любовь к хозяину, от владельцев породы требуются определенная физическая сила и выносливость в управлении этой собакой. Таков дог – «аполлон среди собак». Это воистину аристократическое, величавое и грациозное животное сочетает достоинство и элегантность с внушительными размерами и потрясающей силой.

Стоит еще добавить, что у ног Понтия Пилата, когда он судил Иисуса, лежал догообразный пес.

Мастино наполетано (итальянский мастиф)

Широко известная в нашей стране и за рубежом древнейшая собака родом из Неаполя. Он участвовал еще в гладиаторских боях на аренах Древнего Рима. Именно его изображают в ошейнике с шипами на барельефах.
Естественно, мастино наполетано относится к группе молосских догообразных собак. Рост до 72 см, вес до 70 кг. Окрас черный, серый, мышиный, тигровый. Голова большая с короткой мордой. Кожа образует морщины и складки. Хвост толстый, саблевидный.
Собака по сути не агрессивная, но бывают исключения.

Мастиф

Порода, называемая мастифом, вполне заслужила называться староанглийским мастифом. Именно англичане работает с ней боле двух тысячелетий.
Впрочем, изоображения мастифообразных собак имеется на египетских монументах, датируемых 3 000 годом до нашей эры. И каждая из стран в той или иной степени претендует на свое участие в развитии породы.
Александр Македонский выставил против персидской армии 50 тысяч мастифообразных собак, гигантских молоссов, закованных в кольчуги. Известны случаи, когда мастифы на гладиаторских аренах справлялись с львами. Англичане увлекались собачьими боями достаточно долго, у них бойцовый мастиф служил для своего хозяина источником высоких доходов.
Проглядывая раздел читатель видит, как много названий у одной, в сущности, породы, как много наций претендует на обладание ей. И только лишь тибетский мастиф в этом списке действительно отличен от гладкошерстных собратьев; и хотя его предприимчивые англичане давно считают своей породой, они к нему никакого отношения не имеют – это тибетская порода.
Согласно последнему международному стандарту мастиф должен быть не ниже 76 см в холке для кобелей и не ниже 70 см для сук при большой массе и растянутом формате. Цвет морды темный, прикус ножницеобразный, допускается небольшой перекус. Шерсть короткая, густая с хорошим подшерстком. Окрас олений, абрикосовый или тигровый.

Пиренейский мастиф

Близкий родственник испанского мастифа с возможной примесью большой пиренейской собаки. Имеет в Испании славу сторожа. Высота вхолке до 80 см при массе до 70 кг. Шерсть длинная на груди и хвосте, окрас белый с пятнами серого, рыжего и тигрового цвета. Лапы очень толстые, мощные.

Ротвейлер

Переход от римской мастифообразной пастушьей собаки к нынешнему ротвейлеру был долгим и начался в древности, в период агрессии Рима на юге Германии. Имя ему дал город, построенный около 700 года нашей эры местным князем – Rote Wil (красная плитка). Существовало две разновидности породы – крупные и более мелкие. Крупные использовались для перевоза грузов в тележке, а мелки – для пастьбы крупного рогатого скота. Их еще звали «собакой мясников».
Собака достаточно универсальная, в нашей стране начала развиваться большей частью после Отечественной войны. Породу использовали и в селекции, для выведения, например, черного терьера.
Рост 60–68 см в холке, сук 55–63 см. Масса соответственная, большая. Шерсть густая, недлинная, прилегающая. Окрас черный с подпалами. Хвост купируется. Уши висячие, не купируются.
Последнее время собака стала модной среди российских нуворишей, что часто представляет опасность для окружающих.

Тибетский мастиф

Он похож на сенбернара и скорей всего в родстве с молосскими догами. Почему-то считается английской породой, хотя родом из Центральной Азии.
Рост до 70 см в холке при массе более 60 кг.
Шерсть длинная, прямая с густым подшерстком. Окрас черный с золотистыми и рыжими подпалами. Уши висячие, хвост толстый, пушистый, загнут над спиной и свисает сбоку.
Порода очень редкая, хотя великолепный сторож и отличный компаньон, не зависящий от холодного климата.

ОВЧАРКИ

ОВЧАРКИ – это большая группа пород собак, в основном – пастушьих по происхождению. Само слово, навевающее воспоминания об овцах, овчарнях, горах и долинах, покрытых густой травой, ночевках в пургу и зной на открытом месте, волчьих стаях, лиходеях, желающих украсть скотину. Не все они сохранили в своем названии этот «овечий» корень, что не помешало им остаться истинными овчарками. Разнообразие овчарок очень велико, не все из них вынесены в отдельный вид с отдельными стандартами. Многие из них имеют разное происхождение и резко отличаются друг от друга.
Вы, наверное, уже догадались, что в этот раздел внесены все породы, сохранившие в имени «овчарку» и те пастушьи типы собак, которые могут использоваться универсально: в служебный, караульных, специальных и других профессиях.

Анатолийская овчарка

Более известна как Анатолийский карабаш. В Древнем Вавилоне эта порода применялась в качестве боевых собак в период войны и для охоты на крупных животных (в том числе – на львов). В наше время в основном обитает на Анатолийском плато в Турции. До сих пор используется у пастухов в азиатских странах для защиты скота от хищников.
Анатолийские овчарки очень крупные, стандарт допускает для кобелей высоту в холке до 81 см, а для сук – 78,5 см. Порода мало пригодна для содержания в городе, так как нелюдима и любит свободу и простор. В условиях содержания на хуторе замечательно охраняет жилище хозяина. Еще одна трудность в работе с этой породе – это подчинение собаки только одному человеку, да и то не полное, скорей – содружество между человеком и собакой. В этом отношении психология карабаша близка к поведенческим мотивам чау-чау.
Окрас олений разнообразных оттенков, черная маска на голове, на груди и лапах допускаются белые пятна. Хвост высоко посажен, в покое опущен, а при возбуждении загтбается к спине.

Английская овчарка

Эта порода в России практически неизвестна. А зря, так как может быть отличным компаньоном и сторожем.
Порода была выведена в Америки селекцией колли старого типа, шотландской колли, бордер колли и других пастушьих собак. Рост средний (высота в холке 46–58,5 см, вес 18–27 кг), характер покладистый и бдительный. Шерсть на морде, лапах и хвосте короткая, на туловище и хвосте достаточно длинная с характерным для колли украшающим волосом. Окрас допускается черно-подпалый, трехцветный, соболиный с белым и черный с белым. Голова пропорциональная по отношению к корпусу, морда сужается к носу, глаза темные, уши высоко посажены, висят на хрящах, хвост слегка изогнут, опущен.
Собака широко используется в Англии и Америке на фермах.

Астурийская овчарка

Пастушья собака на Севере Испании. Собаки были 50 см в холке с длинной, косматой шерстью бурого или серого цвета. В Россию завезены 1797 году вместе с мериносовыми овцами. Мелкие разновидности этих овчарок скрещивали с местными борзыми и овчарками азиатского типа. В итоге была выведена южно-русская овчарка. См. Южно-русская овчарка.

Бобтейл (староанглийская овчарка)

Считается, что эта порода получена в результате скрещивания бриара с русской пастушьей собакой. Бобтейлы в Великобритании использовались для пастьбы и охраны. Нынче эта порода стала всеобщим домашним любимцем, завоевав многие развитые страны. При все при этом бобтейл остается замечательным сторожем квартиры или усадьбы. Он обожает детей, ладит с другими животными, не злится без причины, добродушен и имеет характерный хрипловатый голос старого курильщика.
Это крепкая, покрытая по всему телу длинной шерстью собака 56 см и выше в холке. Окрас любых оттенков серого, дымчатого и голубого, может быть двухцветный, мраморный, с белыми отметинами. Хвост купируется, но некоторые щенки рождаются куцехвостыми. Кстати, «бобтейл» в переводе с английского и означает «маленький, куцый хвост».

Босерон (французская гладкошерстная овчарка)

По внешнему виду напоминает доберман. Рост до 70 см в холке, шерсть короткая, гладкая, окрас черный с красными подпалами. Уши стоячие, хвост саблевидный. Собака достаточно злобная, применяется как пастух и сторож во Франции.

Бельгийская овчарка

Эта порода имеет четыре разновидности: грюнендаль, лакенуа, малинуа и тервюрен. Собаки всех четырех разновидностей универсальны, используются для пастьбы скота, в сторожевой службе, как собаки – связисты и собаки – санитары. Все типы имеют в среднем рост 60–66 см, умеренно длинный шерстный покров и хороший подшерсток. Они неприхотливы, понятливы и энергичны. Так как в России интерес к ним все возрастает, особенно на спортивных соревнованиях по преодолению препятствий, мы расскажем о бельгийских овчарках подробней.
Следует заметить, что международный стандарт для этих разновидностей единый, а американские стандарты несколько отличаются друг от друга.

Начать следует с бельгийского МАЛИНУА (Belgian Malinois), зарегистрированного в Бельгии и Франции как «Chien de Berder Belge». Порода имеет общих предков с бельгийской овчаркой и бельгийским тервюреном и отличается относительной короткошерстностью. Выводили этот тип энтузиасты города Малин, откуда и возникло название. Малинуа на родине остался любимым типом бельгийской овчарки.
Бельгийский малинуа пережил в США два пика популярности. Первый начался в 1911 году с появлением в клубе двух короткошерстных бельгийцев. Второй совпал с массовым завозом в 1965 году и участием породы в соревнованиях.
Это собака квадратного или немного растянутого формата, с пропорциональной сухой головой, умеренно суженной мордой, сухими черными губами и ножницеобразным прикусом.
Шерсть короткая, жесткая, прямая с мощным подшерстком, на шее, хвосте и задней стороне бедер более длинная, свисающая. Основные окрасы – от яркого оленьего (рыжевато-коричневого) до красного дерева с черными концами волос. Нижняя часть тела, хвост и «штаны» на задней части бедер светло-оленьего цвета. Концы пальцев могут быть белыми, допускается небольшое пятно на груди. Цвет оценивается в последнюю очередь, так как основными критериями являются экстерьер и психологический тип.
Движения свободные. На быстрой рыси бельгийский малинуа бежит «след в след», в то время как линия спины остается параллельной линии движения. Движение боком считается пороком.
Собака должна быть недоверчива к посторонним, но без лишней агрессивности.
Дисквалифицирующие пороки для всех типов бельгийской овчарки:
Высота в холке для кобелей менее 58 см или более 68,5 см, для сук – менее 53,5 см или более 63,5 см.
Висячие или полустоячие уши.
Перекус.
Подстриженный или купированный хвост.
Следующим рассмотрим грюнендаля, часто появляющегося в Москве на различных соревнованиях при их участии.

ГРЮНЕНДАЛЬ (Belgian Sheepdog) известен во всем мире как Croenendael или Chien de Berger Belge. Его развитие прослеживается с конца 19 века, когда он экспонировался на выставках среди собак как КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ овчарка. Изучая родословные того времени можно разделить континентальных овчарок не только на бельгийских (грюнендаль, малинуа, тервюрен и лакенуа), но и на немецких овчарок, голландских овчарок, босеронов, фландрских бувье и бриаров. В Бельгии в этот период решили определить, существует ли пастушья собака специфичная именно для Бельгии. Избранная комиссия в главе профессора ветеринарии А. Рейля выделила собаку квадратного формата с хорошо поставленными треугольными ушами и очень темными глазами.
Но вообще-то своему существованию длинношерстные черные бельгийские овчарки обязаны владельцу поместья «Шато Грюнендаль», который организовал процветающий питомник еще в 1893 году.
Еще до Первой мировой войны стало ясно, что, хотя грюнендаль и считается пастушьей собакой, он гораздо более универсален. Эти овчарки работали на таможне, в полиции, охраняли дома, выступали на соревнованиях. Грюнендаль Жуль де Молен на международных соревнованиях полицейских собак прославил породу, завоевав титул Чемпиона мира в Париже в 1908 году и подтвердив его в 1909, 1910 и 1912 годах.
Стандарт этой породы совпадает с международным. В американской класификации выделен отдельно. Нам интересен только окрас, который может быть сплошным черным. Белые пятна допускаются немного на груди, между подушечками лап, на концах пальцев задних конечностей, на подбородке и морде (так называемая «изморозь»). Шерсть, естественно, длинная, прилегающая, умеренно жесткая, вокруг шеи меховой воротник, на передних лапах очесы, на задних – штаны, хвост покрыт длинной шерстью. Подшерсток очень густой. Пороком считается шнелковистая или проволокообразная шерсть.
Третий представитель славных бельгийских овчарок ТЕРВЮРЕН (Belgian Tervuren) известен как или Chien de Berger Belge и отличается от длинношерстного черного грюнендаля, короткошерстного малинуа и жесткошерстного ЛАКЕНУА только шерстным покровом и окрасом. Он особенно хорошо подготовлен к работе в экстремальных условиях, так как не боится сильных перепадов температуры, может ночевать на открытом пространстве, сохраняя энергию и бдительность. Отличительной чертой его окраса является то, что с возрастом он темнеет, хотя оленьего цвета волосы на концах и без того черные. Американские стандарты допускают только одно небольшое белое пятно на груди и «изморозь» на морде и подбородке. Международные стандарты более демократичны.
ЛАКЕНУА распространен мало, отличается от своих собратьев только лишь шерстным покровом – жестким, но с хорошим подшерстком и превалирующим оленьим окрасом.

Бриар

Старинная пастушья овчарка, известная во Франции более других французских овчарок. Это лохматая, средних размеров, очень жизнерадостная собака ростом для кобелей 58,5 см – 68,5 см, для сук – 56–65см.
Окрас может быть любого сплошного тона по всему телу, за исключением белого, каштанового, красного дерева и двуцветного. Предпочтительней всего темные оттенки. Хвост длинный, опушенный, опущенный с загнутым кончиком. Собака достаточно универсальна.
В церкви Мондидье во Франции есть памятник, на котором высеченная из камня голова собаки очень похожа на бриара.

Венгерская овчарка (komondor)

Более известна собаководам как КОМОНДОР. Очень похожа на южнорусскую овчарку, но крупней. Предки комондора появились в Европе в четвертом веке с нашествием гунов. Вековые сторожевые навыки у венгерской овчарки проявляются всегда и во всем: он самостоятельно охраняет все, что ему поручат. Из трех наиболее популярных венгерских овчарок комондор наиболее знаменит.
Это большая, косматая собака с укороченной мордой и широким лбом. Рост для кобелей около 80 см, для сук – 70 см, вес, соответственно, 60–50 кг. Рост ниже 65 см для кобелей и 60см для сук считается пороком. Шерсть всегда белая, грубая, свисающая шнурами, покрывает все тело, включая морду. Подшерсток густой, но короткий. Свост опущен до скакательных суставов, при возбуждении поднимается на уровне спины. Характерно, что при комнатном содержании комондор практически не линяет.
Комондор широко распространен по земному шару. Но при его домашнем содержании следует учитывать, что пес не понимает игр, хотя с другими животными уживается, а детей защищает всегда и везде. Он, как многие могучие животные, не проявляет излишней агрессивности, но всегда готов вступит в бой с любым более сильным противником.

Восточноевропейская овчарка

После победы над фашистами вместе с оружием страны-победители конфисковали у немцев и большое поголовье служебных собак, главной породой среди которых была немецкая овчарка. Собака, которая обладает острым чутьем и слухом, сильным, уравновешенным характером, недоверчивым нравом, выносливостью и смелостью.
Естественно, что сразу после войны афишировать название породы (немецкая овчарка) владельцам было неприятно. Кроме того в условиях России от собаки требовалась большая климатическая выносливость. Поэтому сразу началась работа по улучшению породы. Трудно сказать, привела она к действительному улучшению, или, как считают многие, ухудшению – судить трудно. Ясно одно, восточноевропейская овчарка была утверждена Министерством сельского хозяйства СССР как самостоятельная порода и начала свое шествие по советскому союзу.
Рассказ о породе чаще всего приводится в сравнении с немецкой. В таком контексте надо сказать, что восточноевропейские овчарки крупнее немецких, имеют более сухую конституцию, лучше приспособлены к жаре и холоду. Старый стандарт допускал рост до 72 см в холке для кобелей и до 68 см – для сук.
Нынче они рассматриваются как НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА, и имеют следующие параметры стандарта: высота в холке для кобелей 65–70 см, для сук 61–66 см; индекс формата 110–112, конституция крепкая, сухая; поведение смелое, уверенное, послушное и доброжелательное. Шерсть густая, прямая, не длинная, с хорошо выраженным подшерстком. Окрас зонарно-серый, зонарно-рыжий, чепрачный с черной спиной, черный и черный с подпалами. Голова клинообразная, массивная, но не грубая. Уши стоячие, высоко посаженные, остроконечные, направленные вперед. Хвост саблевидный, свободно свисающий до скакательных суставов или чуть ниже. Движения свободные, размашистые, характерный аллюр – стелющаяся рысь.
Более подробно об этой породе мы расскажем в разделе «немецкая овчарка».

Голландская овчарка (хердер)

Порода служебных собак, близкая по происхождению к бельгийской овчарке. Используется в полиции, для окарауливания объектов, как собака – поводырь слепых и просто, как домашний защитник. Эти овчарки имеют три разновидности: короткошерстные, длинношерстные и жесткошерстные.
Хердер – собака сильная, пропорционально сложенная, высота в холке колеблется от 54,5 см до 63,5 см. Окрас разный для разных типов шерстного покрова. У короткошерстных – палевый, золотистый, золотисто-тигровый, серебристо-тигровый при черной маске. У длинношерстных – золотисто-рыжий, золотисто-тигровый, серебристо-тигровый. У жесткошерстных – палевый, коричневато-рыжий, пепельно-голубой, тигровый, серо-голубой, соль с перцем.
Уши стоячие, остроконечные. Хвост с легким изгибом вверх, но не закручен и не свален в сторону. Наибольшей популярностью пользуется короткошерстная голландская овчарка, но у нас в стране их немного.

Исландская овчарка

Эта порода служебных собак известна с прошлого века. По внешности похожа на финского шпица. Рост около 48 см. Шерсть длинная, прямая, жесткая, с хорошим подшерстком. Окрас разнообразный: светло-рыжий, палевый, с белыми пятнами на груди, шее, ногах. Хвост высоко посажен, короткий, толстый, свернутый кольцом. Порода зарегистрирована в Дании в 1898 году, но на выставках эти собаки почти не участвуют. В России их нет.

Кавказская овчарка

Собака весьма модная, хотя нынче их популярность вытесняется среднеазиатскими овчарками. Далекими ее предками являются тибетские овчарки, попавшие на территорию Кавказа более двух тысяч лет тому назад. Длительные переходы в горах, суровый климат, единоборство с волками превратили породу в великолепного сторожа. Для караульной службы их разводят в питомниках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и т.д. Любопытны эксперименты кинологов Ачинска, где к овчаркам «приливали» кровь лесных волков. (Кстати, кавказских овчарок часто используют при создании новых пород. Например, московская сторожевая, московский водолаз).
Кавказская овчарка имеет крепкий, грубый тип конституции с массивным костяком и сильной мускулатурой.

СТАНДАРТ

Утвержден в 1997 г Комиссией РКФ по стандартам, Президиумом РКФ и Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России.

Крупная собака грубого типа сложения, с массивным костяком и сильной объемной мускулатурой. Кожа толстая, достаточно эластичная. Формат несколько растянутый. Половой тип хорошо выражен – кобели крупные, массивнее с более тяжелыми, крупными головами, с выраженной гривой. Высота в холке для кобелей не ниже 68, для сук – не ниже 64 см. Желательный рост для кобелей – 72–75 см, для сук – 66–69 см.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
Поведение самоуверенное, уравновешенное, спокойное.
Для породы нехарактерно неуверенное поведение и излишняя возбудимость.

ГОЛОВА
Крупная, массивная, с широкой и объемной черепной частью, развитыми скулами и массивной, объемной, тупой, хорошо заполненной в основании и под глазами мордой, плавно и равномерно суживающейся к мочке носа, длина морды несколько короче длины черепной части. Лоб широкий, слегка выпуклый, разделенный неглубокой продольной бороздой, с заметными, но не выдающимися надбровными дугами, с недлинным, заметным, но не резким переходом ото лба к морде. Губы толстые, прилегающие. Мочка носа крупная, черная, у светло-палевых и белых собак допускается осветленная мочка носа.

УШИ
Висящие на хряще, небольшие, высоко посаженные, коротко купируются.

ГЛАЗА
Небольшие, овальной формы, темные, косо, глубоко и широко посаженные. Веки сухие, плотно прилегающие.
Нежелательны отвисшие веки, сильно развитое третье веко.

ЗУБЫ
В полном комплекте (42 зуба). Белые, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Основания резцов расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный, в возрасте 3 лет при стирании трилистников возможен выход средних резцов и зацепов на прямой прикус.

ШЕЯ
Мощная, несколько короче длины головы, с загривком, поставленная под углом 30–40 градусов по отношению к линии спины. Допускается незначительный подвес.

КОРПУС
Грудь опущена до линии локтей или ниже, длинная, широкая, округлая в сечении. Ребра заметно изогнутые, ложные ребра хорошо развиты. Передняя часть груди несколько выступает по отношению к плечелопаточным суставам. Живот умеренно подтянут. Холка заметная, хорошо развитая, широкая, мускулистая, выступающая над линией спины. Спина широкая, прямая, крепкая, мускулистая. Поясница короткая, широкая, мускулистая, несколько выпуклая. Круп широкий, мускулистый, умеренно длинный, округлый, почти горизонтальный.

ХВОСТ
Высокопосаженный, в спокойном состоянии опущенный, достигает скакательных суставов. Серпообразный, крючком или кольцом.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре спереди прямые, широко и параллельно поставлены. Лопатки и плечевые кости длинные, образуют угол плечелопаточного сочленения около 100 градусов. Предплечья прямые, массивные, в сечении округлые, мускулистые, умеренно длинные. Локти направлены строго назад. Пясти короткие, массивные, поставлены почти отвесно. Длина передних конечностей до локтя немного больше или равна половине высоты собаки в холке. Индекс высоконогости 50 или несколько большей.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре сзади – прямые и параллельные друг другу, сбоку – несколько выпрямленные в коленных и скакательных суставах. Бедро и голень недлинные, скакательные суставы сильные, широкие, углы несколько выпрямленные. Плюсны массивные, отвесно поставленные. Постав задних конечностей не отставленный.

ЛАПЫ
Большие, округлые, сводистые, в комке.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть прямая, грубая, с густым подшерстком. На голове и передних сторонах ног волос более короткий, плотно прилегающий. В зависимости от длины шерсти различают два вида шерстного покрова:
– длинношерстные – с удлиненным остевым волосом. Длинный волос образует на шее «гриву», на задних сторонах конечностей «очесы» и «штаны». Длинная шерсть, покрывающая хвост со всех сторон, делает его толстым и пушистым;
– короткошерстные – с густой, относительно короткой шерстью. «Грива», «очесы», «подвес» на хвосте отсутствуют. Шерсть неприлегающая, длиной не менее 4 см в области поясницы.

ОКРАС
Разнообразный: серый – от темно-серого, почти черного, до светло-павлево-серого, включая зонарно-серый; рыжий – от темно-рыже-бурого до светло-палевого, включая зонарно-рыжий; белый; тигровый – от темно-буро-тигрового почти черного, до светло-палевого-тигрового. При однотонных окрасах встречаются черная маска, белые отметины на груди, животе, лапах, кончике хвоста. Существуют пегие и пятнистые окрасы перечисленных оттенков, однако предпочтителен сплошной окрас. При всех окрасах обязательны сплошные темные обводки груд и век.
Нежелательны: широкораспространенная обширная пегость. Крап на морде и конечностях.

ДВИЖЕНИЯ
Свободные, обычо неторопливые. Характерным аллюром является нестелющаяся рысь, при ускорении обычно переходящая в несколько тяжелый галоп. При движении ноги должны двигаться прямолинейно с некоторой приближенностью передних конечностей к средней линии. Суставы передних и задних конечностей свободно разгибаются. Холка и круп на рыси находятся на одном уровне, линия верха в относительном покое.

ПОРОКИ
Легкость или рыхлость сложения, беднокостность, квадратный или сильно растянутый корпус. Выраженный подгрудок. Высота в холке для кобелей ниже 65, для сук ниже 62 см. Мелкая, легкая, непропорциональная корпуса голова. Выпуклый лоб, скошенный затылок. Длинная, легкая, заостренная, сильно вздернутая или опущенная морда, слабая нижняя челюсть. Резкий переход ото лба к морде. Складки кожи на голове, брыли, сырые, отвисшие веки. Очень крупные, выпуклые, круглые, очень светлые с голубым или желто-зеленым оттенком глаза. Мелкие, редкие, сильно разрушенные зубы. Высокопоставленная шея. Недоразвитая, плоская, узкая, мелкая, короткая грудь. Узкая, провисшая или горбатая спина. Узкая, длинная, горбатая или провисшая поясница. Узкий, короткий, резко скошенный круп. Прямые или острые плечи, искривленные или тонкие предплечья, козинец, слабые пясти, слабые локти. Саблистость, сильно выраженная высокозадость, излишне выраженные или выпрямленные углы, сильно оттянутый постав, слабые связки. Узкий постав конечностей. Плоские, распущенные лапы. Стелющаяся рысь, нетипичные для породы излишне размашистые движения. Связанные тяжелые движения. Резкая высокозадость в движении. Несбалансированные движения. Некорректируемая иноходь.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Все отклонения от стандартного прикуса, отсутствие любого зуба. Трусость, холеричность, неуправляемая агрессивность. Крипторхизм полный или односторонний. Кобели в сучьем типе. Чисто черный (угольный) с черным подшерстком, печеночный разных оттенков окрас; черно- и печеночно-подпалый, черно- и кофейно-пегий и белый с черными или кофейными пятнами. Бело-черный, черно-белый, печеночно-белый, бело-печеночный. Генетически ослабленная пигментация: пепельный в сочетании с серой обводкой век и светлыми глазами; палевый или светло-рыжый в сочетании с коричневыми обводками век и губ, с коричневой мочкой носа и светлыми глазами. Чепрачный при любом цвете подпала кроме белого. Трусость, безудержная агрессивность, холеричность. Мягкая, волнистая, очень короткая (кротовая) шерсть. Врожденная куцехвостость.

Каталонская овчарка

Универсальная испанская порода, используемая для пастьбы, службы в полиции, охраны дома, в роли связиста в армии. Существует две разновидности каталонских овчарок – длинно- и короткошерстные. Высота в холке 46–51 см, масса около 20 кг. Окрас рыжий с черными концами волос, черный, черно-подпалый, серый или тигровый. Уши купируются. Собака часто упоминается в художественной литературе. В Росси не распространена.

Колли (шотландская овчарка)

Очень известная порода собак, обладающих совершенным экстерьером и разнообразным шерстным покровом. Мы уже упоминали некоторые разновидности колли, эта статья как бы обобщает сказанное. Порода сформировалась в Шотландии в конце 18 века. Помимо высоких пастушьих качеств порода проявила себя почти во всех службах: ездовой, караульной, спасательной, розыскной.
В Россию первые колли были завезены в 1904 году и прославились как санитарные собаки в период русско-японской войны. Во время Отечественной они применялись для розыска мин, доставки грузов, вывоза раненых, связи. Известна шотландская овчарка, которая спасла Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, указав на спрятанную там взрывчатку.
Колли имеет рост для кобелей 55–60 см, для сук 50–55 см. Масса собак соответственно, 22–30, 18–25кг. Шерсть очень густая с шикарным меховым воротником и очесами на лапах. Окрас бывает трех видов: рыжий с белым, трехцветный и мраморный. Хвост длинный, саблевидный, никогда не закидывается на спину.
По внешнему виду и поведению различают две разновидности колли: длинношерстную и короткошерстную (гладкошерстную). Последняя отличается не только коротким покровным волосом, но и повышенной недоверчивостью к посторонним. С 1974 года гладкошерстные колли выделены в самостоятельную породу.

Леонбергер

Эта порода служебных собак мало известна, но относится к овчаркам и выведена при скрещивании ньюфаундлендов с пиренейской горной собакой. Леонбергер крупный и очень привлекательный собачий тип в последнее время начинает привлекать внимание собаководов развитых стран. Он пригоден для перевозки грузов, пастьбы скота, но интересен, скорей, как компаньон.
Рост кобелей не менее 76 см, сук – 70 см. Шерсть густая, умеренно длинная. Окрас палевый, золотисто-рыжий до рыжевато-коричневого с черной маской. Встречаются собаки песочного, серебристо-серого, желто-рыжего окраса с черными кончиками волос. Голова клинообразная. Уши средней величины, висячие. Хвост умеренной длины, покрыт густой шерстью основного цвета.

Мареммоабруцкая овчарка (маремма)

Старинная порода, выведенная в Италии. По определителю относится к пастушьим собакам, но на самом деле она не занимается пастьбой, а охраняет стадо или дом от волков и грабителей. Маремма плохо поддается дрессировке, непослушна, угрюма в общении, что не мешает ей без всяких команд великолепно охранять людей, скотину, имущество.
Рост кобелей в среднем 65 см, сук – 60см. Окрас чисто белый. Хвост низко посажен, саблевидный, опущенный. В России маремма не применяется.

Московская сторожевая

Порода относится к овчаркам весьма условно, но при нашем «условном» делении вполне может занять место тут как хорошая караульная собака с небольшими пастушьими инстинктами. Выведена в московском питомнике «Красная Звезда» скрещиванием сенбернаров с кавказскими овчарками и русской пегой гончей. Это массивная, широкотелая собака, напоминающая внешне растянутого сенбернара, а характером – кавказскую овчарку. Верхний предел роста по стандарту не ограничен, но наиболее целесообразным считается 78 см для кобеля и 73 см для сук. Нижний предел не должен быть меньше 68 для кобелей и 66 для сук.
Конституция грубая, массивная. Шерсть длинная, грубая, густая, с хорошим подшерстком, с выраженной гривой и очесами. Окрас рыже-пегий, пятнистый, белый с рыжими или бурыми пятнами. Допускаются белый воротник, белая грудь и белые лапы. На голове темные очки и чернота на ушах. На лбу бела проточина. Уши небольшие, висячие на хряще, треугольные, высоко поставленные, плотные у основания. Хвост высоко посажен, широкий, тяжелый, до скакательных суставов. При возбуждении поднимается выше спины. Характерный аллюр – короткая рысь и тяжелый галоп.
Типично караульная собака, неприхотливая в содержании и малочувствительная к переменам погоды. Мода, охватившая любителей в 70 годах, на московских сторожевых несколько угасла, хотя собаки широко разводятся и активно продаются. На западе к породе интерес небольшой.

СТАНДАРТ

Утвержден в 1997 г Комиссией РКФ по стандартам, Президиумом РКФ и Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России.

В самом названии породы уже указано ее предназначение – собака-сторож – сильная, хорошо дрессируется, контактная; собака, у которой «в крови» охрана места, жилища; прекрасно уживается в городской квартире и в частном доме. Выведена на заводе-питомнике «Красная Звезда».
Московская сторожевая – собака крупного роста, широкотелая, с несколько удлиненным корпусом, с хорошо развитой объемной мускулатурой, выносливая, не требовательная к содержанию и климатическим условиям. Уравновешенная, уверенная в себе, рекомендуется для караульной и других видов служб.
Грубого типа сложения. Предпочтительный рост для кобелей 77–78 см, для сук 72–73 см. Нижний предел роста для кобелей – не ниже 68 см, для сук – не ниже 66 см, верхних предел роста отсутствует. Половой диморфизм ярко выражен.

ГОЛОВА
Массивная, широкая в черепной части. Лоб широкий, немного выпуклый, разделен на две половины небольшой бороздкой, с коротким и четко выраженным переходом ото лба к морде. Морда несколько короче черепной части, тупая, объемная. Губы толстые черного цвета, незначительно отвислые. Скулы округлые, сильно развитые. Развиты надбровные дуги. Затылочный бугор массивный, слегка выделяется. Мочка носа крупная, черная.

УШИ
Небольшие, висячие на хрящах, треугольной формы, плотные у основания, плотно прилегающие передним краем к скулам, довольно высоко поставленные.

ГЛАЗА
Небольшие по размеру, темные, кругловатой формы, широко и прямо посаженные. Веки черные, сухие.

ЗУБЫ
Крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте (42 зуба). Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.
Наличие сломанных резцов, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки не влияет.

ШЕЯ
Массивная, короткая, низко поставленная (под углом 30–40 градусов к линии спины). Допускается небольшой подвес.

КОРПУС
Грудь глубокая, длинная, широкая, с округлыми ребрами, заметно расширяющаяся к задней части. Передняя часть груди несколько выступает вперед по отношению к плечелопаточным суставам. Нижняя линия груди не выше локтей. Холка высокая, широкая, длинная, мускулистая, хорошо выраженная, особенно у кобелей. Высота в холке желательна несколько больше высоты в крестце. Спина крепкая, прямая, широкая, мускулистая, по длине равна примерно половине линии верха от холки до корня хвоста. Поясница короткая, широкая, мускулистая, немного выпуклая. Круп широкий, мускулистый, умеренно длинный, почти горизонтально поставленный. Живот в меру подтянут.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре спереди – прямые, и параллельные. Лопатки длинные, косо поставленные, образующие с плечевыми костями угол около 100 градусов. Плечи мускулистые, предплечья прямые, умеренно длинные, массивные. Локти направлены строго назад. Пясти короткие, широкие, крепкие, слегка наклонные. Длина передней ноги до локтя равна или немного больше половины высоты собаки в холке.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены несколько шире передних. Бедренные кости не длинные, поставлены с небольшим наклоном. Голени короткие. Бедренные кости и кости голени почти равны по длине. Углы коленных и скакательных суставов при осмотре сбоку несколько выпрямлены. Плюсны отвесно поставлены, короткие.

ХВОСТ
Высокопосаженный, широкий, толстый, по длине доходит до скакательного сустава. В спокойном состоянии опущен вниз, слегка изогнут на конце. В возбужденном состоянии поднимается серпом выше линии спины. Основание хвоста на одной линии с крупом.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть грубая, длинная, плотно прилегающая, густая, с хорошо развитым подшерстком, остевой волос прямой. На голове и передней стороне конечностей шерсть более короткая, плотно прилегающая. Украшающий волос сильнее развит у кобелей и выделяется на шее в виде «гривы», «очесов» за ушами, на задней стороне предплечий, бедер, плюсен и на хвосте. Допускается небольшая волна по шерсти на крупе и задних конечностях.

ОКРАС
Рыже-пегий, пятнистый белый: с пятнами рыжими, бурыми, соболиными, серовато-рыжеватыми. Наличие рыжеватого оттенка в окрасе обязательно. Предпочтительны белая грудь, воротник, передние конечности до локтя и задние до голени, конец хвоста. Обязательны темные очки и чернота на ушах, белая проточина на лбу.

ДВИЖЕНИЯ
Характерными аллюрами являются короткая рысь и тяжелый галоп. При движении рысью конечности должны двигаться прямолинейно, передние конечности приближаются к средней линии, уставы передних и задних конечностей свободно разгибаются, спина и поясница мягко пружинят. Холка и круп при движении рысью должны быть на одном уровне.

ПОРОКИ
Ярко выраженное сходство с исходными породами. Легкость сложения, беднокостность, слабо развитая мускулатура, квадратный формат. Вялость, излишняя возбудимость. Узкая, легкая голова, округлый череп, сглаженный переход ото лба к морде, отвисшие губы, образующие «карман», ярко выраженная межглазничная борозда, глубокие складки на лбу и скулах, значительные участки депигментации на губах, не полностью пигментированная мочка носа, коричневые веки или мочка носа. Уши сильно мятые, полустоячие, сильно отстающие от головы, бесформенные, купированные. Очень светлые или голубые глаза, разноглазие. Выпуклые, узко или косо посаженные глаза, сырые веки, чрезмерно развитое третье веко. Бельмо. Неполнозубость, резцы, расположенные не в одну линию. Кариес. Длинная, высокопоставленная шея, резко выраженный подвес, очень слабая шея. Плоская, узкая, мелкая грудь; узкая, горбатая или провислая поясница; узкий, короткий, резко скошенный круп. Резко выраженная высокозадость. Хвост, свернутый кольцом, крючком, со сросшимися на конце позвонками, в возбужденном состоянии поставленный вертикально вверх, купированный хвост, куцехвостость. Резкое отклонение от правильного угла плечелопаточного сочленения (прямые или острые плечи). Искривленные, длинные или короткие предплечья, резкое выворачивание локтей, резко выраженный размет или косолапость, очень слабые пясти. Короткие лопатки или плечевые кости. Узкий постав задних конечностей, сближенные скакательные суставы. Бочкообразный постав задних конечностей. Слабые плюсны. Саблистый постав или чрезмерно спрямленные углы скакательных суставов, длинная голень. Шарнирные движения или слабый связочный аппарат. Наличие прибылых пальцев. Курчавый волос, вьющаяся шерсть по корпусу, очень короткая шерсть при отсутствии украшающего волоса. Резкая асимметрия очков, белое пятно на ушах, очки без черной обводки, все окрасы, кроме пегого и пятнистого. Отсутствие очков или односторонняя маска («монокль»), очки, не закрывающие внутренний угол глаза. Связанные или несбалансированные движения. Высоко поднятый при движении рысью круп, раскачивание крупа или резкие его движения в вертикальном направлении.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Все отклонения от ножницеобразного прикуса. Иноходь, ярко выраженное отклонение от типа сложения, свойственного породе. Крипторхизм полный или односторонний, недоразвитые семенники. Трусость или излишняя возбудимость.

Немецкая овчарка

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА обладает острым чутьем и слухом, сильным, уравновешенным характером, недоверчивым нравом, выносливостью и смелостью.
Является одной из самых распространенных в мире собак.

Она абсолютно ПРЕДАНА хозяину, верна в любых условиях, исключительно умна и отлично поддается дрессировке.

Единственным ограничением в выборе этой собаки должен служить тот факт, что она чрезмерно бдительна, предпочитает всегда быть СЛУЖЕБНОЙ собакой, для которой вся жизнь – в работе. Использование ее в иных целях приводит к изменению характера, достоинства могут обернуться недостатками.

Ее история уходит в древние породы пастушьих и фермерских собак. Их селекция производилась несколько консервативно, но с чисто немецкой педантичностью. Основной упор делался на рабочие качества с учетом определенных экстерьерных форм.
Гитлер, страстный поклонник этой породы, много сделал для ее развития. Совершенная во всех армейских службах собака перед войной достигла численности, приближающейся к миллиону. После войны многие немецкие питомники были национализированны американскими и русскими войсками. Как уже говорилось выше, наши кинологи начали превращать породу в восточноевропейскую и добились определенных успехов. Сейчас немецкая овчарка имеет специальные стандарты в кинологических обществах многих стран. Так, американский стандарт был утвержден в 1978 году, а пересмотрен в 1989 году.
Наши кинологи подразделяют немецкую овчарку на восточноевропейский и западноевропейский тип. Именно западноевропейский наиболее приближен к исконному, немецкому типу, согласно которому собака не должна быть высоконогой и вообще чрезмерно крупной.
Немецкие овчарки западноевропейского типа выглядят несколько коренатстыми, приземистыми, сильно растянутыми – волкообразными. Высота в холке для кобелей 60–65 см, для сук – 55–60 см, индекс формата приближается к 117. Костяк крепкий с сильной мускулатурой. Шерсть густая, жестковатая, средней длины. Встречаются собаки с длинной жесткой и длинной мягкой шерстью, но официально длинношерстные овчарки не признаны, хотя есть поклонники этого типа. Слишком короткая шерсть является серьезным недостатком. Окрас черный, черный с равномерным коричневым, рыжим, желтым подпалом, чепрачный, зонарно-серый, зонарно-рыжий с различными оттенками, чисто серый и серый со светлыми или коричневыми подпалами.
Голова сухая, пропорциональная длине туловища. Уши средние, высоко посаженные, остроугольные, стоячие. Хвост опущен до скакательного сустава или чуть ниже, на конце имеет отклоняющийся в сторону крючок. Типичный аллюр – размашистая, стелющаяся рысь.
Немецкие овчарки распространены по всему земному шару и везде отлично работают в самых разнообразных службах.

Румынская овчарка

Отличная сторожевая собака Румынии, сочетающая караульные качества в пастушьими навыками. Она очень сильная, агрессивная и быстрая в движениях. Голос звонкий, а лай просто оглушительный. У нее мощный костяк, плотная мышечная масса (вес до 45 кг), короткая мощная шея, тяжелая голова и морда «зверского» вида. Рост в холке до 66 см. Шерсть средней длины чисто белого или белого с коричневыми крапинками окраса. Румыны часто держат ее в городских квартирах, как сторожа и компаньона.

Среднеазиатская овчарка

Существуют две основные гипотезы происхождения домашней собаки. В соответствии с одной (монофилетическое происхождение), все породы собак имеют единого общего предка, а само многообразие пород есть результат длительного процесса эволюции. По другой (полифилетическое происхождение)– было несколько диких предков, давших начало разным породным группам. Нехватка фактического палеонтологического материала не позволяет решить проблему однозначно, однако она представляет не только академический интерес.
И вместо того чтобы пытаться втиснуть описание современного состояния поголовья в прокрустово ложе линий и семейств, лучше проанализировать, как обстоят дела в заводских популяциях.
В России и бывших советских республиках сложилось несколько крупных центров разведения. В Белоруссии основным центром разведения является Минск. Собаки этого центра побеждали на крупнейших выставках как в стране, так и за рубежом и оставили заметный след в российской популяции. Основными недостатками минской популяции являются разнотипность и невыравненность поголовья. В последние годы связь этого центра с Россией значительно ослабла, о чем можно лишь сожалеть.
На Украине есть несколько своих центров разведения, наиболее известен кировоградский. Собаки, разводимые здесь, базируются на производителях, вывезенных в свое время из Туркменистана и Ростова-на-Дону. Они отличаются хорошим ростом, но есть проблемы со строением заднего пояса конечностей, в ряде случаев с зубной системой.
Старейшим центром России по разведению среднеазиатской овчарки является Служебный клуб Санкт-Петербурга. Собаки отличаются прекрасными линиями головы, форма которой четко наследуется, но нередко беднокостны и суховаты. Поголовье любительских клубов города крайне разнотипно. Наиболее интересны собаки, происходящие от аборигенов, завезенных в 80-х гг. в основном из Таджикистана, но у некоторых из них есть проблемы с зубной системой и со строением задних конечностей.
В Москве сложились свои традиции разведения. В конце 80-х гг. произошел качественный скачок в разведении, после чего популяция резко, как ни в одном центре, разделилась на племенное ядро, принадлежащее нескольким крупным по масштабам данной породы клубам и питомникам, и значительную массу собак среднего качества. Племенная «элита» московской популяции уходит корнями к старым ленинградским, минским собакам и к аборигенам.
Примечательно, что в Москве нет единого типа среднеазиата, можно говорить о нескольких гнездах, т.е. генеалогических группах, каждая из которых отличается своими достоинствами и недостатками. Одно, пожалуй, из главных достоинств данного центра то, что все серьезные селекционеры стремятся получать инбредных производителей.
Москва – крупнейший кинологический центр, и столичные собаководы – любители среднеазиатов оказали значительную помощь в создании новых центров разведения, продавая щенков и широко используя своих кобелей на суках из других городов.
Саратовский центр основывал свое разведение практически только на аборигенных собаках. Еще 5 лет назад его поголовье было многочисленно, достаточно интересно, но не очень консолидированное. Судя по результатам выставок, ныне среднеазиатская овчарка в Саратове переживает не самые лучшие времена.
Самара сложилась как крупный и самобытный центр, его поголовье сформировалось как из «аборигенов», вывезенных из разных республик Средней Азии, так и из потомков собак заводского разведения, прежде всего кобелей питомника Рабышко: Рыжего, Байнака и Карагеза. Собаки из Самары, в свою очередь, достаточно широко расходятся по России, в частности вывозятся и в Москву.
Поголовье среднеазиатов в Ростове-на-Дону многочисленно и широко разрекламировано владельцами, благодаря чему собак, происходящих из этого центра разведения, можно встретить во многих городах. Тем не менее, собаки из Ростова-на-Дону долгое время не побеждали на крупных выставках, а их потомки в других городах разнотипны и нередко дисквалифицируются за пороки зубной системы.
Популяция Южного Урала (гг. Магнитогорск, Челябинск и их окружение) за последние годы продемонстрировали ряд великолепных, крупных и мощных собак. Похоже, сейчас селекционеры данного региона начинают лидировать в породе.
По-прежнему широко известны в качестве центров разведения Новосибирск и Барнаул, их собакам свойственны хороший рост, грубое сложение, головы красивых линий. Наиболее типичным недостатком данной популяции является укорочение и спрямление крупа при закономерном спрямлении углов сочленений задних конечностей.
Следует подчеркнуть, что поголовье в центрах заводского разведения более выравнено по достоинствам и недостаткам и четче их передает, чем аборигены. Именно поэтому опытные разведенцы не бросаются с восторгом к каждому аборигенному кобелю в надежде в два счета улучшить свое поголовье, как это делает начинающий. Гораздо надежнее съездить в заводской центр, где собаки не имеют недостатков, присущих вашему региону, чем играть в «аборигенную рулетку». Кстати, в последние годы в связи с повышением гетерозиготности аборигенных популяций все чаще вывозные кобели даже богатого экстерьера не оправдывают надежд.

СТАНДАРТ

Утвержден в 1997 г Комиссией РКФ по стандартам, Президиумом РКФ и Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России.

Среднеазиатская овчарка – собака крупного роста, сильная, смелая, с чувством собственного достоинства, неприхотливая, легко приспосабливается к различным климатическим условиям, что позволяет использовать собак этой породы для различных видов служб.
Грубого типа сложения, с массивным костяком и мощной мускулатурой. Кожа толстая, мало эластичная, с хорошо развитой подкожной клетчаткой, часто образует подвес на шее и подгрудок. Формат несколько растянутый в большей степени у сук, чем у кобелей. Нижний предел роста для кобелей 65, для сук – 60 см. Желателен более крупный рост при пропорциональном сложении. Половой тип хорошо выражен. Кобели крупнее и массивнее сук.
Обладает врожденным чувством собственника и территориальности.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
Поведение уверенное, уравновешенно-спокойное. Характерная реакция – оборонительная в активной форме.
Серьезными недостатками, значительно снижающими племенную ценность собаки являются неуверенное поведение, излишняя возбудимость.

ГОЛОВА
Пропорциональная общему сложению, массивная, широкая в черепной части, с развитыми, но не выступающими скулами и слабо выраженными надбровными дугами. Затылочный бугор сглажен за счет хорошо развитой мускулатуры. Лоб плоский или слегка округлый, переход ото лба к морде слабо выражен. Морда тупая, несколько короче длины черепной части, хорошо заполненная под глазами, широкая и глубокая в основании, почти несуживающаяся к мочке носа. При осмотре спереди и в профиль имеет прямоугольную форму, сверху – от прямоугольной до массивного, почти несуживающегося клина. Нижняя челюсть массивная, широкая. Губы толстые мясистые, полностью закрывающие нижнюю челюсть. Мочка носа крупная, черная. При белом и светло-палевом окрасе допускается осветленная мочка носа.
Нежелательно: сильно выраженная складчатость кожи на голове; сырые губы, образующие брыли; осветленная мочка носа при любых окрасах, кроме белого и светло-палевого.

УШИ
Небольшие, треугольной формы, висячие, низко поставленные – основание ушей на уровне или чуть ниже линии глаз. Коротко купируются в щенячьем возрасте.

ГЛАЗА
Небольшие, овальной формы, прямо, широко и глубоко посаженные. Веки достаточно сухие, допускается наличие выраженного третьего века.
Желательная полная обводка век.
Нежелательны сырые веки, обнажающие часть склеры.

ЗУБЫ
Белые, крупные, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте (42 зуба). Допускается сдвоенный первый премоляр. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.
Нежелателен, но допустим прямой по зацепам прикус у собак старше трех лет при возрастном стирании зубов.
Наличие сломанных резцов, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки не влияте.

ШЕЯ
Мощная, почти округлая в сечении, широкая у основания, примерно равна длине головы. Поставлена под углом 35–40 градусов к линии спины. Допустим подвес.

КОРПУС
Грудь опущенная до линии локтей или ниже, длинная, широкая, в сечении округлой формы. Ребра округлые, ложные ребра хорошо развиты. Передняя часть груди хорошо развита и выступает вперед по отношению к плечелопаточным суставам. Общее впечатление массивности передней части корпуса может усиливаться за счет выраженного подгрудка. Живот умеренно подтянут немного выше нижней линии груди. Холка высокая, недлинная, резко выделяется. Высота в холке чуть больше или равна высоте в крестце. Спина крепкая, прямая, широкая, с хорошо развитой мускулатурой. Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая. Круп широкий, мускулистый, с небольшим наклоном, умеренно длинный.

ХВОСТ
Высокопосаженный, толстый в основании. Допускаются некупированные хвосты, они имеют серповидную форму и достигают скакательных суставов.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре спереди – прямые, широко и параллельно поставлены. Лопатки длинные, поставлены наклонно. Плечевые кости длинные, косо поставленные. Угол плечелопаточного сочленения около 100 градусов. Плечи мускулистые, предплечья массивные, в сечении округлые, прямые, поставлены глубоко под корпус. Пясти массивные, крепкие, слегка наклонные. Длина передней ноги до локтя немного больше или равна половине высоты собаки в холке.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 
При осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены несколько шире передних. Бедра широкие с хорошо развитой мускулатурой. Бедренные кости средней длины, поставлены с небольшим наклоном. Голени средней длины. Плюсны средней длины, массивные, отвесно поставленные. Углы коленных и скакательных суставов умеренно выраженные и четко очерченные.

ЛАПЫ
Крупные, овальные, сводистые в комке. Прибылые пальцы должны быть удалены.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть грубая, прямая, с хорошо развитым подшерстком. В зависимости от длины шерсти различают два вида шерстного покрова:
– с коротким (4–5 см) плотно прилегающим остевым волосом без признаков уборной шерсти;
– с длинным (7–8 см) остевым и покровным волосом и развитой уборной шерстью на ушах, шее, задних сторонах конечностей, хвосте.

ОКРАС
Белый, черный, черноподпалый с правильным рисунком подпалин, серый, палевый, рыжий, тигровый, пятнистый, пегий, трехцветный.

ДВИЖЕНИЯ
Характерными аллюрами являются размашистая, нестелющаяся рысь и галоп. При движении суставы передних и задних конечностей свободно разгибаются, холка, спина, поясница и круп слегка пружинят и находятся на одном уровне.

ПОРОКИ
Сухость или рыхлость сложения, высоконогость, беднокостность. Короткая, легкая, непропорциональная корпусу голова. Выпуклый лоб, резко выраженная скулатость, резкий переход ото лба к морде. Мочка носа пятнистая, коричневая или розовая (не путать с осветленной мочкой носа при белом или светло-палевом окрасах). Высоко поставленные (основание ушей находится на линии лба) некупированные уши. Выпуклые, круглые, близко посаженные глаза. Мелкие, редкие, сильно разрушенные зубы. Отсутствие одного зуба. Высокопоставленная шея. Плоская, узкая, мелкая, недоразвитая грудь. Провислая или горбатая спина. Плоская, узкая, запавшая поясница. Узкий, короткий, резко скошенный круп. Резко выраженная высокозадость. Короткие лопатки, прямые плечи, слабые связки локтевых и запястных суставов. Саблистость, излишне выпрямленные углы коленных и скакательных суставов. Узкий постав конечностей. Связанные или несбалансированные движения. Некорректируемая иноходь.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Трусость, холеричность, неуправляемая агрессивность. Кобели в сучьем типе. Крипторхизм полный или односторонний, недоразвитые семенники. Все отклонения от ножницеобразного прикуса, кроме оговоренного стандартом. Голубые глаза, глаза разного цвета. Мягкая, курчавая, волнистая шерсть. Чепрачный при любых подпалинах, генетически обусловленные коричневый (при коричневой мочке носа, веках, губах и светлых глазах) и пепельно-серый (при серой мочке носа, веках, губах и светлых глазах); мраморный при любом основном фоне. Слабая фиксация («шарнирность») суставов.

Тибетская овчарка

Она интересна нам, как родоначальник некоторых догообразных пород собак. Порода древнейшая, до сих пор используется пастухами Тибета. В историческом далеко тибетские овчарки проникли в Месопотамию, Ассирию, Вавилонию в качестве боевых воинских собак и собак – охотников на крупных зверей. Позже они попали в Грецию, распространились в Европе.
Тибетская овчарка имеет рост до 80 см в холке при сыром телосложении с грубой, массивной головой. У нее густая шерсть, сильный подшерсток, окрас черный, иногда с подпалами или белыми пятнами. Собака мало пригодна для содержания в квартире. В России не распространена.

Фландрский бувье

Для Бельгии, Франции и Голландии фландрский бувье – обычная порода. В наше время эта собака с запоминающейся внешностью ценится за свои рабочие качества, прежде всего, как неустрашимый сторож.
Бувье достигают высоты в холке 70 см, но еще больше внушительности им придают густая клокастая шерсть и мощная мускулатура, за что эту породу часто называют «бельгийским медведем».
У фландрского бувье было много названий, среди которых «грязная борода» (vuibaard), «коровья собака» (koe hond), «загонщик коров» (toucheur de beuf), и лишь много позже появилось современное название. В прошлом бувье применялись для охраны и пастьбы скота; они помогали в работе на ферме, а также перевозили грузы(!), для чего их впрягали в тележки. Таким образом, когда-то в фермерских хозяйствах бувье использовались самым разнообразным способом, но все же их основным предназначением была помощь пастухам при загоне крупного рогатого скота. В то время они были идеальными фермерскими собаками. Грубая клокастая шерсть надежно защищала фландрских бувье в непогоду, что позволяло им выполнять самые трудные и сложные задачи в любых условиях.
Считается, что предками фландрского бувье были крупные и выносливые пастушьи собаки Бельгии, которые славились превосходными рабочими качествами. Вероятно, ближайшими родственниками фландрского бувье являются грубошерстные овчарки Европы, среди которых можно назвать, прежде всего, бельгийскую овчарку лакенау, французских овчарок – бриара и пикардийскую, а также голландскую грубошерстную овчарку.
В начале ХХ века заводчики не придавали особого значения внешнему виду ранних бувье, собаки не были выровнены по типу и росту, зато обладали великолепными рабочими качествами. В 1890-х годах профессор Ветеринарной школы в Брюсселе Реул изучал овчарок Бельгии и выделил среди них пять типов, один из которых стал прообразом современного фландрского бувье. Заслуга бельгийских собаководов в том, что, получив бувье превосходного типа, они сумели сохранить ценные рабочие качества породы. Такое положение в большой степени определялось тем, что в Бельгии для получения чемпионского титула фландрский бувье должен обязательно подтвердить свои рабочие качества в полицейской, военной или защитно-караульной службе. Очевидно, что титулованные собаки вязались (и вяжутся) чаще, и таким образом поддерживался высокий уровень рабочих качеств поголовья.
Впервые фландрский бувье был продемонстрирован на выставке в Брюсселе в 1910 году. В 1912 году был разработан стандарт породы, и тогда же во Фландрии было организовано общество заводчиков этой породы. Начался расцвет фландрских бувье, и они стали близки к тому, чтобы занять достойное место в мире собаководства.
Но, к сожалению, Первая мировая война нанесла породе значительный ущерб. В районах Бельгии, где было сосредоточено основное поголовье, авиацией противников велись наиболее сильные бомбардировки. В результате большая часть бувье в Бельгии погибла или была вывезена в Германию (где, скорее всего, в 1914–1918 годах они послужили основой для выведения породы ризеншнауцер, хотя немцы стараются об этом не говорить). На родине породы, благодаря усилиям энтузиастов, нескольких фландрских бувье удалось сохранить. Сохранившиеся единичные экземпляры были использованы после войны для восстановления поголовья породы.
В 1920 году ветеринарный врач бельгийской армии представил на выставке в Анвере первого чемпиона фландрского бувье Ника де Соттегем. Ник был признан эталоном породы и оставил после себя многочисленное потомство. Внешне бувье того времени очень сильно отличались от современных собак.
Обновленный стандарт был принят в Бельгии в 1923 году, несколько позже он был признан и Американским кеннел-клубом. В США фландрские бувье стали популярными после 40-х годов. Известности этой породы очень способствовала Жаклин Кеннеди, жена американского президента, которая по происхождению была француженкой. До 1965 года во Франции и Бельгии стандарты на породу были разные, однако, чуть позже собаководы пришли к единому мнению и с тех пор пользуются одним стандартом. Естественно, собак стали использовать в несколько ином качестве, нежели раньше: как полицейских и спортивных.
Для того, кто хочет иметь бесстрашную, сильную и надежную сторожевую собаку, бувье – находка. Этот крепкий и смелый пес решителен, хорошо подчиняется хозяину, управляемый, может с успехом применяться для задержания преступников. Стабильные выступления бувье в состязаниях защитных собак («Ринг»), где они демонстрируют крепкую, надежную хватку и неустрашимость, делают их одними из самых любимых бельгийских спортивных собак. В то же время уравновешенный характер позволяет использовать бувье для работы в качестве проводников слепых, что довольно часто практикуется в странах Европы. Нелишне вспомнить, что во время первой мировой войны из-за нехватки лошадей фландрских бувье использовали в упряжках для вывоза раненых и для доставки различных грузов.
Бувье хорошо относится ко всем членам семьи, к которой он живет, проявляет большое терпение к шалостям детей и с удовольствием с ними играет. Собаку этой породы можно с успехом держать во дворе и в доме, она не принесет хлопот так же в квартире, при условии, что с ней будут достаточно много гулять и заниматься.

Фландрский бувье – собака крепкая и здоровая, однако взрослеет медленно и полного развития достигает к трем годам.
До 1965 года во Франции и Бельгии стандарты на породу были разные, однако позже собаководы пришли к единому мнению и с тех пор пользуются одним стандартом.
Фландрский бувье обладает смелым и решительным характером, хорошо подчиняется хозяину, надежно защитит его в любой ситуации.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАНДАРТА

Фландрский бувье – собака крепкого и компактного телосложения, квадратного формата, с коротким корпусом, грубой шерстью. Производит впечатление большой силы, без каких-либо признаков слабости или неуклюжести.
Это подвижная, смышленая и смелая собака, уравновешенное поведение которой свидетельствует о твердом, решительном характере. Пристальный взгляд внимателен и насторожен. Шерсть бувье подвергают легкому триммингу, с помощью которого подчеркивают контуры тела собаки. Перестриженная шерсть, нарушеющая естественный грубоватый облик собаки, не допускается.
Бувье в настоящее время применяют в основном для охраны, это друг и защитник семьи, а также личный телохранитель. Эти собаки могут быть использованы также на розыскной, санитарной и связной службе, а также в качестве проводника слепого.
Голова. По размерам пропорциональна туловищу и росту собаки, впечатляет черепной частью, подчеркнутой усами и бородой. Лоб плоский, в ширину чуть больше, чем в длину. При осмотре сбоку линии лба и морды параллельны. Между глазами череп широкий, с едва заметной фронтальной бороздой. Переход к морде кажется более выраженным, чем он есть на самом деле, за счет приподнятых бровей. Соотношение длины лба к длине морды составляет 3:2.
Глаза. Со смелым и решительным выражением. Овальной формы и темно-коричневого цвета.
Уши. Высоко посажены, настороженные. Купированием ушам придают треугольную остроконечную форму. Внешний угол уха расположен на уровне глаза.
Морда. Широкая, сильная, хороша наполненная, постепенно суживающаяся по направлению к мочке носа. Скулы плоские. Губы плотно прилегающие.
Мочка носа. Крупная, с широко раскрытыми ноздрями, черного цвета.
Зубы. Крепкие, белые, прикус ножницеобразный.
Шея. Сильная и мускулистая, постепенно расширяющаяся по направлению к плечам. При осмотре сбоку шея имеет красивый изгиб, держится высоко.
Туловище. Сильное, короткое и широкое.
Грудь. Широкая, спущена до локтей. Ребра хорошо изогнуты, длинные.
Спина. Короткая и широкая.
Поясница. Короткая, мускулистая.
Живот. Умеренно подобран.
Круп. Широкий, плавно округлен.
Передние конечности. С крепким костяком, параллельно поставлены. Лопатки относительно длинные. Локти плотно прилегают к туловищу. Пясти короткие, слегка наклонные.
Задние конечности. Крепкие, с хорошо развитой мускулатурой, с широкими и сильными бедрами. Голени умеренной длины. Углы коленных и скакательных суставов умеренно выражены. Плюсны отвесные, довольно короткие.
Лапы. Округлой формы, с плотно сжатыми хорошо изогнутыми пальцами. Когти прочные, черного цвета. Подушечки лап твердые.
Хвост. Высоко посажен, естественно продолжает линию позвоночника, коротко купирован (оставляют 2–3 позвонка).
Шерсть. Грубая, косматая. Остевой волос с изломом, жесткий на ощупь, оттримингован на длину примерно 5 см. Подшерсток плотный, густой, мягкий. Усы и борода очень густые, на верхней части морды волосы более короткие и грубые. На нижней челюсти растет тяжелая густая борода, которая придает собаке очень характерное для этой породы сердитое выражение. Брови подчеркивают форму глаз, не закрывая их.
Окрас. От рыжевато-бурого до черного с переходом через зонарный, так называемый, «перец с солью», серый, пестрый или тигровый. На груди допускается небольшое белое пятно. Не допускаются белый, шоколадно-коричневый и пятнистый окрасы.
Высота в холке. Кобели – 62–68 см, суки – 59–65 см. Идеальный рост кобеля – 65 см, суки – 62 см.
Движения. Для фландрского бувье гармоничного и пропорционального сложения характера свободные и уверенные движения. Вынос передних ног должен компенсироваться соответственным толчковым движением задних конечностей. На прибавленной рыси бувье идет след в след.

Южнорусская овчарка

Даже название этой породы еще до сих пор вызывает у многих недоумение. А когда впервые встречаются с этой большой, лохматой, похожей на игрушечного медведя, собакой, тут и вовсе нет конца вопросам. Между тем, эта старинная, исконно русская порода, известна еще с 18 века.
Существует несколько версий происхождения этой породы, но ни одна из них не может считаться абсолютной. Единственно, не вызывает сомнений, то, что выводилась она целенаправленно, с использованием известных тогда методов народной селекции. Эта порода не имела базового, аборигенного материала, чем отличается от других отечественных овчарок /кавказской и среднеазиатской/. Далеким ее предком можно считать астурийскую овчарку, завезенную в 1797 году в Крым из Испании, смешавшуюся с крымскими борзыми и овчарками пастухов.
Уже к концу 19 века в России было многочисленное, высокопородное поголовье южнорусских овчарок, полученное благодаря неустанному труду известных помещиков, крупнейщих в то время скотопромышленников Фальцфейна, Мозаева и др. Тогда не считали имеющихся овец, фиксировали лишь, количество собак, охраняющих их. Если учесть в 1000–1500 овец охраняли 2–3 собаки, то можно представить, каким стадом владел, например, Фальцфейн, у которого в специальных «собачьих городках» содержалось около 200 южаков.
Как оригинальный экспонат, демонстрировались южнорусские овчарки на Всемирной выставке в Париже в 1904 году. Они удостоились специального приза.
Революция и гражданская война практически полностью уничтожила уникальных животных. Остались лишь отдельные экземпляры у чабанов.
Огромными усилиями удалось восстановить породу только к началу Великой отечественной войны. Война нанесла еще один удар по многострадальной породе. Собаки гибли под бомбежками, обстрелами, т.к. они не покидали охраняемых постов. Большое количество животных было просто расстреляно фашистами. Некоторые экземпляры были вывезены в Европу. С большими трудностями восстановление породы продвигалось после войны. Собак было мало, а других забот в стране было много. Даже в Москве, которая считалась одним из центром разведения южнорусских овчарок, еще в начале 80-х годов было не более 50 собак.
Сейчас все больший интерес проявляют и профессионалы и любители к этим замечательным животным.
Пока этой породой занималось небольшое число энтузиастов, количество собак было малым, но качество старались постепенно улучшать. Уделяли большое внимание рабочим качествам, совершенствовали экстерьер. Затем в кинологии появились люди, которых волновал только коммерческий вопрос. Собак стало значительно больше, но качество начало падать. Появились значительные взгляды на породу в различных регионах страны. Причем в 3–4 колене все собаки имели общих предков. Самое печальное, что теперь некоторые разведенцы не улучшают породу, приближая ее к идеалу, а пытаются «улучшить» стандарт, подгоняя его к своему поголовью. В принципе, наличие нескольких внутрипородных типов служит прогрессу породы многочисленной, но является губительным для малочисленной.
В русском языке всех собак, находящихся при стаде, всегда называли овчарками. Но при стаде у собак различные функции: пастьба, охрана, защита. В каждом «виде спорта» есть свои непревзойденные «чемпионы». И к каждому из них предъявляются соответствующие требования. Интересно, что у немцев они даже называются по-разному. Собака, которая только пасет овец, должна быть быстрой, легкой, неутомимой, неагрессивной к животным, легко контактирующей с людьми. Собака, которая только защищает стадо, должна быть мощной, тяжелой, способной к схватке с волком, злобной и недоверчивой к посторонним людям.
Южнорусская овчарка должна уметь все: пасти, охранять, защищать. То есть, в ней все должно быть в меру. Вот эта мера трудней всего достигается. Некоторые разведенцы увлекаются излишней сухостью и легкостью костяка, получают небольших, сухих, легких собачек, способных быстро и легко догнать волка, но не справиться с ним. В Сибири еще сохраняют пристрастие к огромным, высоконогим, неповоротливым собакам, у которых не редкость рост более 90 см в холке, а вес около 100 кг. Понятно, что это крайние стороны, в которые бросает разведенцев. Хотя каждому нужно помнить, что не мы создали породу, мы лишь временно получили ее под свою опеку. И дай нам Бог нанести ей как можно меньше вреда. Ряд клубов и питомников стремятся получить гармоничных животных, которые будут способны выполнять все многообразные обязанности при стаде. Но южак не только пастух. Он очень широко применяется в условиях города. Ему нет равных в охране любых объектов: квартир, складов, ангаров. К слову сказать, южнорусские овчарки охраняют такие сложные объекты как: Аэропорт «Шереметьев-2», Московский мясокомбинат, АЗЛК, Балтийский завод и многие другие. Южак также отличный телохранитель. Так же преданно он будет охранять семью хозяина, его машину, вещи. Вообще, если не ограничивать в условиях города рвение южака в охране всего и всех, то он может подумать, что лучше хозяина знает, что и как охранять. А это может вызвать сложности в общении. 

Стандарт южнорусской овчарки

Утвержден в 1997 г Комиссией РКФ по стандартам, Президиумом РКФ и Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России.

Южнорусская овчарка – собака выше среднего и крупного роста, сильная, подвижная, с сильным костяком и сухой сильной мускулатурой. Формат растянутый, при этом кобели короче сук. Половой тип хорошо выражен. Нижний предел роста для кобелей 65, для сук – 62 см. Предпочтителен более крупный рост при пропорциональном сложении. Корпус, голова, конечности и хвост южнорусской овчарки покрыты грубой, длинной, густой, косматой шерстью.
Эти собаки неприхотливы в содержании, легко приспосабливаются к различным климатическим условиям и применяются, в основном, для караульной службы и охраны помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
Поведение уверенное, недоверчивое, преобладающая реакция – оборонительная в активной форме.
Серьезным недостатком, значительно снижающим племенную ценность собаки, являются излишняя возбудимость, неуверенное поведение, флегматичность.

ГОЛОВА
Удлиненная, в форме слегка заостренного клина, умеренно широкая, плоская в любой части, с хорошо развитым затылочным бугром и скуловыми дугами. Переход ото лба к морде заметный, но не резкий, надбровные дуги слабо выражены. Морда чуть короче половины длины головы, хорошо заполненная в основании и под глазами, несколько суживающаяся к мочке носа, с сухими, плотно прилегающими губами. Мочка носа крупная, желательно черная.

УШИ
Достаточно высоко поставленные, средней величины, треугольной формы, висячие, плотно прилегающие к скулам.
Нежелательны уши, висящие на хрящах.

ГЛАЗА
Овальной формы, небольшие, темные, прямо и широко посаженные. Веки сухие, плотно прилегающие, предпочтительна полная пигментация.

ЗУБЫ
Крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте (42 зуба). Допускаются сдвоенные первые премоляры. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.
Нежелателен, но допустим альвеолярный наклон резцов нижней челюсти, если это не нарушает форму прикуса.
Наличие сломанных резцов, не мешающих определение прикуса, на оценку собаки не влияет.

ШЕЯ
Сухая, мускулистая, длинная, по длине примерно равна длине головы, поставлена под углом градусов к линии спины.

КОРПУС
Грудная клетка умеренно широкая, в сечении – овальной формы, с несколько уплощенными ребрами. Передняя часть груди хорошо развита и несколько выступает вперед по отношению к плечелопаточным суставам. Нижняя линия груди проходит на уровне локтей. Глубина груди поставляет 45–48% высоты собаки в холке. Живот умеренно подтянут. Холка хорошо развитая, длинная. Высота в холке не выше высоты в крестце. Спина широкая, мускулистая, крепкая, несколько выгнута вверх и образует с поясницей некруглую дугу, на область которой приходится высшая точка линии верха. Поясница короткая, широкая, мускулистая, выпуклая. Круп широкий, мускулистый, с небольшим наклоном, умеренно длинный.

ХВОСТ
Длинный, низкопосаженный. В спокойном состоянии опущен вниз и доходит до скакательного сустава, в возбужденном – поднимается до линии спины. Часто конец хвоста свернут почти в кольцо, и два-три последних позвонка срастаются.
Нежелателен хвост, поднимающийся выше линии спины, закинутый на спину.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Сухие, мускулистые, при осмотре спереди прямые, параллельные и умеренно широко поставлены. Лопатки и плечевые кости длинные, наклонно поставленные и образуют угол плечелопаточного сочленения порядка 90–100 градусов. Предплечья прямые, овального сечения, отвесно поставленные, локти направлены строго назад. Пясти крепкие, умеренно длинные, поставлены с небольшим наклоном.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Сухие, мускулистые, при осмотре сзади поставлены параллельно, несколько шире передних. Бедра широкие с хорошо развитой мускулатурой. Бедренные кости и голени длинные, поставлены несколько наклонно, углы коленного и скакательного суставов очень хорошо выражены, скакательные суставы сухие, плоские. Плюсны сухие, умеренно длинные.

ЛАПЫ
Овальной формы, крупные, сводистые.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть длинная – не короче 10 см – по всему корпусу, на голове, конечностях и хвосте, грубая, густая, косматая с небольшим надломом или прямая. На голове образует «челку», закрывающую глаза и достигающую мочки носа, «усы» и «бороду». Подшерсток длинный густой, легко сваливающийся.
Желательна шерсть длиной 20 см и более. У молодых собак в период линьки допускается шерсть, короче 10 см.
Серьезным недостатком является короткая, не закрывающая глаза «челка» и слабая оброслость спинки носа.

ОКРАС И ПИГМЕНТАЦИЯ
Белый, белый с серым или палевым оттенком, различных оттенков серый, светло-палевый, белый с с серыми или палевыми пятнами. При любом окрасе желательны черная мочка носа, черные веки и губы. Цвет когтей на лапах любой.
Нежелательны, но допускаются: серо- или палево-пегий окрас, коричневатое сезонное осветление мочки носа; серая или печеночного оттенка мочка носа при темных глазах и хорошей пигментации губ и век; прерывистая пигментация век, если депигментированный участок не превышает 25% обводки глаз; прерывистая пигментация губ.

ДВИЖЕНИЯ
Свободные, плавные, упругие. Характерным аллюром является спокойная рысь. При движении рысью конечности должны двигаться прямолинейно, с некоторой приближенностью передних конечностей к средней линии, суставы передних и задних конечностей свободно разгибаются, спина и поясница упруго и эластично пружинят. Холка и круп находятся на одном уровне, шея опущена до уровня спины или чуть ниже.
Серьезным недостатком является переход с рыси на галоп при умеренном темпе движения.

ПОРОКИ
Грубость или сырость сложения, высокопередость, высоконогость или приземистость, формат, приближенный к квадратному. Кобели в сучьем типе. Грубая голова, округлый череп, резкий переход ото лба к морде, узкая, легкая, короткая, вздернутая или опущенная морда, сырые губы. Полустоячие или очень низко поставленные уши. Круглые глаза, сырые веки, выраженное третье веко, бельмо. Мелкие, редкие, желтые зубы. Высота в холке для кобелей ниже 65, для сук – ниже 60 см. Высокопоставленная или сырая с подвесом шея. Мелкая, плоская, узкая, «распахнутая», бочкообразная грудь. Узкая, горбатая, мягкая спина. Длинная, узкая, плоская поясница. Узкий, короткий, горизонтальный круп. Хвост кольцом. Прямые плечи, короткие, отвесные пясти. Короткие бедра и голени. Слабые связки, сырые суставы. Сильно выраженная саблистость. Выпрямленные углы задних конечностей. Прибылые пальцы. Тяжелые, связанные, несбалансированные движения, высоко поднятый по отношению к холке круп. Движение боком, иноходь. Переход с шага на галоп при ускорении темпа движения.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Непропорциональность сложения. Квадратный формат. Трусость, холеричность, неуправляемая агрессивность. Все отклонения от ножницеобразного прикуса, отсутствие одного зуба. Крипторхизм полный или односторонний, недоразвитые семенники. Короткая, мягкая, сваливающаяся в шнуры шерсть. Короткая, плотно прилегающая шерсть на голове и конечностях. Все окрасы, непредусмотренные стандартом. Темная маска. Голубые или белые глаза, глаза разного цвета. Отсутствие боле 25% пигментации век, розовая или пятнистая мочка носа, розовые губы. Куцехвостость.

Вестготская собака (Шведский вальхунд)

Помощник погонщиков крупного рогатого скота в южных районах Швеции. Именно они в Великобритании дали начало породе вельш-корги. Рост около 36 см, окрас серый, коричневато-желтый и тигровый. Может использоваться как служебная собака.

Канаанская собака (ханаанская собака)

Разводится в Израиле как пастушья. Рост 50–60 см, масса 18–25 кг. Существует две разновидности: типа коли и типа шпица. Окрас белый, черный и от песочного до красновато-коричневого. Есть собаки с мраморным окрасом. Может использоваться в роли домашнего сторожа. Малочисленен.

ШНАУЦЕРЫ

Шнауцеры – это породная группа, особи которой различаются, в основном, размерами, но все без исключения обладают высочайшими рабочими служебными и охотничьими качествами. Я расскажу о двух из них, учитывая требования стандартов.

Ризеншнауцер

Это гигантский шнауцер – самая крупная из разновидностей шнауцеров. Его качества – уравновешенность и преданность.
Ризеншнауцера использовали для охоты и для передачи донесений в армии. Он прекрасно дрессируется. Отлично ладит с детьми, игрив. Ризеншнауцер – хороший сторож, недоверчив к посторонним. Впервые как порода ризеншнауцер был показан под названием «Русский шнауцер-медвежатник» в Мюнхене в начале века.
Спустившийся в мир с баварского нагорья, великолепный в своей мощи и покладистости р. шнауцер, невозмутимый в покое, свирепый в наступлении, то холодно-внимательный, то весело-безрассудный, популярный сегодня, а некогда почти недоступный в своем великолепии, по праву может быть назван венцом всего семейства шнауцеров и пинчеров, состоящих в генеалогическом родстве между собою.

Стандарт ризеншнауцера

Общий вид. Собака сильная смелая, выносливая, напористая, недоверчивая к посторонним, с отличным аппаратом движения, что позволяет применять ее в различных службах, содержать как в питомниках, так и в квартирах.
Тип конституции. Крепкий-сухой и крепкий, с хорошо развитым костяком и сухой крепкой мускулатурой. Кожа эластичная, не образующая складок и отвислостей.
Недостатки: некоторая легкость или грубость сложения: некоторая приземистость или высоконогость.
Пороки: изменения типа конституции: легкость, грубость и рыхлость сложения.
Индекс костистости. Для кобелей – 18–20, для сук 17–19.
Индекс формата. Приближается к квадратному, для кобелей – 100–102, для сук – 100–104.
Недостатки: небольшие отклонения от указанного формата.
Пороки: индекс формата для кобелей ниже 100 и более 103, для сук – менее 100 и более 105.
Высота в холке. Для кобелей – 65–70 см, для сук – 60–65 см.
Недостатки: высота в холке для кобелей выше 70 см, для сук – выше 65 см.
Пороки: высота в холке для кобелей выше 72 см, для сук выше 68 см и для кобелей ниже 65 см, для сук ниже 60 см.
Особенности поведения. Тип высшей нервной деятельности – сильный, уравновешенный, подвижный, с оборонительной реакцией в активной форме.
Недостатки: излишняя возбудимость, робость.
Пороки: трусость, злобность, флегматичность.
Половой тип. Хорошо выражен. Кобели крупнее, массивнее, мужественнее, с более выраженной холкой, более широкой грудью и более массивной по отношению к корпусу головой. Суки меньше ростом, более легкого сложения.
Недостатки: небольшие отклонения от полового типа; суки в кобелином типе.
Пороки: резкие отклонения от полового типа; кобели в сучьем типе.
Шерстный покров. Шерсть на всем теле собаки густая, жесткая, проволокообразная, с надломом. На голове ярко выражены усы, борода и кустистые брови. Подшерсток хорошо развит, густой, скрытый остевым волосом. Необходим триммнг (щипка) по установленной форме.
Недостатки: шерсть излишне короткая или длинная (более 5–6 см), недостаточно жесткая, волнистая. Слабо развитый подшерсток. Недостаточная оброслость головы и ног.
Пороки: мягкая, шелковистая, вьющаяся, косматая шерсть; шерсть длиной более 8 см; отсутствие оброслости на голове и конечностях; гладкошерстость; подшерсток, выступающий за пределы остевого волоса.
Окрас. Основной – черный, без всяких пятен. Шерсть должна быть блестящей, лаково-черной, возможно наличие отдельных белых волосков. Допускается окрас, так называемый «перец с солью» (оттенки от темно-стального до серебристого), с более темной маской и серым подшерстком.
Недостатки: при черном окрасе – буроватый или седоватый подшерсток; при окрасе «перец с солью»– буроватый и желтоватый подшерсток.
Пороки: все отклонения от стандартного окраса; наличие подпалин, белых пятен, примесей других оттенков – красного, коричневого, желтого и др.; при окрасе «перец с солью», кроме того, отсутствие четко выраженной «перцовости» или маски, наличие пятен, тигровин, темного ремня вдоль спины.
Голова. Длинная, пропорциональная общему телосложению, прямоугольная при осмотре спереди, сверху и в профиль, причем, подчеркиваемая бородой прямоугольная форма головы не должна искажаться чересчур сильно выраженными баками. Скулы мускулистые, слегка округлые. Переход от лба к морде небольшой, но четко обозначенный. Затылочный бугор массивный, заметно выступающий. Ширина плоского без складок лба не должна превышать 2/3 его длины. Отношение длины морды к длине лобной части головы приблизительно 4:5. Морда массивная, с сильными челюстями, заканчивается тупым клином с четко выраженной черной мочкой носа. Губы плотно прилегающие, сухие, черные.
Недостатки: недостаточно пропорциональная корпусу, коротковатая, узкая или широкая голова. Немного выпуклый лоб, скулатость; легковатая, заостренная, укороченная, немного вздернутая или опущенная морда, горбоносость; сглаженный переход ото лба к морде, сыроватые губы.
Пороки: легкая, грубая, тяжелая голова; резкая скуластость; короткая, тупая, вздернутая, опущенная, излишне длинная морда; отсутствие перехода от лба к морде; сырые губы; не черная мочка носа.
Уши. Высоко поставленные, симметрично купированные. При осмотре спереди внутренние края ушей параллельны. Длина ушей пропорциональна размерам головы.
Недостатки: Низко поставленные, несколько сближенные или развешенные уши. Неправильно купированные.
Пороки: некупированные, полустоячие, висячие уши.
Глаза. Темные, овальной формы, поставлены прямо. Веки плотно прилегающие, сухие.
Недостатки: светловатые, круглые глаза; наличие бельма.
Пороки: светлые глаза, разноглазие; видимое третье веко.
Зубы. Крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу. В комплекте. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.
Недостатки: стертые несоответственно возрасту зубы, небольшой желтый налег или несколько разрушенная эмаль (до 1/2 поверхности зубов). Наличие сломанных зубов, если это не мешает определению прикуса, а также лишних резцов и премоляров.
Пороки: мелкие, редкие, желтые, с сильно разрушенной эмалью (более 1/3 поверхности) зубы, резцы, расположенные у основания не в одну линию (один или более резцов по основанию сдвинуты вперед или назад относительно общей линии на толщину зубов или более); отсутствие каких-либо зубов: все отклонения от ножницеобразного прикуса.
Шея. Мощная, мускулистая, сухая, высоко поставленная, гармонично переходящая в мускулатуру плечевого пояса, с хорошо выраженным загривком.
Недостатки: низко или вертикально поставленная шея; коротковатая, недостаточно сухая, без загривка.
Пороки: короткая, сырая шея, с подвесом.
Грудь. Хорошо развитая, овальной формы в поперечном сечении. Передняя часть груди выступает перед линией плечелопаточного сустава, но не слишком сильно, в соответствии с пропорциями общего телосложения. Нижняя линия груди на уровне локтей или ниже. Глубина груди примерно равна расстоянию от нижней линии груди до земли.
Недостатки: недостаточно глубокая, узковатая грудь, слабо выраженная передняя часть груди. Излишне выпуклые или недостаточно изогнутые ребра.
Пороки: плохо развитая, узкая, мелкая, плоская или бочкообразная грудь.
Живот. Умеренно подтянут, образует плавную изогнутую линию от груди к паху.
Недостатки: излишне подтянут (поджарый) или недостаточно подтянутый (прибрюшистый) живот.
Холка. Сильная, хорошо развитая, четко выступающая над линией спины.
Недостатки: слабо развитая, недостаточно выступающая над линией спины холка.
Спина. Крепкая, прямая, мускулистая, достаточно широкая.
Недостатки: мягкая, выпуклая спина.
Пороки: длинная, провислая горбатая спина.
Поясница. Крепкая, широкая, мускулистая, достаточно выпуклая, плавно переходящая в линию крупа.
Недостатки: удлиненная, прямая, излишне выпуклая; недостаточно широкая или мускулистая поясница.
Пороки: длинная, узкая, провислая, горбатая поясница.
Круп. Хорошо развитый, широкий, мускулистый, округлой формы, плавно спускающийся к основанию хвоста. Тазовые кости расположены под углом около 30о к горизонтальной линии.
Недостатки: прямоватый или излишне скошенный, длинный, короткий, недостаточно мускулистый круп.
Пороки: прямой, резко скошенный или узкий круп.
Хвост. Купированный (оставляется 2 позвонка – приблизительно 5 см), высоко посажен. В движении собака держит хвост энергично, выше линии спины.
Недостатки: низко посажен хвост, не поднимающийся в движении выше линии спины; неправильно купированный хвост (очень короткий или излишне длинный).
Пороки: некупированный хвост.
Передние конечности: угол плечелопаточного сочленения – 100–110о; косо поставленные лопатки покрыты развитой, сухой и плотной мускулатурой; предплечья прямые, средней длины, отвесно и параллельно поставленные; локти направлены строго назад; пясти короткие, крепкие, почти отвесно поставленные (угол отклонения от вертикали – не более 20о); длина передних конечностей до локтя приблизительно равна половине высоты в холке.
Недостатки: прямоватые или несколько острые плечи; небольшое выворачивание локтей наружу или внутрь; длинноватые и слабоватые пясти, незначительный размет и косолапость.
Пороки: прямые или острые плечи; короткие искривленные предплечья, резкое выворачивание локтей; слабые, длинные пясти, резко выраженный размет или косолапость; козинец; слишком узкий или слишком широкий постав передних конечностей.
Задние конечности. При осмотре сзади – прямые, параллельные. Бедра с хорошо развитой мускулатурой, стоят под углом около 100° к тазу. Коленные суставы округлые, малозаметные. Голени длинные, плюсны отвесные, крепкие. Скакательные суставы сухие, хорошо выраженные.
Недостатки: недостаточно развитая или грубая мускулатура. Коротковатые или излишне длинные голени. Небольшая вывернутость коленных суставов. Небольшая сближенность или вывернутость скакательных суставов. Несколько вывернутые углы сочленений, небольшая саблистость. Сырые скакательные суставы. Узкий или широкий постав.
Пороки: резко сближенные скакательные суставы или бочкообразный постав; короткие бедра, голени или плюсны; слабые плюсны; резко выраженные углы сочленений; прямой или саблистый постав; высокозадость.
Лапы (передние и задние). Крупные, округлой формы, с пружинистыми, полусогнутыми пальцами, собранными в комок. Мякиши лап черные, крепкие. Когти черные.
Пороки: распущенные, плоские лапы. Светлые когти.
Недостатки: недостаточно сводистые лапы, недостаточно сомкнутые пальцы. Длинные когти. Прибылые пальцы.
Движения. Легкие, свободные, энергичные. Характерный аллюр – галоп. При движении рысью ноги должны двигаться прямолинейной, с некоторой приближенностью передних конечностей к средней линии.
Недостатки: небольшие отклонения от прямолинейного движения ног, некоторая связанность движений; небольшое раскачивание крупа (вихляние задом) или его небольшое движение по вертикали.
Пороки: связанные движения, тяжелые движения; поднятый во время движения по отношению к холке круп; сильное раскачивание крупа или его резкое движение в вертикальном направлении; движение боком; иноходь.
Дисквалифицирующие пороки: все отклонения от ножницеобразного прикуса; крипторхизм; недоразвитые семенники; нестандартный окрас; вьющаяся, мягкая шерсть; не черная мочка носа; отсутствия хотя бы одного из резцов, клыков, третьих или четвертых премоляров, первых или вторых моляров; отсутствие более двух вторых премоляров; отсутствие более четырех зубов в любом сочетании.

Миттельшнауцер

Средний шнауцер – добродушная, живая собака, обожающая детей и игры с ними. Но чужим он не доверяет.
Похож на терьера – а потому великий истребитель крыс и мышей, умница и прекрасный сторож. Любит регулярные прогулки и игры с мячом; легко приспосабливается к жизни как в городе, так и в сельской местности.

История создания породы миттельшнауцер

Порода шнауцеров была создана в Германии и известна с XV-XVI веков, что отражено на картинах знаменитых художников. Так, Альберт Дюрер в течение 12 лет (с 1492 по 1504 годы) на многих своих полотнах изображал принадлежавшего ему шнауцера.
Известны также картины с изображениями шнауцеров кисти Рембрандта, Лукаса Кранаха Старшего. В XVII столетии шнауцер запечатлен на картине английского художника Джошуа Рейнольдса. В Мекленбурге (Германия) на рыночной площади с XIV века стоит статуя охотника, у ног которого примостился шнауцер, вполне современный по формам.
Существует несколько версий о происхождении породы шнауцер.
По одной из них шнауцеры произошли от скрещивания между собой черного немецкого пуделя, серого вольфшпица и жесткошерстного пинчера. От пинчера шнауцер унаследовал склонность к желтоватому подшерстку, от вольфшпица – окрас «перец с солью» и грубую шерсть. Ряд исследователей утверждает, что в создании породы приняли также участие гриффоны, мопсы, бульдоги и терьеры, а по отдельным сведениям – и таксы.
Поначалу шнауцеров называли «конюшенными пинчерами», так как именно конюшни долгое время были их домом, который они охраняли, с большим энтузиазмом избавляя его от крыс (отсюда их очередное название – «крысоловы»). Шнауцеров охотно брали с собой на конные и пешие прогулки, где они проявили себя отличными компаньонами. В шнауцерах оценили природную смекалку, инициативу и отменные сторожевые качества. И постепенно, по мере того, как внешность шнауцера приобретала все более стильные и законченные формы (чему, конечно, немало способствовало и парикмахерское искусство), а характер его становился все более приспособленным к повседневному человеческому быту, шнауцер постепенно и прочно переселялся из конюшни в домашние покои.
Первые выставочные успехи шнауцеров датируются 1879 годом, когда на III Интернациональной выставке в Ганновере выставлялся заявленный как жесткошерстный пинчер кобель по кличке Шнауцер, завоевавший там первый приз.

Стандарт миттельшнауцера (среднего шнауцера)

Общий вид. Среднего размера, жесткошерстная, крепкая, мускулистая собака, скорее коренастая, чем высоконогая. Формат – квадратный. Смелая, выносливая, бдительная. Голова крупная, массивная, оригинально украшенная кустистыми бровями, усами, бородой, с веселым взглядом темных глаз. Уши купированные, стоячие. Своеобразие шнауцера состоит в контрасте забавной внешности с важностью и серьезностью его поведения.
Половой тип. Хорошо выражен, кобели крупные и массивные, суки меньше и легче.
Недостатки: незначительные отклонения от полового типа.
Пороки: резкие отклонения от полового типа.
Особенности поведения и характера. Собаки смелые, подвижные, с уравновешенным темпераментом; характер независимый, с умеренно выраженной злобой; легко дрессируется.
Недостатки: повышенная возбудимость или некоторая робость.
Пороки: чрезмерная возбудимость, трусость.
Тип конституции. Крепкий сухой или крепкий. Костяк и мускулатура хорошо развиты.
Недостатки: грубоватый или легковатый костяк, рыхловатая мускулатура.
Пороки: грубоватый или легковатый костяк, слабо развитая мускулатура, плоская или рыхлая мускулатура.
Рост. Высота в холке – 40–50 см. Для сук предпочтительнее по нижней границе, для кобелей – по верхней.
Недостатки: небольшие отклонения от указанного роста.
Пороки: высота в холке – 44 или 51 см.
Формат. Квадратный. Индекс формата для кобелей – 100–102, для сук – 100–103 см.
Недостатки: небольшие отклонения от указанного формата.
Пороки: индекс формата для кобелей выше 103, для сук – выше 104; укороченный формат, коротконогость, высоконогость.
Шерстный покров. Состоит из густого, короткого, мягкого подшерстка и грубой, жесткой, неплотно прилегающей покровной шерсти. Густые усы и борода, кустистые, затеняющие глаза брови – характерные особенности этой породы. Естественная шерсть на конечностях длиннее, чем на туловище. Украшающая шерсть достаточно жесткая, не слишком длинная. Естественная смена шерстного покрова – линька – не выражена, ее заменяет искусственная обработка шерсти путем щипки (тримминга), что является обязательным требованием для придания собаке выставочной формы.
Недостатки: мягковатая, слегка волнистая шерсть. Недостаточно развитая украшающая шерсть на голове и конечностях, излишне развитая украшающая шерсть. Плохо выполненный тримминг.
Пороки: мягкая, шелковистая, ломкая, курчавая шерсть; иглошерстность; отсутствие украшающей шерсти; отсутствие тримминга; слишком редкая, со слабо развитым подшерстком шерсть.
Окрас: «перец с солью», чисто черный.
Перец с солью: покровный волос зонарно окрашен, т.е. имеет чередование светлых и темных зон; возможны все оттенки «перца с солью»– от серебристо-серого до темно-стального; подшерсток, как правило, серый; допускается осветление шерсти на бровях, усах, бороде, щеках, голове, груди, конечностях, по низу груди и живота и под хвостом; при любых оттенках окраса обязательна темная маска на морде.
Недостатки: желтовато-коричневый оттенок окраса покровной шерсти, цвет подшерстка – от палевого до коричневого; недостаточно равномерное распределение «перцовин» (темных зон остевого волоса). Недостаточно темная маска, белые отметины на груди и лапах, темный ремень на спине.
Пороки: черный ремень или чепрак на спине; значительное включение волос цвета, постороннего основному окрасу.
Черный окрас: чисто черный глубокого тона, подшерсток черный.
Недостатки: буроватый оттенок окраса шерсти; небольшая белая отметина на груди.
Пороки: седина, подпалина; большая белая отметина на груди, белые лапы.
Голова. Крупная, продолговатая, пропорциональная размеру собаки. Длина головы составляет примерно половину длины линии верха от холки до основания хвоста. Переход от плоского лба к морде хорошо выражен и подчеркнут кустистыми бровями. Линии лба и спинки носа параллельны. Лоб умеренно широкий. Скулы развиты, но не настолько, чтобы изменить прямоугольную форму головы. Морда массивная, имеет форму притупленного клина. Мочка носа крупная, черная. Губы сухие, черные.
Недостатки: легковатая или грубоватая голова, округлый череп. Складки на лбу. Сглаженный, недостаточно выраженный, или излишне резко выраженный переход от лба к морде. Некоторая скулатость. Коротковатая или длинноватая, заостренная, несколько скулистая морда. Сыроватые губы. Недостаточная пигментация губ, мочки носа.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в более резкой форме; опущенная или вздернутая морда.
Уши. Высоко посаженные, симметрично купированные, стоячие.
Недостатки: низковато посаженные уши; асимметричный постав ушей; слабоватые хрящи.
Пороки: висячие уши.
Глаза. Овальной формы, среднего размера, темные, прямо поставленные. Веки сухие, плотно прилегающие.
Недостатки: светловатые, кругловатые или косо поставленные глаза; крупноватые или мелковатые глаза; сыроватые веки.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой форме; выпуклые глаза; разноглазие.
Зубы. Крепкие, белые в полном комплекте. Прикус ножницеобразный.
Недостатки: мелкие и редкие зубы; зубы с желтым налетом, стертые не по возрасту; резцы, расположенные не строго в линию.
Пороки: кариозные зубы; наличие сломанных резцов, если это не мешает определению правильности прикуса.
Шея. Сильная, высоко поставленная, сухая, расширяется к основанию, мускулистая, средней длины; загривок рельефно выделяется.
Недостатки: коротковатая, сыроватая, низко поставленная шея.
Пороки: короткая шея. Выраженный подвес и подгрудок.
Холка. Хорошо выраженная холка.
Недостатки: слабо выраженная холка.
Линия верха – спина, поясница, круп. Слегка выпуклая и несколько покатая от холки до основания хвоста.
Спина. Крепкая, мускулистая, упругая, слегка покатая.
Недостатки: мягковатая, излишне выпуклая, коротковатая спина.
Пороки: провислая, горбатая спина.
Поясница. Широкая, короткая, мускулистая, слегка выпуклая.
Недостатки: удлиненная, прямоватая, узковатая поясница.
Пороки: длинная, провислая поясница.
Круп. Округлый, широкий, мускулистый, средней длины.
Недостатки: коротковатый или длинноватый, прямоватый или несколько скошенный круп.
Пороки: резко скошенный, горизонтальный круп. Высокозадость.
Хвост. Достаточно высоко посажен, направлен вверх. Хвост купируют, оставляя примерно три позвонка.
Недостатки: низковато или высоко посажен хвост.
Пороки: закинутый на спину хвост.
Грудь. Умеренно широкая, длинная, с выпуклыми ребрами, овальная, глубокая (достигает уровня локтей). По отношению к плечелопаточным суставам выпуклая и выдается вперед за счет выступающей грудной кости.
Недостатки: кругловатая, плосковатая, коротковатая грудь; недостаточно выступающая передняя часть груди.
Пороки: закинутый за спину хвост.
Грудь. Умеренно широкая, длинная, с выпуклыми ребрами, овальная, глубокая (достигает уровня локтей). По отношению к плечелопаточным суставам выпуклая и выдается вперед за счет выступающей грудной кости.
Недостатки: кругловатая, плосковатая, коротковатая груд; недостаточно выступающая передняя часть груди.
Пороки: бочкообразная или плоская, мелкая грудь.
Живот. Умеренно подтянут.
Недостатки: опущенный или излишне подтянутый живот.
Пороки: излишне опущенный живот.
Передние конечности. Прямые параллельные, плечи косо поставленные, покрытые рельефной мускулатурой. Локти прижаты к груди и направлены строго назад; предплечья прямые, крепкие, пясти короткие, почти отвесные.
Недостатки: несколько прямоватые плечи; локти слегка вывернуты наружу или повернуты внутрь; слабоватые пясти, небольшой размет или косолапость. Несколько сближенный постав.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в более резкой форме; искривленные предплечья.
Задние конечности. Прямые, параллельные друг другу, поставлены несколько шире передних. Бедра наклонно поставлены, с сильной, рельефной мускулатурой. Голени средней длины: скакательные суставы сухие, с хорошо выраженными углами; плюсны крепкие, почти отвесно поставленные.
Недостатки: прямовато поставленные бедра; коротковатые голени; недостаточно выраженные углы скакательных суставов; слабоватые плюсны; небольшая сближенность или вывернутость скакательных суставов; незначительная саблистость; широковатый или узковатый постав задних конечностей.
Пороки: короткие бедра и голени, выпрямленные углы тазобедренных и скакательных суставов (прямозадость), саблистый постав; резкая сближенность или вывернутость скакательных суставов; излишне широкий постав.
Лапы. Короткие, округлые, собранные в комок, с крепкими темными когтями и твердыми подушечками.
Недостатки: длинноватые, плосковатые лапы. Светлые когти.
Пороки: распущенные лапы.
Движения. Легкие, свободные, энергичные. Характерный аллюр – размашистая, легкая рысь.
Недостатки: несколько связанные движения.
Пороки: связанные, тяжелые движения; иноходь.
Дисквалифицирующие пороки: окрасы – пятнистый, тигровый и другие, не предусмотренные стандартом. Все отклонения от ножницеобразного прикуса. Некупированные уши и хвост. Рост – ниже 43 см и выше 52 см. Крипторхизм. Окраска мочки носа, не предусмотренная стандартом.

ТЕРЬЕРЫ

Большая группа терьеров требует, чтоб их объединили в отдельном разделе. Это логично, иначе они будут разбросаны по всей книге, ведь в этой группе есть и служебные собаки, и бойцовые, и охотничьи, и просто декоративные. Но, несмотря на то, что между грозным бультерьером и «игрушечным» той-терьером огромная внешняя разница, они родственники. Всех собак этого типа объединяет неукротимый характер несгибаемого бойца, великолепное здоровье, навязчивая привычка рыть землю, даже, если под лапами мягкий диван или паркетный пол, постоянная забота о безопасности хозяев и активный оптимизм от рождения до глубокой старости.

Русский черный терьер

На базе терьеров – бесстрашных охотничьих собак выведено множество замечательных пород. Вы уже узнали и об амстаффе, и о пит-булях, и о бультерьерах. (Мы ни слова не сказали об эрдельтерьерах, прекрасной и универсальной, как немецкая овчарка, породе, способной и к охране, и к компаньонству, и к забавам с детьми, и к службе на границе или в полиции. Но все эти служебные породы широко распространены, а литературы, рассказывающей о них, более чем достаточно.) Нельзя обойти молчанием отечественную, совершенно уникальную породу – черного терьера, выведенного в питомнике «Красная Звезда».
По характеру «черныш» похож на ротвейлера, но намного выносливей, обладает более крепким здоровьем. По внешнему виду слегка похож на ризеншнауцера, отличаясь от него более крепким костяком и спокойным, уравновешенным характером. От эрделя ему достались игривость и абсолютное бесстрашие. Литературы о черных терьерах практически нет. Из брошюры в брошюру, где они упоминаются вскользь, проскакивает одно и то же: «... злобный, сильный, недоверчивый к посторонним, трудный в дрессировке,,,». Тем ни менее, предприимчивые торгаши животными давно и, к сожалению, успешно вывозят породу за границу, наживая немалые капиталы. Иностранцы быстро осознали уникальность и высочайшие качества уникальной породы, скоро они будут продавать НАМ элитных щенков НАШЕЙ породы за большие деньги.

Старый стандарт черного терьера

Черный терьер – собака одного хозяина. Это страшное оружие, которое вы никогда не должны применять первым.
Порода выведена в питомнике «Красная Звезда» путем воспроизводительного скрещивания испытанных в работе, хорошо сочетающихся и взаимно дополняющих друг друга пород ризеншнауцера, эрдельтерьера и ротвейлера. Начало работы над породой: 1952–54гг. Утверждена порода и ее стандарт в 1981г Министерством сельского хозяйства СССР. В 1984 году на Международной ассамблее в Мехико она признана FCI (N327). За границей порода больше известная как «Русский черный терьер».
Черные терьеры – собаки выше среднего роста, сильные, с массивным костяком и мускулатурой. Кожа плотная, не образующая складок и отвислостей. Собаки этой породы злобные, недоверчивые к посторонним людям, хорошо приспосабливаются к различным климатическим условиям. Хорошо поддаются дрессировке.
Распространены два типа этих собак – «старый» и «новый». К первому относятся терьеры с жесткой, проволокообразной шерстью, средне и слабо развитым подшерстком. К «новому» – собаки с длинной, густой шерстью и обильным подшерстком. Владельцам всех типов «чернышей» рекомендуются делать псам стрижку и тримминг (щипку).
Тип конституции. Крепкий грубый.
Индекс формата. 100–105.
Высота в холке. Для кобелей – 66–72, для сук – 64–70.
Особенности поведения. Тип высшей нервной деятельности: сильный-уравновешенный-подвижный, с оборонительной реакцией в активной форме.
Шерстный покров. У длинношерстных собак шерсть грубая, жесткая, плотно прилегающая. Волос с надломом 4–10 см покрывает все тело собаки. Удлиненная шерсть на шее и холке, образующая «гриву». Передние ноги до локтей, задние бедра хорошо защищены волосом. И у длинношерстных и у короткошерстных разновидностей породы хорошо развит украшающий волос. На морде он образует на верхней губе жесткие, щетинистые «усы», а на нижней – такой же структуры «бороду», над глазами – жесткие, щетинистые «брови». Подшерсток густой, хорошо развитый. У короткошерстных собак остевой волос прямой, жесткий, плотно прилегающий, густой.
Окрас. Черный, черный с сединой.
Голова. Длинная, умеренно широкая в черепной части, с округлыми скулами. Лоб плоский, переход ото лба к морде заметный, но нерезкий. Морда параллельна линии лба, массивная, слегка заостренная, немного короче по длине черепной части. Губы толстые, мясистые. Верхняя губа плотно прилегает к верхней челюсти, не образуя брылей.
Уши. Высоко поставленные, висящие на хрящах, небольшие, треугольной формы, передними краями прилегающие к скулам.
Глаза. Небольшие, овальной формы, косо посаженные, темные.
Зубы. Крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.
Шея. Длинная, массивная, сухая, поставленная под углом 40–45 градусов к линии спины.
Грудь. Широкая, глубокая, с несколько выпуклыми ребрами. Нижняя часть груди находится на одной линии с локтями или немного ниже.
Живот. Подтянутый, выше линии груди.
Холка. Высокая, резко выделяется над линией спины.
Спина. Прямая, широкая, мускулистая.
Поясница. Короткая, широкая, мускулистая, немного выпуклая.
Круп. Широкий, мускулистый, незначительно спадающий к высоко посаженному хвосту.
Хвост. Высоко посаженный, толстый, коротко купированный (остается 3–4 позвонка).
Передние конечности. При осмотре спереди прямые и параллельные между собой. Угол плечелопаточного сочленения 110 градусов. Локти направлены строго назад. Предплечья прямые, толстые, с короткими, прямо поставленными пястями.
Задние конечности. При осмотре сзади прямые, параллельные между собой, поставленные несколько шире передних. Бедра мускулистые, хорошо развитые. Скакательные суставы сухие, хорошо выраженные. Плюсны массивные, длинные, поставленые почти отвесно.
Лапы. Круглые, сводистые в комке, округлой формы.
Движения. Свободные, плавные, легкие. Характерным аллюром является короткая рысь, галоп. При движении рысью ноги должны двигаться прямолинейно с некоторой приближенностью передних конечностей к средней линии, спина и поясница упруго и эластично пружинят.
Дисквалифицирующие пороки. Все отклонения от ножницеобразного прикуса; крипторхизм; недоразвитый семенник; пегий и серый окрас, белые лапы, подпалины; отсутствие одного из третьих или одного из четвертых премоляров или одного моляра.

Новый стандарт русского черного терьера

СТАНДАРТ
Утвержден в 1997 г Комиссией РКФ по стандартам, Президиумом РКФ и Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России

Русский верный терьер – собака выше среднего или крупного роста, сильная, выносливая, мужественная, уверенная в себе, квадратного или незначительно удлиненного формата, легко приспосабливается к различным климатическим условиям, хорошо дрессируется. Многолетний опыт использования черного терьера в караульной службе подтверждает его высокую работоспособность и надежность. Уравновешенный характер и хорошая дрессируемость позволяет применять его не только по караульной, но и по другим службам.
Русский черный терьер обладает массивным костяком, пропорциональным крепко-грубым и грубым сложением, мощной мускулатурой. Тип высшей нервной деятельности: уравновешенно-подвижный, с оборонительной реакцией в активной форме. Половой тип должен быть хорошо выражен. Рост для кобелей 68–74 см, для сук – 68–72 см. Нижний предел роста для кобелей – 66, для сук – 64 см. Допускается превышение верхнего предела роста на 3 см. Отклонение от желательного роста больше, чем на 3 см, значительно снижает племенную ценность собаки.
Корпус черного терьера покрыт густой, грубой шерстью. Хорошо развит украшающий волос (на голове и конечностях). Обязателен тримминг в установленной форме.
Русский черный терьер выведен на заводе-питомнике «Красная Звезда» путем воспроизводительного скрещивания испытанных в работе хорошо сочетающихся пород: ризеншнауцера, эрдельтерьера, ротвейлера, ньюфаундленда.

ГОЛОВА
Пропорциональная общему сложению, длинная (равна или чуть больше 40% высоты собаки в холке), умеренно широкая в черепной части, с округлыми, но не резко выраженными скулами, надбровные дуги достаточно выражены. Лоб плоский, переход ото лба к морде заметный, но не резкий, линии лба и морды параллельны. Морда массивная, слегка суживающаяся к мочке носа, по длине несколько короче половины длины головы. «Усы» и «борода» придают морде тупую, прямоугольную форму, губы толстые, мясистые, черные, плотно прилегающие и не образующие брылей. Мочка носа крупная, черная. Пигментация десен темная.

УШИ
Высоко поставленые, висящие на хрящах, небольшие, треугольной формы, передними краями прилегающими к скулам. Свисающая часть уха плотная, без вмятин и складок.

ГЛАЗА
Небольшие, овальной формы, прямо и широко поставленные, темные. Веки сухие, темные, плотно прилегающие.

ЗУБЫ
Крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте (42 зуба). Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.

ШЕЯ
Массивная, средней длины (примерно равна длине головы), сухая, мускулистая. Поставлена под углом 40–45 градусов к линии спины.

КОРПУС
Грудь глубокая, длинная, широкая, в сечении овальной формы, с несколько выпуклыми ребрами. Передняя часть груди немного выступает по отношению к плечелопаточным суставам. Нижняя линия груди находится на одной линии с локтями или чуть ниже. Глубина груди составляет 46–47% высоты собаки в холке. Холка высокая, длинная, хорошо развитая, резко выделяется. Высота в холке на 1–2 см больше высоты в крестце. Спина крепкая, прямая, широкая, мускулистая. По длине равна примерно 1/2 расстояния от высшей точки холки до основания хвоста. Поясница короткая (по длине примерно 1/2 длины спины), широкая, мускулистая, слегка выпуклая. Круп широкий, мускулистый, умеренно длинный, незначительно спадающий к высокопосаженному хвосту.

ХВОСТ
Высокопосаженный, толстый, коротко купируется (оставляет 3–5 позвонков).

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре спереди – прямые и параллельные. Лопатки длинные, поставлены под углом 45 градусов. Угол плечелопаточного сочленения около 100 градусов. Плечи мускулистые. Предплечья прямые, толстые, средней длины, отвесно и параллельно поставлены, локти направлены строго назад. Пясти короткие, массивные, поставлены почти отвесно. Длина передней ноги до локтя составляет 53–54% высоты собаки в холке.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
При осмотре сзади – прямые и параллельные, поставлены несколько шире передних. Бедра широкие с хорошо развитой мускулатурой. Бедренные кости длинные, наклонены под углом около 100 градусов. Голени длинные, наклонно поставленные, плюсны отвесные, умеренной длины. Углы коленных и скакательных суставов хорошо выражены.

ЛАПЫ
Крупные, сводистые в комке, округлой формы. Когти темные. Прибылые пальцы должны быть удалены.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть грубая, густая. Волос с надломом, длиной 4–10 см, покрывает все тело собаки. Хорошо развит украшающий волос, образующий на голове нависшие «брови», «усы», «бороду». Передние и задние конечности хорошо защищены длинным, грубым волосом. Подшерсток густой мягкий, хорошо развитый. Обязателен тримминг по установленной форме.

ОКРАС
Черный, черный с незначительной сединой.

ДВИЖЕНИЯ
Характерным аллюром является нестелющаяся рысь или галоп. При движении рысью конечности должны двигаться прямолинейно, с некоторой приближенностью передних конечностей к средней линии, спина и поясница эластично пружинят. Суставы передних и задних конечностей свободно разгибаются. При движении собака захватывает большое пространство, что обуславливается сильным толчком задних и значительным вымахом передних конечностей.

ПОРОКИ
Отклонения в сторону легкости или сырости, высоконогость или приземистость, растянутый формат. Вялость, излишняя возбудимость. Короткая, грубая, легкая, тяжелая, не пропорциональная корпусу голова. Выпуклый лоб, скулатость. Короткая, вздернутая, опущенная, зауженная, сильно заостренная морда, сырые губы, мелкая мочка носа. Сильно мятые, полустоячие, сильно отстающие от головы уши. Круглые, светлые, косо или близко посаженные глаза. Мелкие, редкие, сильно разрушенные зубы. Короткая высокопоставленная шея, подвес. Плоская, бочкообразная, мелкая, «распахнутая», узкая грудь. Мягкая, узкая, выпуклая спина. Длинная, провисшая, горбатая, узкая поясница. Горизонтальный, скошенный, узкий круп. Крючковатый хвост. Прямые или острые плечи, козинец. Узкий постав конечностей. Короткие бедра и голени, сырые суставы. Саблистость и прямозадость. Плоские, распущенные лапы, светлые когти, прибылые пальцы. Обилие седины более трети окраса. Прямая плотно прилегающая шерсть на корпусе даже если она сочетается с украшающим волосом на голове и конечностях. Связанные, тяжелые движения, высокозадость в движении, раскачивание крупом, движения боком, иноходь.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Непропорциональность сложения. Отклонения от типа сложения. Трусость, холеричность, неуправляемая агрессивность. Крипторхизм полный или односторонний, недоразвитые семенники. Нечерная мочка носа. Все отклонения от нижницеобразного прикуса, неполнозубость, резцы у основания расположенные не в линию. Некупированный хвост. Мягкая, короткая шелковистая шерсть; шерсть в крутом завитке. Отсутствие украшающего волоса на голове и конечностях. Наличие белых пятен и отметин. Четко ограниченные участки обильной седины. Нестандартный окрас.

Тибетский терьер

ТИБЕТСКИЙ ТЕРЬЕР родиной которого является высокогорный Тибет, известен ни одно столетие. Эту породу разводили тибетские священники /ламы/ в монастырях и никогда не продавли их за пределы Тибета.

Эти собаки используются как пастушьи и сторожевые. Представители этой породы относятся к разряду собак-долгожителей. Это крепкая, компактная (36–41 см) собака, сложенная пропорционально, квадратного формата. Очень оригинально смотрится из-за длинной, густой шерсти, покрывающей все ее туловище и голову.
Шерсть тонкая, но не шелковистая, прямая или слегка волнистая, образующая на морде «усы» и «бороду». Хвост закинут на спину, неплотно прилегает к спине. Конец его закручен кольцом. Окрас практически любой, кроме шоколадно-коричневого. Мочка носа всегда черная.
Собаки смелые, подвижные, очень выносливые и сильные, преданны и послушны своему владельцу, но недоверчивы к посторонним. Хорошо поддаются дрессировке, очень чистоплотны и совершенно не боятся мороза. Зима вообще любимое время года для тибетского терьера. Он в буквальном смысле слова не знает, куда девать себя от радости, когда выпадает первый снег. А уж когда появляются сугробы, для него наступает настоящая благодать – он катается по ним, купается и зарывается так, что даже черной пуговицы носа не видать. Этих собак проще, чем многих других, содержать в городских квартирах.

Эрдельтерьер

Самый крупный среди терьеров, очень экспрессивный, дружелюбный, смелый до бесстрашия.
Порода была выведена в Англии в 19 веке. В Россию были завезены в 1905 году и широко использовались в качестве санитарных собак во время войны с Японией.
Эрдель – суперуниверсальная собака, способная и на охоту на львов (в стае), и на розыск полезных минералов, и на службу в полиции, и в качестве проводника слепых. В целом, нет такой службы, с которой эрдель бы не справился. Кроме всего, он не линяет, вынослив, прекрасно (благодаря квадратному формату) лазит по горам и плавает, уживчив, любит детей и всегда весел.
Рост кобелей 58–61 см, сук – 55–58 см. Шерсть густая, проволокообразная, не слишком длинная, с надломом или слегка вьющаяся, равномерно покрывает все тело с усами и бородой. Окрас чепрачный, черный или серый, все, кроме чепрака, рыжевато-коричневого цвета. Уши часто более темного оттенка. Допускаются темные отметины вокруг шеи и над ушами, небольшое количество белых волосков на груди. Прикус ножницеобразные. Хвост обычно купируется, посажен высоко и весело, но не загибается на спину; кончик хвоста приблизительно на высоте затылка.
Эрделя можно сделать злым, если постоянно заниматься эти, но большую агрессивность к человеку привить почти невозможно.